Ремонт штока рулевой рейки Honda Accord CG 8 Опции

Здоров всем!

Достался мне во временное пользование самый обыкновенный гараж
Чтобы зря времени не терять решил поковыряться с рулевой рейкой, уж больно как то маслянисто дно автомобиля
было в районе соединения рейки и рулевым карданом, конечно вращению руля это не мешало, да и жидкость не сильно уходила,
но все же неприятно когда что то течет.

Опишу коротко как чего снимать.

1.Снимаем защитный пластиковый кожух плюс еще одну планку, которые находятся в районе педалей, кожух крепится двумя скобами и тремя пластиковыми пистонами который снимаются при помощи тонких щипцов или чем-то похожим инструментом с этим все просто.
2.Сливаем жидкость с ГУРа, я сначала попробовал шприцом с резиновым поршнем, на втором втягивании эта резинка разбухла и осталась в начале шприца, пришлось взять пульвилезатор от «Мистер Мускул» и опустил трубку в бачек
(осторожно трубку сильно не давить т.к. внизу бочка сеточка ее можно порвать).Начинаем поливать в баночку, пока бочек не опустеет.
Вытаскиваем верхнюю трубку из бачка, соединяем её с трубкой подходящего размера, кончик вставляем в подходящую ёмкость (около литра),
заводим двигатель, и насос сам сольет жидкость.
3.Откручиваем, но не снимаем кардан, я откручивал только нижний болт (ключ на 10 мм.) необходимо отметить положение соединения карданчика и штока рулевой рейки, чтобы ничего не сместилось при сборке.

4.Ослабляем колесные гайки, поднимаем авто домкратом, руками или еще какими то средствами и силами и ставим на подпорки, снимаем колеса. Внимание: работать под авто придерживаем одним домкратом или живой силой запрещено.
5.Теперь надо снять рулевые тяги.


Для этого вытаскиваем шплинты любым способом, (их потом можно выкинуть т.к. ржавые и кривые, а новые цена 2 р.).
Выкручиваем гайку (головка на 17 мм.) до конца, затем закручиваем обратно на ~ пять оборотов
(это нужно для того чтоб резьба разработалась пока наконечник плотно сидит в гнезде и при размыкании кулака и тяги резко не вырвало,
а уперлась в гайку).
Берем съемник рулевых тяг, или похожий,
ставим ровно и начинаем крутить до тех пор, пока наконечник не выскочит из своего гнезда,
убираем съемник, упираем рукой тягу на место в гнездо и легко откручиваем гайку. Все вытаскиваем, так же поступаем с другим колесом.
6.Откручиваем трубки гидролинии.
Вот тут начался самый геморрой, они прикипели намертво, и гаечным ключом туда очень трудно подлезть,
кое - как сверху удалось зацепиться за штуцер нижней трубки (ключ на 14 мм.) но только сорвал, а ключ соскочил.
Попробовал другой способ взял головку на 14 ударную сделал продольный разрез для трубки, попробовал крутануть, но нет та же фигня, мешается трубка, может, у кого получится открутить, (просто я брал короткую головку, а если взять длинную как свечную то может получиться).
Полазив по инету и найдя б/у трубку за 1250 р. (новая стоит в районе 13000р.), решил её отпилить.
Со второй трубкой будет проще, она соединяется с основным гидроузлом при помощи хомута. Открутил хомут, рассоединил трубку и шланг. При вытаскивании рейки эта трубка немного мешалась, я решил ее подгнуть, результат на фото.

7.Снимаем глушак (ключ на 14 мм.) точнее катализатор, без этого не получится вытащить рейку, пробовал, катализатор, но у меня снять не получилось, все намертво прикипело, пришлось снимать «штаны» . И со всех резиновых, жестких креплений к кузову подвесок всю выхлопную систему и положить на бутылки (пяти литровые) с водой, ну или без воды, но с закрытой крышкой, чтобы не промялись.

8.Вот теперь можно откручивать саму рейку там девять болтов на (ключ 14 мм), (два держат непосредственно рейку,
а остальные различные скобы крепления).
9.Окрутив рейку, вытаскиваем ее из рулевого кардана, вынимаем две прокладки (у меня легко вышла),
проталкиваем ее с левого колеса, на правую сторону убедившись, что там ничего не мешает, держа за наконечник
до того момента пока левая сторона рейки включая тягу не выпадет вниз, ну а потом просто все вытащить.
10.Наконечники рулевых тяг откручивать не обязательно, я сначала хотел открутить, но сломал ключ(19 мм.), поэтому вытащил все с этим добром.
Вот эта самая рейка.

Внешне как тут уже писали, она похожа на эту рейку.

Смотрим, что же внутри.
1.Для начала надо очистить все от масляной грязи, чтоб при разборке ничего внутрь не попало.
2.Отметить положения штока к рейки.
3.Откручиваем две трубки, которые идут от штока к рейке (ключ 11 мм.) я открутил тисками с гладкими губами.
Отверстия от трубок закрываем, чем ни будь, чтоб грязь не попала, и откручиваем остатки трубок магистрали (ключ 17,14 мм.)


4.Головкой «TORX 10»(звездочка) откручиваем два болтика и вытаскиваем алюминиевый корпус со штоком,
если не вытаскивается, то необходимо ослабить боковую гайку, которая прижимает внутренней шток рейки к управляющему штоку.
5.Вытащив всю эту систему, я закрыл отверстие рейки, где был шток тряпкой (санитария)
6.Из алюминиевого корпуса, держа его рукой, извлекаем втулку,
не сильно стуча молотком по верхней части штока и все легко выскакивает.

7.Внутри корпуса остаётся подшипник, и сальник из-под которого была течь.
Это добро выбивал торцевой головкой, стуча сверху по сальнику молотком (осторожно подшипник редкий, я такой не нашел).

8.Заказал некоторые прокладки, надеясь, что они подойдут плюс прокладки выхлопной трубы.
9.Пришли прокладки под номерами 06535-S50-003, 06534-S84-A01 и ездил в другую контору посмотреть вот этот рем. комплект:
06532-S84-A01 скажу сразу ничего из этого не подходит,больше диаметром(06535-S50-003), а два последних артикула в моей рейки вообще нет.
10.Нашел верхний сальник(который тек) в Автомаге от скутера размеры 17*29*5 вроде сел плотно и шток крутится нормально,
на самом деле ориг. сальник 19,00 * 28,90 * 5,00 но такой еще поискать надо
11.Заменил нижний сальник ориг № 34 004 806, екзист предложил фирмы Corteco 12015564B ,все подошло!
Что бы заменить данный сальник пришлось высверливать шплинт сверлом на 3,8 ориг.диаметр шплинта ~4,05/

12.На днях буду шуршать снова, по мере движения буду скидывать инфу.

Сообщение отредактировал Astalavist - 29.06.11 - 14:43

Сообщи, пожалуйста, что на верхнем роликовом подшипнике написано?

GERMANY TORRINGTON DB - 600-240

Сообщение отредактировал Astalavist - 04.06.11 - 21:27

что бы трубку не резать надо было от насоса откручивать ... и с подрамником все снимать

что хотел сумничать.... по последней фотке ничего не надо было высверливать.... вот там где слева кусок пальца торчит, там тоже шплинт есть который просто выбивается и вся эта конструкция разбирается....
у меня валяется все это в разборе....

а и еще в догонку менял этот же сальник хватило на пол года потом еще откуда то потекло....может быть с нижнего так и не понял....

что бы трубку не резать надо было от насоса откручивать ... и с подрамником все снимать

что хотел сумничать.... по последней фотке ничего не надо было высверливать.... вот там где слева кусок пальца торчит, там тоже шплинт есть который просто выбивается и вся эта конструкция разбирается....
у меня валяется все это в разборе....

а и еще в догонку менял этот же сальник хватило на пол года потом еще откуда то потекло....может быть с нижнего так и не понял....

От насоса я трубку открутил и от всех соединений, но вытащить ее не удалось, а подрамник снимать, когда машина стоит почти на земле и работаешь в одну харю как то сложновато и увесисто. (HONDA подрамник 50200-S1A-G01 вес нетто кг. 14,200+рул. рейка)


А по поводу умничества, высверлить нужно сегодня проверил, если делать, как советовал Adminkng, то отделится только верхний стержень, а цилиндр с кольцами с нижним подшипником останутся соединенными и будут мешать снятию сальника.




Ну а если потекут все мои труды, значит не судьба!

Сообщение отредактировал Astalavist - 05.06.11 - 20:56

Сегодня соеденил цилиндр с колечками и шток.


Сообщение отредактировал Astalavist - 29.06.11 - 13:40

а шплинтовать чем ?

Astalavist, нафо сфоткать специально показать)) все там разбирается на ура

а шплинтовать чем ?

А шплинтовать "хвостиком" сверла диаметром 4,1 мм. Я предварительно раскалил его до красна, (кончик сверла) чтоб металл мягче стал (сверла я думаю все же каленые) и оставил остывать его при обычной температуре, ну а потом однорукий бандит и сверло отпилено. Пилить надо чуть больше 1см. (чтоб можно было кончик закрепить на дрели).
Потом взял эту сантиметровую часть вставил в дрель и мелкой наждачной бумагой уменьшил диаметр на доли мм., молотком загнал туда, отрезал лишнее, предварительно закрыв сальник скочем, чтоб не расплавился от искр болгарки и закеренил, нулевой наждачкой все это дело загладил .
Встало намертво.

Astalavist, нафо сфоткать специально показать)) все там разбирается на ура

Пожалуйста продемонстрируй фото.

Сообщение отредактировал Astalavist - 06.06.11 - 09:14

Astalavist,
почитай
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=103840

Astalavist,
почитай
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=103840

Я твою тему месяца два назад читал и перед разборкой своей рейки перечитал еще раз, она даже у меня в избранном есть, но там нет того про что ты говоришь на схемах показан шплинт и он вытаскивается, а затем цилиндр выходит из стержня. Лучше фотки в разобранном виде опубликуй, как ты говоришь, вся эта ерунда валяется у тебя в гараже .

Astalavist,
завтра поеду если не забуду то сделаю

разборка

сборка

Astalavist,
кстати так куча шайбочек, если запомнил где сколько напиши, сравнить с тем что было у меня

Хорошо, допустим, вытаскивается она таким вот образом, а шарики, которые наверху находятся, куда они делись?

И мне кажется высверлить проще, (чисто мое мнение кому как делать пусть выбирает) ты же тот стержень не просто так дернул и он выскочил. Спасиб за видеодополнение

Что за шайбочки имеешь ввиду?

Сообщение отредактировал Astalavist - 08.06.11 - 21:21

Astalavist,
ты пор какие шарики?
щайбочки тонкие типа центровочных

на каталоге под номером 20 наверное

на каталоге под номером 20 наверное

вообще надо фак по рейке сделать ))))
Astalavist,
вот если бы еще и на валу сальники поменять... что бы 2 раза не снимать вообще бы все замечательно было

Может это и не шарики но что то очень похожее на них, они установлены в начале стержня, где соединяется кардан.

Хм. Шайбочек у меня там три шт., внизу две тонких и сверху потолще.

Astalavist,
это не шарики )))) это и есть шплинт который надо выбить )))

Astalavist,
ты пор какие шарики?
щайбочки тонкие типа центровочных

на каталоге под номером 20 наверное

на каталоге под номером 20 наверное

вообще надо фак по рейке сделать ))))
Astalavist,
вот если бы еще и на валу сальники поменять... что бы 2 раза не снимать вообще бы все замечательно было

вообще надо фак по рейке сделать )))) -- эт я поддерживаю, многовато народу у кого с ней трабл

вот если бы еще и на валу сальники поменять... что бы 2 раза не снимать вообще бы все замечательно было -- уже времени нет в понедельник надо гараж отдавать. :rtfm

Вот тут немного инфы от коллег по "рейки"( ниссан-альмера N16)
http://www.autopeople.ru/forum/nissan/alme...page=1#comments
http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/parts/54900.html
причем некоторые детальки подходят на нашу рейку,к примеру верхний подшипник TORRINGTON DB - 600-240.

Сообщение отредактировал Astalavist - 08.06.11 - 23:00

Ну, вот все со­брал, за­лил и за­пус­тил.

Пе­ред ус­та­нов­кой кон­чи­ки тру­бок про­кра­сил и об­мо­тал изо­лен­той (слы­хал, что они очень под­вер­же­ны кор­ро­зии) и про­кра­сил верх­нюю часть рей­ки так на вся­кий слу­чай.


Трудновато было соединить трубки, чтоб по резьбе пошли, и прикрепить их к подрамнику.
Вот описание самой установки всего на своя.
Уделяем особое внимание резиновым проставкам (их 2шт.) которые находятся между рейкой и салоном авто (там, где соединяется кардан), они могут сместиться во время установки рейки. Все собираем в обратной последовательности, Соединяем наконечники рулевой рейки (места соединений не смазываем (конус)) смазываем только где резиновый пыльник и резьбу, закручиваем гайки, ставим новые шплинты.
Ставим на место нижний рулевой кардан, для этого откручиваем верхний болтик (нижний уже был выкручен ранее) и в том месте, где есть разрез (карданчика)ставим чего-нибудь, чем можно было раздвинуть карданчик (я загнал туда жирную отвертку) и после раздвигания поднимаем его вверх (может у кого без раздвигания вверх поднимется) не вытаскивая отвертку, устанавливаем руль ровно (перед этим ставим колеса ровно) и затем карданчик просто надеваем на рулевую рейку, крепим сначала нижний болтик т.к. там есть паз, куда должен попасть болтик, ну а затем закручиваем (ключ 10мм) верхний болтик. У меня с первого раза не получилось установить руль ровно по отношению к колесам (все мои метки маркером после манипуляций с обезжиривателями внезапно исчезли в никуда). После первой поездки руль выровнил, поэтому обшивку сразу не ставим, чтобы два раза не разбирать.

Собираем глушак, ставим новые кольца между штанами и глушаком (все болты и гайки которые держат глушак я смазал медной смазкой)

Ре­зуль­тат: руль стал не­мно­го тя­же­лее, ну это объ­яс­ня­ет­ся но­вы­ми саль­ни­ка­ми и к то­му же верх­ний саль­ник я ус­та­но­вил мень­ше внут­рен­ним диа­мет­ром, чем ори­ги­нал, шток не протекает.

По деньгам:
Трубки:Напорные- 1250р.,б/у
Обратка- 1250р.,б/у
Верхний сальник-60р. новый
Нижний Сальник 138р. новый
Жидкость PSF 354мл. 780р. за три пузыря.

Ну и несколько купленных просто так прокладок в надежде, что они подойдут.

06534-S84-A01 (192,73р.)
06535-S50-003 (222,06р.)

Надеюсь, содержимое данного топа кому-нибудь пригодится.

Сообщение отредактировал Astalavist - 12.06.11 - 22:35