не уловил сути что-то.. смысл логирования в том, чтобы дальнейшем изучить временные графики с датчиков, в т.ч. в виде таблицы, логи нужно открывать с помощью LogWatch.exe, который входит в поставку.

9-10% нормально, строго говоря - это 0,5В от 5В. Это напряжение нужно, чтобы мозги понимали что нет обрыва цепи или КЗ на массу. Тут важнее наблюдать нет ли скачков и насколько плавно меняется напряжение ДПДЗ, на тех же вазах они частенько протираются в частоиспользуемых положениях, типа 20-40%. На иномарках такое встречается редко, но бывает при пробегах под 300тык)

Причем тут 5+2? Для диагностики двигателя он вообще не нужен получается втыкаешь vag-com и понеслась, возможно старый разъем оставлен для диагностики abs и srs.

Конечно есть некие стандартные значения, для этого опыт нужен, книжки читать и т.д. При явных отклонениях мозги сами джекичан выдают.

Самым обычным USB-KKL адаптером, типа VAG-COM. Распиновка 16 контактного разъема есть на первой странице. Адаптеры типа ELM327 с этой прогой не заработают. Самые лучший вариант на чипе ft232.
Эхх.. раньше таких адаптеров было валом и они продавались по дешевке, как устаревшие, а щас блин чет дефицит, можно нарваться на какой нить кривой чип, который работает только под XP.

Если не показывает, то скорее всего мозги эту коррекцию не считают, на ранних версиях такое было.

Сложно сказать как её диагностировать, в некоторых режимах, при постоянной нагрузке, широкополосная лямбда тоже начинает работать как простая. Но сколько там колебаний норма а сколько нет - сложно сказать.

Мах232, здесь явно лишний. Просто R2 нужно на 5 В подключить. А может даже можно и без Q2 обойтись, в зависимости от того, что там будет с инверсией сигнала.

Какой там нафиг подрыв на движке 1,8 ) Разве что можно ощутить что чуть полегче машина поехала и все.

Схемку не видел но судя по описанию там какой то мультивибратор, т.е. априори фуфло какое то.
Через диагностику мозги какую скорость показывают?
Если бы я такое делал, мутил бы на микроконтроллере, чтобы сигнал шел с датчика скорости и эмулировал разные скорости вращение валов, еще до кучи бы можно было и с сигналом N-D поиграться.
А вообще, если интересует, есть МКПП мозг от F20B jdm, думаю с F23A разницы почти никакой.

Ну, при желании можно его распотрошить немного и будет вариант лучше, чем проводки на соплях.

тут давно все расписано:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=114012

Гуглить не пробовал?
На практике в эбу с дад все это дело калибруется в начале, на конкретном двигателе, потом берется поправка на атмосферное давление и температуру воздуха, а уж потом это можно как то считать.
Это тока на шушлайках с дмрв можно сразу расход считать, но у этих датчиков куча недостатков в купе с невысокой точностью в определенных режимах.

Но теоретически можно принять за точку отсчета режимы коррекции по ДК(14,7), построить некую кривую, вывести какую то формулу, как мы делали с датчиками температуры, и потом экстраполировать на режимы без коррекции по ДК

Практический смысл какой от этого созерцания AFR?

А, компрессию в цилиндрах проверял?

А какое смысл использовать туманки как дхо? Лампочки в них такие же стоят по 55Вт, светят они все равно в землю.
Лента - та еще хрень, и многие не учитывают что она рассчитана на 12В, а в авто 14, вот она и перегорает.
У меня стоят дхо на 10Вт, светят будь здоров, но стоят под номером, получается довольно близко к середине, не по госту типа, а больше разнести в стороны их не дает узкий воздушный проем.

Пошукал тут эти DEPO идут в лучшем случае на купешки, а реально от 7го аккорда они.

В экзисте положим и есть, но ты в курсе сколь они стоят?
6,5 рублей за штуку, как то стремно отдавать 13 тыщ за это сомнительное удовольствие.
Лучше уж вложиться в ретрофит за эти деньги, если монолинзы с ксеноном поставить, то никакие нафиг туманки не нужны будут.
Я положим этими туманками вообще не пользовался, чисто для красоты они. Прилетел камень и капец стеклу, вот тумаю ДХО туда переставить, но непонятно чем щели закрыть.
На счет Depo, не знаю может они на рестайл идут.. внешне не похоже, что встанут вместо родных без переделки.

А там что, кладбище старых аккордов?

так интересует вопрос, подходит ли эта лямбда на 2шки? сопротивление у неё не мерял?

Охлаждения никакого, сдохнут через неделю максимум.. либо это нанодиоды чубайса со сверхпроводимостью))

Скорость чтения низковата всего 5 выборок в секунду, отсюда возможно и не видно амплитуды.
Попробуй снять лог версией 1,01 - она быстрее, до кучи еще увеличить скорость можно удалив в IniEdit "Облатсть3" - там все равно только датчик детонации, который непонятно как работает.
Таким образом скорость будет раза в 1,5-2 выше, и можно будет лучше разглядеть быстрые процессы, такие как переключения ДК.

Скорее всего у тебя формулы старые.
Попробуй просто новую версию программы:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788

Надо замыкать 5-3
Вообще распиновка 5 пин фишки такая:
1 - Диагностика ECU (K-line)
2 - Диганостика ABS (K-line)
3 - Самодиагнотика ABC
4 - +12B
5 - Масса

PS: Вся эта информация есть в мануале, мастрид.

А, зачем ключи? Мог бы старые прописать просто.
Я делал точно такую же операцию с проводами реле и прочим, кроме 2й лямбды, у меня катализатора все равно нет.
Сопротивление 1й лямбды должно быть порядка 2х-3х Ом, если у тебя простая лямбда там Ом 8-10, она ессно выдаст ошибку.
По сути цена вопроса 2,5 рубля
http://www.ebay.com/itm/Wide-Range-Air-Fue...7c6&vxp=mtr
ждать тока долго
А ты какую заказал, поделись номерком?

Тормозуха то есть в бачке, система прокачана?
Если абс горит, значит какой то косяк есть, как тока исправишь косяк она сама потухнет.

То, что зажигание не регулируется на ф23 - не значит что там меток нет.

Эта статейка не про эту лямбду, там речь про 2х камерный датчик.
На старых аккордах и лексусах ставили 1 камерный датчик, так называемый AFR, похожий на простую лямбду, но тока несколько модифицированный для снятия линейных показаний.
К стати даже на новых сивках 4D тоже стоит такой же 4х проводный датчик.

Так и не понял, на что ты поменял 1й датчик.
Я себе ставил американский Denso 234-9025.

Вообще не понятно какая ошибка то? Напряжение подогрева на самой лямбде появляется?

Там довольно муторная схема с подогревом 1й лямбды, "-" подогрева идет напрямую в мозг, а вот "+" идет через отдельное реле и предохранитель.
Так может предохранитель сдох или реле это заклинило?