Что смотреть при покупке Аккода CF4 и подобных Опции

интересует 1999-2001 г.в. АКПП, 2 л 150 л.с. Предложений много. Какие больные места у этой машины? Как проверить исправность основных агрегатов, подвески? В движении, на хх. Что смотреть по кузову?
Вообщем интересуют все доступные методы проверки подобной машины. Как должна вести себя исправная машина? в каких местах могут нахимичить чтобы скрыть дефекты.

еще от года выпуска сильно зависит комплектация?

Сообщение отредактировал laser - 07.06.08 - 07:10

вот где-то скачал уже не помню. по этому мануалу можно выбирать любую машину, не только хонду.
Садись поудобней и читай

Honda Prelude IV. Советы при покупке.
время публикации : 12:41 10.02.2003
Покупка прелюда 4 поколения (92-96гг.)
1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями..

2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше 5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст.

3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части (неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим. Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса – выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже. В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим – попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя! Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки. Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой марки, например STP.

4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем 100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости – выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов – они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально – тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит – починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин.

5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч. и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки. Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина.

6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади – сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей.

7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается – проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки.

8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3 чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец – работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа. Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку – не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а – красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом, это несмертельно.

9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше –
у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля, ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые, подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь шахи-казели-камаза.

10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били...

11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор никакой ответственности за последствия не несёт

PS Эта статья была написана мной в 2003году и сейчас я её просто немножко доработал и уточнил

вот где-то скачал уже не помню. по этому мануалу можно выбирать любую машину, не только хонду.

спасибо,

что владельцы скажут?

что владельцы скажут?

С этим сюда

что за глюки с рулевой рейкой, как проверить сделана калибровка или нет. пока единственное что сам нарыл из косяков.

аккордоводы подскажите, чтоб купить живого аккорда

Ищи на хондовском форуме drom.ru, там таких тем пруд пруди, я сам более двух лет назад читал-изучал перед покупкой CF4. Не хочется переписывать...

да уж, аккордоводы видать секретничают, своих не выдают)))

Хонду надо выбирать как можно меньше битую в морду... =)
Частая головная боль CF-4 это электрическая рулевая рейка. Проверить её работу можно следующим образом:
1. лампа EPS через пару секунд должна потухнуть при заведенном двигателе.
2. проверяем усиление, на самом легком положении регулятора EPS (крайнее левое) руль должен крутиться одной рукой без особых усилий. Проверять надо на стоячей машине на сухом асфальте, т.к. не гравийке или тем более на ходу недостаток усиления будет не заметен. Если крутится легко(сравнивая с ГУР мне кажется даже легче), значит с усилением порядок. Стоит отметить что переключение регулятора EPS не дает моментального эффекта, усиление меняется плавно, и не сразу(в течении минуты-другой). Если крутится туго, двумя руками со скрипом оплетки - дело в эл.двигателе рейки, и восстанавливать их научились далеко не во всех регионах, проще поставить контрактную рейку 5-7 т.р. + 2,5т.р. работа по замене рейки.
3. Проверяем калибровку рейки. Вывешиваем передние колеса, и заводим двигатель. Руль никуда не должен самопроизвольно крутиться, и при поворотах от крайнего до крайнего положения усилие должно быть равномерным, и одинаковым в обоих направлениях.
Если руль при вывешенных колесах повернулся сам на некоторый градус, и стабилизировался, при этом скорее всего в одну сторону крутиться будет тяжелее чем в другую - это сбитая калибровка, лечится без затрат описаным в факе способом, можно прямо сразу, не отходя от подъемника.
Если руль с дикой скоростью вывернулся до конца в одну из сторон - дело плохо - проблема либо в блоке управления EPS 3-4 т.р. контрактник, что реже (он обычно отключается при внутренних неисправностях), либо в датчике вращения руля 2-3 т.р. контрактник + 2,5 т.р. съем/установка рейки.
Написаное выше ИМХО основанное на собственном опыте диагностики и ремонта рейки.

Второй замеченный на нескольких машинах трабл - порванная подушка двигателя. Левая по ходу движения, около 3 т.р.

Еще стоит послушать подвеску на ямках, стук сзади скорее всего говорит о умерших резинках стабилизатора (300р), или линках стабилизатора (500-600р. хорошие дубли).

Если на 30-60 км.ч. слышен гул - стоит проверить подшипники ступицы, задние подшипники меняются только в сборе со ступицей и выходят не бюджетно в 4000р. за шт.

Так же часто встречается порваная гофра перед катализатором, вследствии низкой подвески и наших дорог.

Повышенный расход масла - не редкое явление, кроме совсем уж овощных комплектаций, по вполне понятным причинам. =)

По тем же причинам необходимо придирчиво проинспектировать работу коробки. По автоматам была очень хорошая закрепленная тема в резделе ремонт. По мехе могу сказать следующее: с хрустом или не с первого раза включающаяся задняя - частое, не смертельное явление, при этом с хрустом включающаяся пятая (на ходу) - свидетельство убитых синхронизаторов и того что на машине жгли.. впрочем возможно не часто, убить их можно одним неосторожным движением руки при очень быстром переключении со второй на третью, рычаг с хрустом упирается где-то между 3-5, чем сильнее упирается тем хуже стоновится синхронизаторам пятой, и хуже будет включаться задняя, бывали прецеденты когда после этого задняя совсем не включалась. Ремонт очень не бюджетен, но если все скорости работают - не смертельно.

Коробку, чтобы не била при переключении передач при троганьи и разгоне в горку (в т.ч. задом). плюс хорошо бы потестить как "на холодную", так и "на горячую". Есть ещё стояночный тест, описан на форуме.

Подвеску - проехаться по кочкам/ямкам, затем на скорости на предмет лишних звуков. Плюс посмотреть, куда едет машина с отпущенным рулём. Лучше на максимальной производительности ЭУРа. Можно посмотреть равномерность износа резины.

По двиглу очевидное - потёки масла на датчике давления масла или около клапана втека.. Да вообще любые потёки

Много вообще-то моментов.. проверить все в какое-то адекватное время мне представляется слабореальным, но основные - да.

у CF4 больное место это коробка... проверять советую так: отжигаешь до красной линии хотябы чтоб до красной зоны третьей передачи доходило, потом резко оттормаживаешься - иногда до середины достигнутой скорости иногда до нуля, и потом апять газ в пол... так продолжаешь минут 5-8, если после этого при резвом разгоне не перекручивает и при резком оттормаживании при осановке не бьет и не дергает - автомат живой... если дернуло или перекрутило - умирающий автомат... лучше проверять при очень жаркой погоде, т.к. автоматы их тупят при повышенных температурах... все сказанное ИМХО замеченное при личной эксплуатации.

по поводу подвески - загоняй на компьютренйы сход-развал и попроси чтоб посмотрели продолльный угол наклона... сразу узнаешь была ли она сильно бытая в морду (или плохо вытянута после аварии)

Из собственного опыта могу сказать что слабыми оказались подшипники ступиц, наблюдаю не только у себя, но и по другим отзывам. Про рулевую рейку не могу сказать отрицательного, за год владения ни одного нарекания, кроме как в зимний период, уж больно замерзает, и крутиться не хочет. Еще один недуг, который не обошел меня стороной, это провал оборотов двигателя под нагрузкой (коробка подключена), выключаем и все как рукой снимает. Работа автоматическая коробки (MCJA) вызывает определенное недовольство, опять же по отзывам у большинства (дергания и толчки с Н-1-2-1), когда газ давишь беспощадно.
Так как подвеска многорычажная, все на резинках и их много, тут можно подвох поискать. Моей машине девять лет, видно что резина старая и сетью трещин уже покрыта, но пока ничего не отвалилось, все родное.
По поводу чего-то менять в сборе и стоит это дорого, скажу что меняется все отдельно и подшипники от ступиц и шаровы опоры от рычагов и шкворней.

По системе кондиционирования могу еще добавить:
1. Блок управления заслонкой горячего и холодного водуха. Появляется скрежещущий звук при промежуточном положении задатчика температуры (в горячем положении он пропадает). Датчик неможет поймать положение заслонки и поэтому ее постоянно дергает туда-сюда. Лечится очень просто, очисткой контактов в блоке и нанесением свежей смазки.
2. Субъективный дефект. При покупке машины мне показалось, что очено громко работает вентилятор в салоне, даже с некоторыми хлопками на режимах 3 и выше, да слабовато дует. Думал что забился всякой ересью, но проблема просто решилась заменой фильтра. Тишина и спокойствие.

2Deny:

По мехе могу сказать следующее: с хрустом или не с первого раза включающаяся задняя - частое, не смертельное явление, при этом с хрустом включающаяся пятая (на ходу) - свидетельство убитых синхронизаторов и того что на машине жгли.. впрочем возможно не часто, убить их можно одним неосторожным движением руки при очень быстром переключении со второй на третью, рычаг с хрустом упирается где-то между 3-5, чем сильнее упирается тем хуже стоновится синхронизаторам пятой, и хуже будет включаться задняя, бывали прецеденты когда после этого задняя совсем не включалась. Ремонт очень не бюджетен, но если все скорости работают - не смертельно.

Именно так - неоднократным забиванием рычага между 3-5 поломал коробку на своём СИР-Те. Теперь пятая с хрустом включается. Пока езжу так. Пятую включаю отпустив сцепление, подождав, пока упадут обороты почти до ХХ, нажимаю сцепление и почти без хруста включаю. Задняя включается со щелчком, но не всегда. Если не включается, то отпускание и нажатие педали сцепления помогает.
Снять, половинить, и, думаю, дефектовать проблем нет, но ждать запчасти - неприятно. Хочу заказать запчасти заранее и по приходу поменять. Подскажите что нужно заказывать кроме муфты пятой передачи.

Мне для ремонта понадобилось (все 1 в 1 как выше описано), убил гоняясь с турбосубариком при быстром переключении 2-3

Шестерня главного вала 5-я 23581-P16-S40
Рукав синхронизатора 23626-P0S-316
Кольцо стопорное 23645-PX5-010
Пружина синхронизатора 23652-PB6-000
Втулка зазорная 23916-P16-000
Сальник привода 91205-PX5-003
Сальник привода правого 91206-PX5-005
Задний сальник колена 91214-PLE-003

6000 руб. Хотя я б еще поменял бы синхрониаторы 2-3. и 2-1.. для профилактики

нка номера не смотрите, они от коробки ЕвроРовкой.

По поводу чего-то менять в сборе и стоит это дорого, скажу что меняется все отдельно и подшипники от ступиц и шаровы опоры от рычагов и шкворней.

Меня вот как раз подшипник задней ступици интересует. То что он выпресовывается из ступици - это понятно, но в каталоге номерок есть только на ступицу в сборе.
Выпресовывать, и потом ездить по магазинам - не очень хочется, есть шанс не найти подходящий подшипник, и потом ждать когда приедет ступица.
Собсно знающие люди подскажите... Какой подшипник туда ставить? От кого подойдет? Может номерок на экзисте есть?

Мне для ремонта понадобилось (все 1 в 1 как выше описано), убил гоняясь с турбосубариком при быстром переключении 2-3
...поскипано...
6000 руб. Хотя я б еще поменял бы синхрониаторы 2-3. и 2-1.. для профилактики

И еще + снятие/установка коробки +дефектовка +ремонт(сборка/разборка).
С запчастями наверное к 15-17 килорублям потянется. Но спору нет, коробка будет лучше контрактной. До следующего турбосубарика. =)
Мне самому иногда страшновато погоняться, боюсь за коробку, пару раз уже тыкнул нетуда, чуть без задней не остался.
С трудом воткнул заднюю, буквально в раскачку, потом легче, легче... Сейчас включается как раньше, разработалась, но иногда тоже не с первого раза.

Сообщение отредактировал Deny - 11.06.08 - 16:14

Думаю что снять и разобрать коробку я и сам смогу. Место есть, кому помочь и подсказать тоже есть. Но сколько времени это займет - неясно. Но долго оставлять на яме машину не могу. А дважды разбирать и собирать не хотелось бы.


2 топикстартер. Именно у моего аккорда слабым местом стали мелочи по передней подвеске, которые недорого вылечил. Рулевая тяга, линки, втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Насколько я помню, запчасти обошлись меньше 2 тыр, а менял сам. В данный момент поскрипывает рейка, на что решил не обращать внимания, убедившись что шаровые в порядке. На подходе замена заднего сальника коленвала, он немного мокрит. Замену хочу совместить с ремонтом мкпп. Забыл про замену гофры, но это из-за особенностей её расположения, наших дорог и, в основном, собственной невнимательности.

P.S. Извини что немного замусорил твою тему.

Прошу прощения что тоже немного увел тему в сторону.

Вспомнил еще несколько слабых мест.
Иногда встречается "Затуп на горячуу". В жаркую погоду при прогретом двигателе, например после простоя в пробке, наблюдается некоторая потеря мощности. Особо заметно на низких оборотах двигателя. Лечится по разному, от прочистки систем впуска, ХХ, EGR, до замены крышки трмблера и ВВ проводов.

Аккумулятор.
Для объема двигателя 2.0 он явно маловат, по этому зимой при загустевшем масле, подуставшего аккумулятора хватает на 2-3 попытки пуска. При замене на свежий все нормализуется. Причиной так-же может служить наличие излишне прожорливых компонентов (у меня сигналка потребляла немного завышеный ток в режиме охраны, и тем самым садила и без того не большой аккумулятор).

что значит - "автомат перекручивает"?