D15b2 Лечим вместе Опции

150 км - это конечно много :)

Толяну в офтопике надо поставить: Ну и какого сюда припёрлись!? Не фиг тут писать читайте мануалы а если не хотите всё равно не пишите нефиг!

Да, еще забыл упомянуть... проехал после "двойной" смены масла около 150 км... вчера смотрел по щупу - пока масло чистейшее как слеза!...

хрон такой эйфарии от цуцика я еще не видел. такое ащющение што кроме марковки сладостей не видал.
змена масал спромывко вот это нее дело та а.. канешнанадо пару страниц расписать

Мат на форуме не допустим, даже частично завуалированный! Существует же специальный смайлик, ставьте его.
Это предупреждение!

Сообщение отредактировал Davis - 19.03.08 - 22:35

Толяну в офтопике надо поставить: Ну и какого сюда припёрлись!? Не фиг тут писать читайте мануалы а если не хотите всё равно не пишите нефиг!

девушка. если для вас прилюдия к замене свечей или термостата в 5-6 страниц это норма. то отвечу за многих. это скучно читать. то што на форуме нет новой темы 1-2 дня это не значит што все плохо и обязательно надо какую нибудь тему создать...

в мануале если ты так и не поняла указаны методы регулировок и основные неисправности которые легко диагностируются и исправляются. плюс мануал содержит техничские данные по зазорам и параметрам.

то как работает авто. как работают узлы и агрегаты тем более на двигателях разных производителей там не пишут. а знать это полезно тем более когда лезешь свапы ставить. пишут эту интересную инфу в книжках. название им обычно. ремонт и експлуатация двигателей, автомобилей иностраного производства.
еще и по азиатскможно купить книжку им производителям.
и желательно после покупки ее прочитать.

150 км - это конечно много :)

можно статью начинать писать. этож какой опыт та. надо было еще присадочку Хрон набадяжить посматреть как там восстановиться чего :)

Хрон к стати а почему может тачка быстрее разгоняться когда не полностью тапка в пол чем когда полностью с учётом того что стоит карб?

Причины затупа на полной тапке и более быстрого разгона при неполной тапке (по убыванию вероятности):

1. Зажигание. Неисправен трамблер или неправильно выставлено зажигание - слишком позднее. При неисправном центробежном регуляторе УОЗ (грузики в трамблере) может наблюдаться недостаточное опережение зажигания на средних и высоких оборотах при тапке в пол - вакуумный корректор позднит УОЗ согласно увеличившейся нагрузке на двигатель (падению вакуума в коллекторе), а центробежный недостаточно опережает. При таком раскладе в итоге будет позднее зажигание и тупизм мотора. При частичной тапке вакуумный корректор позднит угол в меньшей степени и мотор тянет лучше. Разобрать трамблер и осмотреть центробежный регулятор на предмет износа или повреждения.

2. Неправильное смесеобразование в карбюраторе. Если карбюратор полностью в стоке и исправен, жиклеры все чистые, вакуумные трубочки целые и правильно подключены, нет подсоса воздуха, этой причины быть не должно.

3. Установлены слишком холодные свечи. Если стоят более холодные свечи чем требует мотор, при тапке в пол обогащенная смесь может "заливать" свечки и будут наблюдаться пропуски зажигания. Диагностируется по густому сажеобразному нагару на изоляторе свечей.

Причины затупа на полной тапке и более быстрого разгона при неполной тапке (по убыванию вероятности):

1. Зажигание. Неисправен трамблер или неправильно выставлено зажигание - слишком позднее. При неисправном центробежном регуляторе УОЗ (грузики в трамблере) может наблюдаться недостаточное опережение зажигания на средних и высоких оборотах при тапке в пол - вакуумный корректор позднит УОЗ согласно увеличившейся нагрузке на двигатель (падению вакуума в коллекторе), а центробежный недостаточно опережает. При таком раскладе в итоге будет позднее зажигание и тупизм мотора. При частичной тапке вакуумный корректор позднит угол в меньшей степени и мотор тянет лучше. Разобрать трамблер и осмотреть центробежный регулятор на предмет износа или повреждения.

2. Неправильное смесеобразование в карбюраторе. Если карбюратор полностью в стоке и исправен, жиклеры все чистые, вакуумные трубочки целые и правильно подключены, нет подсоса воздуха, этой причины быть не должно.

3. Установлены слишком холодные свечи. Если стоят более холодные свечи чем требует мотор, при тапке в пол обогащенная смесь может "заливать" свечки и будут наблюдаться пропуски зажигания. Диагностируется по густому сажеобразному нагару на изоляторе свечей.

так просто ты все эти процессы распиал для дувушки или дествительно так думаешь? а почему на стоковом впрыске так же?

Причины затупа на полной тапке и более быстрого разгона при неполной тапке (по убыванию вероятности):

1. Зажигание.  Неисправен трамблер или неправильно выставлено зажигание - слишком позднее.  При неисправном центробежном регуляторе УОЗ (грузики в трамблере) может наблюдаться недостаточное опережение зажигания на средних и высоких оборотах при тапке в пол - вакуумный корректор позднит УОЗ согласно увеличившейся нагрузке на двигатель (падению вакуума в коллекторе), а центробежный недостаточно опережает.  При таком раскладе в итоге будет позднее зажигание и тупизм мотора.  При частичной тапке вакуумный корректор позднит угол в меньшей степени и мотор тянет лучше.  Разобрать трамблер и осмотреть центробежный регулятор на предмет износа или повреждения.

2. Неправильное смесеобразование в карбюраторе.  Если карбюратор полностью в стоке и исправен, жиклеры все чистые, вакуумные трубочки целые и правильно подключены, нет подсоса воздуха, этой причины быть не должно.

3. Установлены слишком холодные свечи.  Если стоят более холодные свечи чем требует мотор, при тапке в пол обогащенная смесь может "заливать" свечки и будут наблюдаться пропуски зажигания.  Диагностируется по густому сажеобразному нагару на изоляторе свечей.

так просто ты все эти процессы распиал для дувушки или дествительно так думаешь? а почему на стоковом впрыске так же?

Все тоже самое минус карбюратор и центробежный и плюс неисправности ДПДЗ или МАР...

Еще плюс форсунки и давление топлива...

Сообщение отредактировал XPOH - 19.03.08 - 13:22

Все тоже самое минус карбюратор и центробежный и плюс неисправности ДПДЗ или МАР...

Еще плюс форсунки и давление топлива...

и на новой машине?

Приобрел тут в качестве второй машины в семью Цивик EG8 с мотором D15B2 моновпрыск... машина, надо признать, не без проблем... предлагаю попытаться вылечить машинку и поставить на ноги совместынми усилиями...

Исходные данные...

- Мотор D15B2 DPFI... пробег 283 000 км...
- Коробка МКПП...
- "Нулевик" типа ГРИБ в пластиковом корпусе, обклеенном наклейкой "под карбон" на входной трубе вместо штатного корпуса воздушного фильтра... корпус воздушного фильтра по счастью, предхоз сохранил и передал мне вместе с машиной...
- Выхлоп прямоточный... типа "ГРОМКИЙ ПУК"... пока еще не выяснил, центральную трубу трогали или нет...
- Масло в моторе MANNOL 10W40
- Масло в коробке (с слов) HONDA MTF
- Антифриз LIQUI MOLI красный
- Свечи BOSCH... марку не помню...

Болезни и симптомы...
- Провал тяги при добавлении газа с холостых... добавляешь газу, менопауза секунды 3... потом "расходится"... если добавить полный газ - вообще не расходится, просто булькает и не едет...
- Нулевая тяга при тапке в пол на оборотах ниже 3500... при отпускании газа наполовину тяга появляется... приходится "ловить" тягу педалькой газа...
- Прогрев 1500, по мере прогрева обороты падают до 750-800 и держатся... температура в норме, стрелка температуры при движении по трассе не падает...
- Для старта холодного мотора требуется покрутить стартером 3-5 секунд... для запуска горячего мотора иногда треьбуется 5-8 секунд... если появились "вспышки" и отпустить стартер до того как "разойдется", мотор заглохнет и больше на горячую не заведется - приходится ждать пока остынет (минут 5-10)...
- Свечи черные, закопченые... следов масла или антифриза нет... расход топлива умеренный... пока по ощущениям по городу около 6 л... бак еще не докатал...
- Кольца не залегшие и вполне еще живые - сизого дыма нет, в картере заметное разряжение... ужора масла нет...
- Заметная течь масла под трамблером, вся коробка в свежих потеках...
- На холостых под сброс газа один раз моргнула лампа давления... уровень масла в норме...

Лечится элементарно, промывкой и продувкой, это симптомы загаженного вакуумного ускорительного клапана, который рулит верхней заслонкой, а также неправильно выставленного датчика положения дроссельной заслонки.
Покопайся в поиске, я запарился уже писать одно и тоже.

Все тоже самое минус карбюратор и центробежный и плюс неисправности ДПДЗ или МАР... 

Еще плюс форсунки и давление топлива...

и на новой машине?

На новой или на исправной?

Хрон у меня с новым мотором пришёл и траблёр который на нём стоял, но я оставила старый, так что я его просто заменю, так как который пришёл с мотором вообще как будто не юзаный, а вот как выставить зажигание дай мне линк пожалуйста, у меня д13б карб.

Хрон, есчё хотела спросить а ZC на одном по максимуму сколько выдаст на 1 карбе от д13б???

На новой или на исправной?

на нвой и исправной машине

Хрон у меня с новым мотором пришёл и траблёр который на нём стоял, но я оставила старый, так что я его просто заменю, так как который пришёл с мотором вообще как будто не юзаный, а вот как выставить зажигание дай мне линк пожалуйста, у меня д13б карб.

Регулировка зажигания.
0. Полностью прогреваешь мотор (ну или почти полностью), не глушишь, пусть работает
1. Берешь стробоскоп с тремя проводами ("+", "-", "на высоковольтный 1-го цилиндра"), подключаешь
2. Снимаешь все вакуумные трубки какие есть, которые приходят на вакуумный корректор трамблера и затыкаешь их (заткни сами резиновые трубочки). Запомни или пометь какая трубочка куда шла.
3. Проверяешь обороты холостого хода, чтобы были не выше 800 об/мин.
4. Направляешь стробоскоп на шкив коленвала (по которому ремень генератора работает). На шкиве есть две группы меток. Одна группа состоит из двух рисок, вторая (чуть левее если смотреть с левого крыла) состоит из трех рисок. На пластиковом кожухе ремня ГРМ есть прицел и мушка. Стреляешь прицелом на мушку и проверяешь, чтобы в прицеле была левая (если смотреть с левого крыла) метка из первой группы меток (которых две рядом). Если не совпадает, ослабляешь трамблер и крутишь им так, чтобы совпало. Затягиваешь трамблер
5. Одеваешь трубочки. Опять проверяешь метки. Теперь должно стрелять по средней из трех меток. Если чуть-чуть не попадает это фигня.

Распечатай и сделай все внимательно.

Хрон, есчё хотела спросить а ZC на одном по максимуму сколько выдаст на 1 карбе от д13б???

Панятия не имею... стенд знает...

На новой или на исправной?

на нвой и исправной машине

На новой исправной машине такого быть не должно.

Итоги на сегодня по сабжу

проведенны работы:
- замена "нулевика" на штатный фильтр
- замена прямоточного глушителя выпуска на штатный глушитель
- пропайка мэйнреле
- переборка и чистка трамблера, ремонт сальника трамблера
- регулировка зажигания

Результаты:
- Свечки побелели...
- Провалов нет, тяга ровная на всех режимах, после 3500 подхват примерно до 5500-6000...
- Низ вполне тяговый, с холостых расходится оччбодро...
- Расход в городе: 11л/100км (маршрут точно такой же как на моей дуалкарбовой сивке, на которой расход при этом 9-9.5л)

Еще требуется работа:
- Заменить термостат (вообще уже не "держит" температуру).
- Посмотреть привод дворников (останавливаются то выше, то ниже, то вообще выскакивают со стекла)
- Отрегулировать клапана
- Почистить впуск (переход от холостого хода к плавному увеличению скорости иногда скачкообразно - машина "выстреливает")

Еще работы по машине:

1. Установка нового ремня ГРМ, ролика, переднего сальника коленвала, новго сальника в трамблер - существенно снизился расход масла (раньше уходило до 500мл на 1000 км)
2. Замена термостата - теперь прогревается очбыстро, прогревочные обороты быстро снижаются до нормальных ХХ, температура держится как вкопанная, расход бензина снизился примерно до 7.5л по городу (раньше был около 10-11л на сотню)
3. Регулировка клапанов - мотор работает тише
4. Замена пробки радиатора - перестал уходить антифриз вообще (из под нее давило наружу)...
5. Замена свечей зажигания, установлены BKR6S-11... стандартная модель, в отличие от BKR6E-11 без пропила на центральном электроде...

Итоги:
- Расход бензина по городу снизился с 10-11л до 7-8л на сотню
- Расход масла снизился до нормального эксплуатационного (предварительные данные), масло уходить перестало
- Перестал уходить антифриз
- Быстрый прогрев, хорошо держит температуру, стабильные обороты ХХ

То есть, по мотору практически косяков больше нет... сейчас еще понаблюдаю за расходом масла, если ужор прекратился, можно считать что мотор полностью "вылечен"...

Обошлось без "чистки впуска", мойки PCV, замены топливного фильтра, ВВ проводов и прочих плясок с бубном... даже крышка трамблера и бегунок старые, только прокладка новая под крышкой... можно подытожить, что лечение шло, практически, "прицельно", без лишних телодвижений, "замены всего подряд"... каждое действие и каждая замена имела собой реальный ощутимый результат или несло регламентный смысл... в этом мне очень помогли советы форумчан...

Остались косяки с проводкой, колхозным ксеноном в фарах (цоколи D2R на скотче ), фурнитурой дверей (не работают наружные ручки дверей, искалечены кривыми руками)... еще поскрипывает какойто передний правый сайлент и на кочках что-то дребежит справа-сзади, вероятно, разбило какую-то втулку сайлента в бодвеске...

Сообщение отредактировал XPOH - 10.06.08 - 13:22

хрон опиши скока денег там потратил? я тут капиталку д15 буду укладывать в 15-17 рублей с работой пасмотрим чокаво

Бюджет по мотору(без стоимости собственной работы):

1. Термостат Gates - 530р
2. Радиатор Maison - 1700р
3. Крышка радиатора Blue Print (TKS) - 168р
4. Концентрат Mobil Antifreeze Advanced (красный) 2х1л - не помню, вроде по 285р за штуку... - 570р
5. Дистиллированная вода 5л - 50р
6. Замена антифриза, радиатора, термостата, крышки - самостоятельно

7. Ремень ГРМ Gates - 745р
8. Ролик Newsun - 320р
9. Сальник коленвала передний Honda 137р
10. Замена ремня, ролика, сальника - самостоятельно

11. Колечко под трамблер 55р
12. Сальник трамблера 33р
13. Прокладка крышки трамблера Honda 54р
14. Свечи BKR6S-11 4шт - 360р
15. Переборка трамблера и замена свечей - самостоятельно

16. Масло Castrol Magnatec 5W40 2х4л - 2000р
17. Фильтр масляный Mahle - 200р
18. Замена масла - 300р

19. Регулировка клапанов - самостоятельно
20. Регулировка зажигания - самостоятельно
21. Регулировка оборотов холостого хода - самостоятельно

Итого: 7 222р если пральна пощитал

Причем, можна конечно было еще тыщонку на масле сэкономить, не промывать, либо более дешевым маслом промывать...

Если все делать в сервисе, сюда еще нужно добавить стоимость работ:
- замена ремня ГРМ с сальником - примерно 2500-3500р
- регулировка клапанов - примерно 1200-1600р
- замена радиатора, термостата, антифриза - примерно 800-1500р (фикзнает скока в сервисе, всегда сам менял)
- ремонт трамблера - официалы не ремонтируют
- регулировка зажигания и оборотов ХХ - не делал никогда, наверное примерно так 300-500р

Вопщим, за все работы еще примерно так 5000-7000р