Помогите советом по непростой проблеме Опции

Спасибо, за объяснения. В моей практике не встречался такой двигатель.
У тебя европеец?
Потихонечку я встаю в ступор. Недавно разместил вопрос о системе опережения зажигания на двигателях без датчика детонации -ответов ноль.
Хотел услышать мнение Сатанаса.
Буду рыть ещё. А на форум avto.vl.ru ; zu.vl.ru обращался?

У Evgeniy спроси, он доходчивей объяснит.
Зажигалка особо не сбивается, если ремень ГРМ стоит правильно.

снимаю шляпу перед автором такого грандиозного труда...

теперь мои 5 копеек:
1. у меня тоже любит звякнуть на переходных режимах, но это связано с тем, что давление топлива ниже нормы - около 2кс/см2, если снять вакуумный шланг с регулятора - 2,4 кг/см2, с пережатой обраткой - около 3,9 кг/см2 - т.е имеем ярко выраженные признаки недостаточной производительности бензонасоса(фильтр свежий стоит), при езде с пережатой обраткой всё ок
2. т.к. в твоём случае с этим всё ок, рискну высказать ещё одно предположение - в камере сгорания очень много нагара, из-за чего повысилась степень сжатия + он сам выступает как катализатор горения...

больше научно обоснованных причин по приведённому анамнезу я придумать не могу

Принимаю сторону Mr Dims. Коли пробег уже значительный(180000), имеет место износ поршневой группы, особенно маслосъёмных колец. Компрессия может показаться вполне сносной при замере. Так как косяк наростал постепенно, это как раз наростание отложений на поршне и клапанах.
Чем дальше, тем больше отложения маслянного нагара из-за неправельного горения и температурного дисбаланса.
Был случай, в моей практике, капиталил двигатель, при сборе поршневой пропустил измерение теплового зазора всего лишь на одном маслосЪЁМНОМ КОЛЬЦЕ. Обычно, перед сборкой, помещаю кольца в свои гильзы, щупом промеряю тепловые зазоры, и только потом одеваю их на поршни. Так вот, при измерении компрессии во всех цилиндрах величины были отличные и одинаковые. Однако на ходовых испытаниях один целидр постоянно перестовал работать и троил, чихал уже после тысячи км. Осмотр свечи показал наличие страшного нагара от масла. Пришлось рабирать двиг, осмотр поршня показал неравномерный ( с переменным шагом) износ маслосъёмного кольца. Снял, замерил зазор, его просто небыло.При нагреве торцы кольца упирались друг в друга, кльцо коробило, масло проходило в камеру сгарания.
Где интенсивно сгорало и откладывался нагар на поршне, свече и клапанах.
Так вот и в твоём случае похоже на постепенное накопление нагара, приводящего к росту степени сжатия, раскалению отложений и как следствие детонации.
При ремонте не ограничивайся только очисткой камер и клапанов, но и рекомендую провести измерения износов поршней, цилиндров, заменой колец.
Возможно придётся менять поршни, кольца ( на первый ремонт 0,25 мм), расточку цилиндров, притирку клапанов. При расточке цилиндров требуй нанести хон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Походу других причин больше не вижу!
Извести , пожалуйста, о дальнейших шагах.

Ну вот, ребята, и всё!
Закончилась эпопея, стоившая немало денег и нервов.
Предыстория вопроса вся выше, теперь по сути.
Перво-наперво огромное спасибо MrDims,у и Oberon,у за советы подвигшие к размышлениям и действиям, особая признательность Palermo за его фотоотчёт о ремонте своего движка.
Со времени последнего сообщения в этом топике прошла зима, за это время машина пробежала ещё около20 т.км , езда превратилась в нервотрёпку.
Детонация стала сильнее, в более широком диапазоне нагрузок и оборотов, этак недолго и мотор угробить.
Постепенно, по мере поэтапной проверки, я начал приходить к выводу об абсолютной исправности электронной системы управления двигателем и склоняться к высказанным MrDims,ом и Oberon,ом мыслям о большом количестве нагара в камерах сгорания.
Компрессия в цилиндрах была относительно ровной и в пределах норм, указанных в мануале, немного понижена в первом цилиндре (но все равно приличная - 12,7).Что-то дёрнуло меня залить в этот цилиндр масла и проверить снова. Компрессия поднялась (что в общем-то естественно для не новых поршневых колец) но конечная её величина меня поразила- около 15,7! Ещё немного и можно заливать солярку , будет дизель. Это означает три вещи: 1.Клапана в принципе герметичны. 2.Поршневые кольца изношены 3.Объём камеры сгорания уменьшился (скорее всего за счёт нагара (кстати в мануале на это указано прямо)).
При вскрытии двигателя предположения полностью подтвердились и даже более того.
Диагноз:
- из-за попадания масла в цилиндры двигателя камеры сгорания в головке блока, днища поршней, клапаны обросли толстым слоем слоящегося нагара;
- маслосъёмные кольца полностью потеряли подвижность закоксовавшись в канавках поршней;
-маслосъёмные колпачки «дубовые» и функции свои не выполняют;
-сёдла выпускных клапанов здорово изношены, при этом впускные более-менее ничего;
- основные детали цилиндро-поршневой группы по результатам обмеров влазят в допуски для новых деталей (на пределе допуска).
При разборке выяснилось что на своём веку двигатель пережил гидроудар, из первого цилиндра поршень я извлёк с погнутым шатуном (вот почему и компрессия в нём была понижена).С того самого момента как я владею этой машиной, при холодном запуске мотор постукивал, не очень сильно, надо заметить, но отчётливо. Частота стука в два раза ниже частоты вращения коленвала, под нагрузкой стук усиливался. Я предполагал что что-то с поршневой, но с прогревом двигателя стук сходил на нет, теряясь в общем шуме, и более никак себя не проявлял и не прогрессировал. Видимо у предыдущей хозяйки машина хлла где-то воды и, почувствовав неладное, владелица быстренько спихнула авто к чёртовой бабушке с глаз долой.
Так я проехал 110 т.км. временами на скоростях до 180-190 км.ч.
Заменены:
-поршневые кольца
-маслосъёмные колпачки
-шатун с поршнем (б/у)
-шатунные вкладыши
-прокладка головки блока
-один рокер мех-ма газораспределения
-сальник распредвала
-прокладки впускного и выпускного коллекторов
- + небольшая кучка крепежа и некоторых других уплотнительных деталей
-моторное масло + фильтр
- охлаждающая жидкость.
Сёдла клапанов пришлось профрезеровать (к этой работе я не был готов и пришлось отдавать её в другие руки) и затем притереть клапаны.
Ну и естественно регулировки
-зазоров клапанов
-натяжения всех ремней
-опережения зажигания
-оборотов ХХ.
По собственной дурости угробил лямбда-зонд, достаточно обильно смазал поршни и цилиндры перед монтажом и моторчик в момент запуска плюнул маслом на зонд - ему пришёл каюк.
Все детали кроме поршневых колец (Riken), шатунных вкладышей (Taiho) и масла с фильтром - оригинальные, Хонда.
Всю работу сделал сам (кроме обработки сёдел), львиную долю времени отняла очистка всех деталей от нагара.
Запустился двигатель сразу и без особенностей.
Говорить об общем и целом результате ремонта - рановато, ещё и 500 км не проехал но работает сейчас двигатель на 91-ом бензине как ни в чем не бывало, и не детонирует и позволяет газ топтануть на любых оборотах и нагрузках.
Вот в общем-то и всё.
Время и пройденные километры покажут кто есть кто.
Если есть вопросы - задавайте, постараюсь ответить.

сколько времени ушло на ремонт?

C интересом ждал конечного результата этой истории.Впечатлял большой объем предварительных диагностических работ,проведенных полгода назад,неслабо выглядит и сам ремонт двигателя.Я думаю меня поддержат форумчане- тему надо закрепить.Boroda,какой бюджет ремонта?

От первой гайки до последней ушла ровно неделя, но запчасти (кроме б/у поршня и шатунных вкладышей) я заказал и приобрёл заранее, равно как и некоторые приспособы с инструментами.
Все з/части застоили 350 $ (в т.ч. поршень и вкладыши).

Забыл приплюсовать масло-25$, фильтр-6$, охлаждающая-15$ итого плюс 46$.
Получается 396 $

Респект! ИМХО, труд достоин быть помещен в ФАК

Из этой истории можно сделать еще один вывод - о пользе индоскопа. Достаточно было через свечные колодцы заглянуть им в камеры сгорания - не потребовался бы такой большой объем диагностических работ.
Как грится - лучше один раз увидеть внутренность камеры сгорания, чем сто раз услышать детонационные стуки.