Подключение бука к Хонде через OBD-1 Опции

кто и как устанавливал ГРМ? как искали ВМТ при установке?
программой трамблер не выставить, т.к. вращая его показания не будут меняться. выставить можно только стробоскопом.

http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...st&p=686642
тут все подробно описано по поиску ВМТ. но не помешает проверить обозначение меток, уперев щуп в поршень и повертев вал.
Сама процедура смены ГРМ описана здесь http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=18637 (для Д15 мотора)

Програмой я запросто выставлю - надо бы только знать, корректно она отображает угол, или нет. Ну и надо сервисный разъем замкнуть, чтоб отключить корректировку УОЗ мозгами. А у меня из разъемов есть только 16 пиновый ОБД2 - по нему, собссно, и считываю инфу. Все облазил: не нашел 2-х пинового сервисного разъема, про который в мануале пишут... где он? Говорят, те, у кого есть ОБД2 разъем, для самодиагностики замыкают 4 и 9 контакты этого разъема. Но я че-то очкую заводить двиг с замкнутыми 4 и 9 -м контактами ОБД2. Да и это ж не самодиагностика, а регулировка УОЗ! Немного разные вещи. Сейчас при верчении трамблера на заведеном двигле, практически ничего не меняется - комп все корректирует. Разве что, чуть-чуть обороты на ХХ выше и ниже становятся. Свернул трамблер до упора на себя - обороты стали поменьше, двиг работает потише.. провалы стали едва заметны, но момента стало поменьше, езда плавнее. Можно оставить так и забить.. но мне хочется узнать, какой угол установлен и не чревата ли такая езда детонацией.. датчика -то детонации у нас нет.
А чтоб пострелять стробоскопом, нужно снимать три крышки: крышку ГБЦ, крышку распредвала и крышку коленвала, чтоб метки проверить. А я только-только прокладку новую поставил на клапанную крышку (в сервисе). Дофига делов, в общем. Смотровой дырки в этих крышках я так и не нашел.. видимо нет ее у меня.

кстати, при пользовании стробоскопом, надо так же отключать мозги. иначе не выставишь правильный УОЗ. так что разницы нет.

Сообщение отредактировал Karim083 - 19.02.14 - 19:06

что за новости со снятием крышек?! не нужно этого. светишь стробоскопом на шкив КОЛЕНВАЛА и ловишь центральную из 3-х в прицеле. вот тут их видно, слева 3 риски:

диагностический разъем можно не перемыкать, на холостых оборотах нет коррекции.

А по программе нельзя поставить т.к. программа берёт информацию о положении коленвала от датчиков в трамблере которые меняют свое расположение вместе с его поворотом в момент регулировки УОЗ.

судя по описанию твоей проблемы скорее всего ты ошибся на зуб при установке нового ремня ГРМ, я бы советовал тебе его проверить, причем совмещать не плоскость головки, а 3-ю (нижнюю) метку на шкиве распреда с меткой на внутренней крышке.
как показано для моторов д16а7, д16з

Сообщение отредактировал Mayhem - 19.02.14 - 21:59

что за новости со снятием крышек?! не нужно этого. светишь стробоскопом на шкив КОЛЕНВАЛА и ловишь центральную из 3-х в прицеле. вот тут их видно, слева 3 риски:
диагностический разъем можно не перемыкать, на холостых оборотах нет коррекции.

судя по описанию твоей проблемы скорее всего ты ошибся на зуб при установке нового ремня ГРМ, я бы советовал тебе его проверить, причем совмещать не плоскость головки, а 3-ю (нижнюю) метку на шкиве распреда с меткой на внутренней крышке.
как показано для моторов д16а7, д16з

В инструкции написано, что нужно перемыкать, даже на холостых! Попробую перемкнуть 4 и 9 контакты на 16 пиновом ОБД2 и посмотреть, что будет. Если включится режим самодиагностики, попробую в этом режиме завести двигатель. Есть, конечно, вероятность спалить комп, но рискну.

Насчет "светишь стробоскопом" не понял, как посветить на шкив коленвала без снятия его крышки? А чтоб снять крышку коленвала, нужно снять крышку распредвала, + открутить колесо, и еще крышку ГБЦ, емнип. В самой крышке коленвала должны быть дырки, но найти их не получилось.

Не совсем понятно, ведь мотор Д15Б, зачем мне следовать иснтрукции к Д16 мотору. На этой картинке для моего мотора указано выставлять метки по срезу головы. Сильно затратно по бюджету выходит каждый раз так ремень переставлять, я ж не сам делаю, гаража нет. на улице неудобно даже снять крышки. Чтоб проверить правильность установки нужно все крышки снимать? или достаточно в щелочку стробоскопом пострелять?
на фотке у тебя что за метка совмещена с мушкой?
Большое спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал Karim083 - 20.02.14 - 10:47

Сходи под капот загляни, шкив коленвала не под крышками находится. Одиночная метка - ВМТ.

Karim083, сначала стробом зажигание выстави, отпишись, потом видно будет, что у тебя с ГРМ.

Из под капота до коленвала не достреляться. Не видно его. Придется колесо снимать и прямо на лицевую часть шкива коленвала целиться в среднюю метку из тех трех. Ок, завтра попробую. Еще раз благодарю!
Позвонил в местный Хонда центр, они говорят, что запросто поставят мне зажигание, у них сканнер позволяет корректировку отключить, стоит процедура 500 руб. А чтоб проверить, правильно ли установлен ремень, нужно делать полную диагностику двигателя, а это уже 1500 руб. У моего двигла крышка ГРМ не снимается без снятия клапанной, а я там уже прокладку новую поставил. Сейчас у меня трамблер в самом крайнем положении (ближе к бамперу) стоит. Провалы едва заметны, а если о них не думать, то и незаметны вовсе. Но на форумах пишут, что трамблер не должен стоять в крайних положениях, его место - примерно посередине ушка. Допускаю, что на ползуба ошиблись при установке, а может и нет.

Моральная часть: в сервисе,в котором менял ГРМ, говорят, приезжай, все исправим.
Но как они исправят, если у них нет стробоскопа и они не умеют им пользоваться? )) я, конечно, понимаю, на карбовых жигулях можно и на слух поставить, отключив вакуумную корректировку. Но здесь не тот случай. Их сканнер не умеет отключать мозг.
Сказали, что ремень установлен точно на 100%, готовы продемонстрирвоать совпадение меток, и если они совпадают, я должен буду заплатить за работу по разборке\сборке. Опять же ремень можно поставить по срезу головы, а можно по нижней метке корпуса коленвала... как на 100% правильно никто не скажет, даже инснтрукция. ну вот шо делать?

Сообщение отредактировал Karim083 - 20.02.14 - 19:49

себе дороже советовать в таких делах.
уясни только то, что неправельно выставлинный ГРМ вкупе с зажиганием может закончиться прогоранием клапанов, а это уже не 1500 руб.

Отрегулировал зажигание в Хонда-Центре. Выставили 12 гр при 700 об. Мастер их сказал, что двигатель чуть-чуть звенит, когда газуешь, возможно, клапана так звенят. Ну и в целом звук ему не понравился. Почитали сканннером Хондовским - ошибок нет. Но при этом угле зажигания двигатель даже на XX работает с каким-то заметным постукиванием, тк. обороты, бывает, опускаются даже до 500 об\ мин. Короче, звук другой.. и не такой как раньше. мне тоже не нравится. Провалы при переключении стали еще больше. Заехал к тому мастеру, что менял ГРМ, поругались.. оказывается, он выставил распредвал по нижней метке, как для Д16 мотора на рисунке, и убежден, что боковые метки просто не могут в этом случае не совпасть с плоскостью! Я ему объяснял, что боковые метки в этом случае на несколько градусов отклонятся от плоскости среза ГБЦ (это едва заметно на глаз), но он убежден, что все сделал правильно, и ошибиться на ползуба было просто невозможно (наверное, там ползуба), а если б ошибся на целый зуб, она бы просто не завелась и тем более, не поехала. Показал ему эту картинку (кстати, она есть в более хорошем разрешении?), но он говорит, что это все *ерня, и что он переделал этих моторов не один десяток.В своей работе он уверен. Но он готов заново все разобрать и продемонстрировать свою работу, но если "косяка" его не будет, то придется платить за разборку ) Проблема в том, что хлен что докажешь.. К тому же я не моторист, нюансов могу не знать и не заметить что-то важное.

на ползуба промахнуться физически невозможно, а вот на зуб - запросто! мотор будет "работать" даже при ошибке в 2 зуба.
трамблер встал в каком положении?

на ползуба промахнуться физически невозможно, а вот на зуб - запросто! мотор будет "работать" даже при ошибке в 2 зуба.
трамблер встал в каком положении?

трамблер встал между центром ушка и его краем, который ближе к салону. вроде как, даже ближе к краю, чем к центру. Это не есть гуд. Выставляли стробоскопом, корректировку мозгов не отключали, тк. мастера в хонда-центре считают, что можно выставлять УОЗ и так, и тоже не знают, как она отключается )). 2-х пинового диагностического разъема, сказали, в этой комплектации нет, т.к. есть 16 пиновый ОБД2, вместо него. Мой LM327 c прогой "EZway" показывает 12 градусов при 700 об.мин. Т.е. все ок, вроде бы.

Будем на днях с этим мастером заново все разбирать, выставлять ремень по срезу. Он мне еще и клапана регулировал. Получается, выставив ремень по нижней метке, он думал, что это ВМТ, и начинал регулировку клапанов, хотя, на самом деле, это была не совсем ВМТ, клапаны при этом не были полностью закрыты.. Отсюда, могу предположить, что при регулировке клапанов была очень большая погрешность. Поэтому двиг работает с посторонним небольшим шумом и звоном. Надеюсь, клапана не могло загнуть от этого.

Ну раз ставили ГРМ изначально по нижней метке, а не по срезу, как утверждалось ранее, то теперь ход мыслей правильный:нужно перекинуть ремень на один зуб против часовой стрелки.
П.С. Кстати, у меня на моторе не стоит верхний щиток ремня ГРМ, я могу переставлять ремень ничго не разбирая.Многие, конечно, оспорят это решение. Ну это так.... к размышлению.

как думаете, надо голову снимать и проверять целостность клапанов, если на 1 зуб ошиблись?
самому думается, что нужно проверить компрессию, и если с ней все ок, то ограничиться только правильной установкой ремня ГРМ и регулированием клапанов.
Мастер пока занят, езжу так.

Если ты не крутил мотор до 9000 оборотов после ошибочной установки, то даже после ошибки в 3 зуба ничего не погнет.
Кстати, болт шкива коленвала посадили на анаэробный герметик? его откручивание и сворачивание шпонки - вторая, после обрыва нижней шаровой, по распространенности поломка у сивиков.

Если ты не крутил мотор до 9000 оборотов после ошибочной установки, то даже после ошибки в 3 зуба ничего не погнет.
Кстати, болт шкива коленвала посадили на анаэробный герметик? его откручивание и сворачивание шпонки - вторая, после обрыва нижней шаровой, по распространенности поломка у сивиков.

спасибо! успокоил! насчет болта шкива и герметика - не знаю, спрошу у них. Если что, поеду новый болт куплю - его, говорят, нужно менять в обязательном порядке при смене ГРМ, я об этом только недавно узнал.

Получилось-то как: до этого ремонта, с машиной все было всегда ок! Драндулет надежный, проблем не знал вообще. Работала всегда ровно! Но заводилась в мороз она плохо. При -25 уже бесполезно было крутить. В -20 приходилось крутить стартер чуть ли 10-12 сек.(с перерывами). Дальше уже свечи заливаются и она даже не схватывает. В один из последних морозных дней (при -22) пытался завестись, схватки есть, но не заводилась. Отбуксировал машину в рядом стоящий сервис на отогрев, простояла она там час - не заводится. Аккум сдох, дальше заводились от пускача (180А) - безрезультатно. Оставил на ночь. Утром в 9:00 они ее выкатили на улицу, я пришел к 11:00. Попробовал - не завелась. За два часа остыла что ли? да ну нафик. Закатили назад в этот сервис, начали копать.. Померили компрессию - очень низкая (по их словам). Сняли крышки ремней и ГБЦ. Заключение мастера: "ремень ГРМ от старости растянулся, в результате перескочил на 2 зуба, из-за этого загнуло все впускные клапана при попытках завестись". ВЫпускные клапана, по его словам, на этом двигателе не загибает. До смены ремня ГРМ оставалось ок. 30 тыс км. Этот ремень был поставлен еще в Япиии в 2006 году. (судя по этикетке на моторе).

В итоге морозный запуск вышел в копеечку:

1. новый ремень ГРМ (оригинал)
2. новый ролик (JNB)
3. прокладки ГБЦ и клапанной крышки ( ориг)
4. Впускные клапана 8 шт.
5. Сальники распредвала\коленвала (ориг)
6. Маслосъемные колпачки 16 шт. Nokk.
+ масло, масл. фильтр, антифриз пришлось менять.
Итого: ок. 10 тыс руб.
+ работа по смене ок. 10 тыс руб.
Всего: 20 тыс руб.
бонусом почистили форсунки и дроссельную заслонку т.к. это все было в разобранном виде. Впрочем, как чистят форсунки лично не видел, вполне возможно, что и не чистили вовсе ) изменений не заметил.

К чему я клоню: если ты говоришь, что при ошибке даже на 3 зуба клапана не гнет, а он говорит, что у меня перескакнул на два и уже загнуло все впускные.. видимо, они меня развели хорошо.. Хотя, могу и ошибаться, может, зря людей обвиняю. Но то, что клапана на этом двигле гнет - это на 90% уверен.. потому как без надетого ремня, когда вал крутишь, они упираются в поршень - он при мне демонстрировал.

Спасибо за поддержку! Разберу - отпишусь.

Сообщение отредактировал Karim083 - 01.03.14 - 15:43

Вроде как у любителей старых японских ведер повсеместное негласное правило: после покупки машины обязательно поменять все ремни, фильтра, жидкости, в независимости от того с пробегом машина или нет.
от комментариев по поводу сервиса воздержусь, я не знаю как там всё на самом деле было, опять-же головки у д-моторов разные, поршня тоже.

Снял крышку, проверил. Ремень стоит по меткам P08 (срез головы), но не идеально ровно. небольшое отклонение от среза все равно есть (несколько миллиметров). Если выставить по нижней метке, ремень не залазит. Если выставить идеально ровно по срезу головы тоже не залазит, расхождение примерно в ползуба, может, чуть меньше. На распредвале есть метка (белый круглешок), отмеченная, видимо, еще японцами. Совместив ее с нижней меткой крышки, получаем как раз совпадение по срезу головы, но с ремнем идеально в срез не попасть, еще раз повторюсь. Видимо, ремень короткий продали. Брал оригинал в Хонда -маркете, по каталогу. Некоторые мастера считают, что идеально с ремнем распредвал не выставить, и они обычно не заморачиваются, такое расхождение допускается, и корректируется потом уже трамблером. Предлагают забить.

- Регулировка зажигания на Honda Сivic Ferio EK-3, 2000 г.в.: для этого нужно подключить стробоскоп и замкнуть любой скрепкой 4 и 9 контакт 16-пинового разъема OBD2 (находится в ногах у пассажира), для отключения корректировки мозгами УОЗ. Зажигание стреляется по средней метке (из трех меток) шкива коленвала, заходим со стороны левого крыла и стреляем вниз прямо на шкив. У меня и регулировать ничего не пришлось, зажигание было в норме. Трамблер из-за небольшого расхождения, описанного выше, стоит не ровно по центру, а смещен чуток назад к салону. Со старым ремнем стоял по центру.
Можно ездить так и забить, ведь ничего страшного нет, зажигание выставлено правильно, смещения фаз газораспредления нет. Т.е. обычный штатный режим. А можно пойти в магазин и предъявить претензии, или купить другой ремень и переставить. Но не факт, что не попадется такой же.. ну, и опять же, не дешевое это удовольствие.

- Провалы при переключении передач, которые у меня были я вылечил регулировкой натяжения тросика (находится под воздуханом), идущего от коробки АТ. Сначала мы его перетянули, так что коробка стала подрывать, ездить стало не комфортно. Потом я его просто ослабил, и провалы ушли. Видимо, когда мастера снимали воздухан, чтоб добраться до головы, то сбили настройку этого тросика, (например, ослабили его). Других объяснений провалам у меня пока нет.

- Поменял так же кислородный датчик, поставил универсальный DENSO DOX-0109, проверили его на осциллографе - работает отлично, отрабатывает даже быстрее, чем оригинальный. Цена вопроса всего 1900 руб. Но можно найти и дешевле, т.к. покупал в первом попавшемся магазине.
вот такие пироги.

Сообщение отредактировал Karim083 - 08.03.14 - 09:36

Народ, НУ ТАК ГДЕ ПРОГРАММУ КАЧНУТЬ? ВСЕ ССЫЛКИ ЧТО ЕСТЬ В ГРУППЕ битые (сервис не ремонте)

в соседних темах:
HOPE
Honda OBD PC Scanner OBD

в соседних темах
HOPE
Honda OBD PC Scanner OBD

большое спасибо

Сообщение отредактировал engolol - 21.06.14 - 16:18

Внесу небольшой свой вклад.
Для коннекта с ноутбуком я изготовил простенький кабель.
Ниже привожу описание с фотками.

Для изготовления подойдет USB кабель для старых телефонов(например Samsung X100 или SonyEricsson T68). Посему был приобретен кабель для X100 (за 4.5$):

Подсоединяем к ноутбуку и ставим драйвера с диска в комплекте.
В итоге появляется новый COM порт. В моем случае COM7.


В таких кабелях стоит микросхемка преобразователь USB-RS232 - она нам и нужна.Как видите, разъем USB на кабеле толстый - там и спрятана это микросхема. Поэтому разъем для телефон нам не нужен - отрезаем.
Вот что получилось:


Теперь нам надо определить где у нас GND(земля), RX и TX.
На моем кабеле оказалось следующее:
GND - зеленый;
TX - синий;
RX - белый.

Теперь касательно разъема машины. У меня он 5 пиновый (Civic MB3).

На нем нам нужны два крайних контакта:
коричневый - GND;
сиреневый - DLC (шина данных).
Для ответной части к этому разъему я использовал разъем питания от старой матиринской платы (АТ блоки питания).


Отпиливаем, припаиваем и вот что получается:


Схема подсоединения элементарная:

Я использовал диод шотки, но в принципе можно практически любой. А кому лень может и резистор не ставить .
В итоге наш разъемчик в подключенном виде выглядит так:

Запускаем софтину на ноутбуке и наслаждаемся.

Добрый день. Не у кого картинки не сохранились? Интересует только одна - схема подключения. Заранее благодарю откликнувшихся.

Сообщение отредактировал sergey150383 - 30.11.14 - 17:36