Вопрос по Старлайн А9? Опции

Ну что, только что был у установщиков сигналки.
Меняй аккумулятор сказали..
Говорят, что люди даже с новыми аккумами приезжают с такой проблемой, а все равно все сводится к аккуму..... блин и че делать?

При покупке нового аккума (я так купил Бош сильвер азия 45) оказалось что не всё дело в нем - собака порылась в плотности электролита.... он по умолчанию - 1,25, а в морозы надо 1,28-1,29....

При покупке нового аккума (я так купил Бош сильвер азия 45) оказалось что не всё дело в нем - собака порылась в плотности электролита.... он по умолчанию - 1,25, а в морозы надо 1,28-1,29....

т.е. при покупке аккума нада узнавать плотнасть штоли?

Тоесть, просто покупать аккум надо правильный получается..
значит тоже фуфло впаривают еще какое...
блин, вот задача то...

Виталий, это не фуфло. Просто существует две зависимости от плотности. Чем меньше плотность тем дольше служит АКБ. И чем выше плотность, тем большие морозы он переносит. Естественно диапазон плотностей ограничен физикой-химией процесса. Возможный диапазон рабочего аккумулятора 1,23-1,31. Продаваемые, ЗАРЯЖЕННЫЕ!!!, с плотностью 1,25 спокойно могут эксплуатироваться даже в условиях Сибири, но только если длительная стоянка (ИМХО более 8 часов) будет в гараже с температурой не ниже -10. Плотность 1,29 - это неделя-две стоянки при минус 35. Потом он не замерзнет, но довольно быстро начинает терять емкость. Необходимо будет подзаряжать, и не на машине, а зарядником (лучше автоматом), в тепле и до закипания.
Срок службы качественной АКБ при плотности 1,25 около 5 лет, плюс минус. При 1,29 падает до трех.
Вот так приблизительно. Но есть еще куча факторов влияющих на его работу и срок службы.

Ну так вот как купить нормальный аккумулятор, которому бы хватило плотности заодить с сигналки машину на прогреве...
Че в магазине плотность мерять, а кто даст то, а есть и необслуживаемые аккумуляторы ...
я вот свой не могу открыть, чтобы плотность замерить, и подзарядить хотел вчера, так подключил к зарадному (автомат), так показывает что все пускомс... , даже заряжать не стал он его...
и че мне теперь этот аккум на помойку, и покупать новый.., как то стремно получается...

На сегодняшний день, в любом мало-мальски приличном магазине АКБ продается в комплекте с паспортом и гарантийным листом. Факт продажи, дата, марка и индивидуальный номер АКБ фиксируется в журнале продаж. В гарантийном листе обязательно отмечаются параметры АКБ и условия эксплуатации. Либо делается ссылка на них в паспорте. Закон о правах потребителей пока никто не отменял.
Правда - следует признать, что и мы, как потребители, обязаны прочитать этот паспорт. Чего зачастую не делаем. Если в твоем случае все по минусам, то выход только один. Покупать новый предварительно точно определив его параметры и условия эксплуатации. Требовать этого - твое полное право вплоть до замера плотности и пусковых токов. Иначе неси СВОИ деньги другому, более умному продавцу.
Этот аккумулятор предложи кому нибудь, кого он устроит.

ЗЫ И все таки где-то у тебя неучтенная просадка или КЗ. У меня был похожий случай. В комплекте с сигой стояла автономная сирена. Подпитка ее аккумулятора была напрямую. Сдох АКБ в сиге и естественно немилосердно сажал основную. Нашли только меряя цешкой токи во всех цепях которые намандячили....

Так вот в том и дело, сига на гарантии еще пока.., а сигнальщики упердись и все, мол меняй аккум, сами проверять все отказались, мол едь сам к электрикам и пусть тебе все проверят...., а ведь это мое время и деньги!!!

Я бы лично поменял АКБ. С учетом всего, что написАл выше. И был бы уверен в нем. А этим орлам, если дело в их кривых ручках, выставил потом его полуторную стоимость. Не согласятся добровольно, пообещай соответствующую рекламу и суд.
В паспорте на мою сигу (MS-360), на 8 стр. есть технические характеристики, где напИсано - "Ток потребления в режиме ОХРАНА, mA, не более ...... 20". Ток потребляемый собственной электроникой авто в стояночном режиме ненамного будет отличаться! Т.е. просто удваиваем. Где-то тут уже было.
Посмотри у себя скинув массу, найди товарища с прибором, померяйте сейчас. Потом раздели емкость батареи на полученый результат. Получишь время (ориентировочно) сколько она у тебя должна тянуть. Сравни с тем, что есть на самом деле. Уже можно будет судить что является виновником. Если ток вокруг амперов - то электрика. Если не совпадает сильно время - АКБ.

Чета не понял как и че замерить и рассчитать,
можешь поподробнее объяснить....

Допустим у тебя:
1. АКБ 45А/ч
2. Ток потребления в режиме ОХРАНА, mA, не более ...... 20
3. При исправной проводке и правильном монтаже - считаем ОБЩИЙ ток потребления 50mA
4. Имеем измерительный прибор с пределом до 10А (в просторечии - цешка) Можно китайский цифровой мультиметр.

Поехали!
1. Авто заглушено, ключ вынут из ЗЖ!
2. Если автомагнитолла кодируемая, сохранить код. (У меня не было, процедуры не знаю)
3. Открыть капот, снять массу (-) с АКБ
4. Настроить прибор на измерение токов до 10А.
5. Подключить один конец провода к (-)АКБ, второй к клеме массы. Для цифровых приборов какой куда - роли не играет. Для аналоговых минус прибора к минусу АКБ, плюс (красный) к клеме.
6. Смотрим и запоминаем показания.
7а. Видим от 0,5 и более --- Едем бить морды установщикам
7б. Не видим нифига. Переключаем прибор на предел 2А. Повторяем с п.5. Наиболее вероятно показание 0,04-0,07А --- Едем за новым аккумулятором.

Пояснения по п.п.7: (Емкость АКБ/Ток потребления=времени работы)
по 7а. 45А/ч делим на допустим 1А = получаем двое суток до ПОЛНОЙ разрядки АКБ. Т.е. явный косяк в электрике. А вот сига или просто проводка - это уже вопрос. Все равно установщики там лазили!!!
по 7б. 45А/ч делим на допустим 0,05А = получаем 37 суток до ПОЛНОЙ разрядки АКБ. А разряжается за двое допустим. Следовательно РЕАЛЬНАЯ емкость батареи НЕ СООТВЕТСТВУЕТ надписи на корпусе. Батарея дерьмо - покупать новую.

Все понял, буду мерять сегодня...

Возвращаясь к тебме Старлайнов:
sammas!
Ты сигу то запрограммировал? Если нет - свистни, помогу

И вопрос в догонку:
У кого-нибудь имеестся Старлайн А8 на машине с МКПП?

Купил новый аккум, но УВЫ проблемма с заводом не решилась,
на горячую без проблем заводиться на холодную (после продолжительной стоянке) ---- нет
Созванился с установщиком, сказал что будем сегодня решать проблемы с самой сигнашкой хотя изначально грешил на мой аккум !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:veryangry: :veryangry: :veryangry:

Ну вот, а мне сигнальщик так сразу и сказал ,что даже при покупке нового аккума проблема не уходит, такой аккум плохой покупаете значит типа..
я вот свой зарядил, и погонял на циклической зарядке, тьфу тьфу тьфу, вроде заводит .....

Vitek я за тебя рад, НО я блин от своего установщика не отстану пока все не заработает !!!

Vitek я за тебя рад, НО я блин от своего установщика не отстану пока все не заработает !!!

Ты новый аккум проверь, какя плотность у него например ???
Делов том что исгнальщик тебе может все и проверит, но дело не в сиге, а он за проверку с тебя бабки сдерет еще, и ты окажешься все равно с плохим аккумулятором наедине...

Какую плотность ты считаешь нормальной ??? 1,25 или 1,29 ???
Блин когда она с брелка не заводиться с ключа не то что с пол оборота, а практически мгновенно, на старом аккуме чуток стартер крутил ....

1,29 для сигналки нормально..., чем выше плотность, тем больше пусковой ток он выдает...

Купил новый аккум, но УВЫ проблемма с заводом не решилась, Созванился с установщиком, сказал что будем сегодня решать проблемы с самой сигнашкой

Отпишись по результатам - интересно, что тебе сигнализаторщики скажут... мне надоело с ними бодаться после того как я понял, что вату они ещё долго будуть катать (загоняя машину в бокс и в ней копаясь)... а холода, то придут то уйдут и езди к ним на разбирательство - времени тратишь много и ни о чем... проще уж поставить резервное питание сиги....

ребята, такое дело значит. Если двиг немного переморожен (на прогреве стоит температура -10) то стартер не может раскрутить двиг за время, установленное по умолчанию (800 мс). Сегодня я попробовал поставить максимум - 3000 мс, так получилась следующая картина: включается зажигание, небольшая пауза, потом щелчек и никаких признаков стартера, возвращается ошибка на пейджер что мол не могу завестись. Ок, думаю. С ключа немного прогрел двиг (минуты 3-4), выключил зажигание и попытался завести с брелка: машина зводится с полпинка, но! через 5-7 секунд работы глушит двигатель. Пытается завестись снова, заводится и опять 5-7 секунд и глушит. На третий раз просто щелчок и стартера даже не слышал... Че за фигня?
Дальше немного для полноты картины. Заправился на ПРОВЕРЕННОЙ заправке после 23-00, бенин - Когда завожу машину с ключа на стоянке, сперва из выхлопной трубы идет еле-еле заметный на глаз сизоватый дымок (это при -30 еле заметный), так секунд 7-10, затем начинают валить клубы дыма (это конденсат я так понимаю), после чего через 20-30 секунд идет нормальный выхлоп. Может ли такое качество бензина повлиять на запуск с сигналки?
Сейчас попробовал перепрограммировать ее на прогрев при -5 двигателя (было -10), на 10 минут (было 20), время прокрутки стартера выставил 1200 мс (вроде на таком тайминге ошибок не было пока)... У кого какие мысли? Может это просто временный косяк из-за температуры -30 и качества бенза?