Детонация под нагрузкой причины? Опции

попробуй влить в бак грамм 200 чистого спирта...
"выпил сам-похмели коня")))
но серьёзно, вполне помогает

и че? октановое число от этого поднимется?

нет, спирт связывает всяку дрянь и она тупа в трубу вылетает,
со мной такое было-дряни залил, пропал кикдаун, не тянет, детонирует и ко всему стрелка датчика топлмива упала
я в истерику, мне антиполицай подсказал. я героически 0.5 влил, потом трясся как бы поршня ни прожгло. тьфу 3 раза, обошлось
и прибор в порядке и все показатели вернулись
откатал пол бака и далил до полного лукойл-экто

ну вот я себе и залил лукойл экто... хотя пока грешить на него рано - сначала бенз поменяю, потом посмотрю как это скажется на детонации.

Вот если не скажется - тогда уж не знаю на че пинять... на свечи (калильное зажигание) или еще на что-то... в общем пока :censoree:.. попа какая-то

на старом аккорде у меня (из-за возраста) прогнили топливнозаливные шланги, и когда дождь то нахлебывался он воды. я долго не мог понять в чем дело.... так вот пока боролся, наверно литра 1.5 - 2 спирта в общей сложности в него влил недели за месяц покатушек :) потом до меня дошло, пришлось снимать бак все чистить и колхозить новые патрубки (от 41 москвича все встало почти идеально :) каюсь что на хонду такое ставил, но зато быстро сейчас и недорого вместо дорого и очень долго ) после этого еще 2 года почти откатал все было пучком. А детонация только 1 раз была когда на стремной заправке залил 92...

Есть детонация,есть калильное зажигание. Первое происходит после искры,второе до. Свечи как я понял у тебя по мануалу. Значит либо бенз. гауно, либо это вообще не детонация.
Встречал несколько таких движек с "детонацией" шатунного подшипника. С прогревом и нагрузкой стук увеличивается. На начальной стадии звук не звонкий,как деревянной ложкой прям, и при наборе оборотов глушится общим шумом(поршень похоже стучит кстати, тока на холодную). Потом звук звонче со временем становится, а потом вкладыш проворачивает и кирдык.
Если с бензом и прочим не получится,скидывай поддон и проверяй вкладыши.

не думаю, что позднее зажигание позволит избавиться от "детонации" шатунного вкладыша... а у меня позволяет :)

была у меня детонация-постукивание, исправил выставлением зажигания, можно просто покрутить трабмлер ну и стробоскопом

крутил... со стробоскопом

Все же пришел к выводу, что внес ошибку в 1 зуб... но с ошибкой машинка ровнее работает как ни странно :)
Терь попробую на днях переставить - благо шкив не нужно для этого откручивать... и заодно зажигание по новой выставлю

Открой капот и рукой погазуй... если при газовании слышны стуки, которых нет при установке оччпозднего зажигания - это очень похоже на износ шатунных вкладышей... как раз нагорячую сильнее стучать будет... ИМХО...

Ошибся ты на зуб или не ошибся, при установке зажигания по стробоскопу зажигалово должно быть правильным в любом случае (если удалось совместить метки). Только не забывай при установке УОЗ замыкать сервисный разъем. А ошибка устновки ремня грм влияет только на фазы клапанов (сдвигаются моменты открытия и закрытия), если зажигание при этом выставлено по стробоскопу. На стуки это влиять не должно.

Мотор при отжиге не чадит сизым дымом?...

не чадит
трамблер выкрутил.
эффект проявляется только при прогретом двигателе и только под нагрузкой... тобеж на стоячей машине хоть обгазуйся - звуков левых нет

У меня датчик детонации вообще отключен почему то. Как только его в мозгах включаю сразу CE загорается...

а у меня его может и нету вовсе (вроде так было на некоторых моделях)... а мож он просто регулирует в малых пределах и регулировки не хватает

не чадит
трамблер выкрутил.
эффект проявляется только при прогретом двигателе и только под нагрузкой... тобеж на стоячей машине хоть обгазуйся - звуков левых нет

Если только под макс нагрузкой, а при езде вполгаза не звенит, тогда получается что мозг не позднит зажигалово в ответ на сигнал МАР-а о нагрузке на мотор... ИМХО нужно искать забитую трубочку к МАР-сенсору или действительно бенз дерьмовый попался... пока можешь подцепиться вольтметром к сигнальной ноге МАР-а на мозгах и замерить напряжение сигнала на ХХ и при езде на тапке в пол... на тапке должно показывать около 2.5-2.9В... на ХХ примерно гдета около вольта или меньше...

итак сегодня переставил ремень обратно.

Теперь зажигание вообще не выставляется.... все время позднее (между 3мя метками зажигания и меткой ВМТ)... в общем кто-то явно козлит....


Еще закралось вот подозрение: имеет ли значение ошибся на 1 зуб на распредвале или коленвале? по моим прикидкам на одновальной бошке значения не имеет. Выставляю по шкиву ВМТ, а на распреде меняю либо на 1 зуб в одну сторону либо в другую - итог такой: либо зажигание выставляется только в крайнем положении (трамблер в положении максимально позднего зажигания, иначе детонация), либо зажигание не выставляется вовсе (трамблер в положении самого раннего зажигания, а метки зажигания достичь не удается).


Еще 1 вопрос по поводу меток, которые нужно совмещать на распредвале и на ГБЦ... у нас как известно возможно 3 варианта:
1. совмещается нижняя метка (моторы Д16)
2. Совмещаются боковые метки со срезом ГБЦ
3. Совмещаются боковые метки с боковыми метками на ГБЦ

Так вот у меня боковые метки присутствуют, но совместить что-либо с ними не получается... разница в половину шага ремня ГРМ.

И вот сегодня я заметил следующую особенность... рядом с боковыми метками (которые отсатют от среза ГБЦ на пол шага ремня ГРМ) написано P08... причем написано как рядом с одной меткой, так и рядом со второй.... из этого я сделал вывод, что если бы у меня мотора была бы бошка P08 - надо было бы совместить с этими метками, но так как у меня бошка P2A - то совмещаться метки должны все же со срезом головы (тем более что по срезу ГБЦ они встают очень даже хорошо, а вот по этим дополнительным меткам никак не удается их поставить).

Видимо мозг парит неисправность датчика MAP и/или TPS... придется этим заняться

На стоковом блоке Д15 действительно разница на ползуба - нужно угадать куда поставить... главное, чтобы потом удалось выставить зажигание... если зажигание выставить не удается (не хватает хода трамблера), значит ошиблись на зуб и нужно перекинуть ремень... признак того, что ремень стоит правильно - трамблер примерно в среднем положении при выставленном зажигании... если трамблер в середине при выставленном по стробоскопу зажигании - на стоковом моторе можно смело забить на метки...

на цуцике тоже долго смотерл гд ечо метки. глазами хрен увидишь. потом сфотал на мобл у все сразу стало видно. а так на зуб перекинул сначала.

вот сейчас в том и проблема, что зуб туда зуб сюда - зажигание не удается выставить... если удается - то в крайнем положении распределитель

вот сейчас в том и проблема, что зуб туда зуб сюда - зажигание не удается выставить... если удается - то в крайнем положении распределитель

Ты скрепкой сервис-разъем замыкаешь когда стробоскопом светишь?...

Еще как вариант, растянулся ремень ГРМ...

конечно замыкаю... все по мануалу.
Вряд ли ремень настолько растянулся... насколько мне известно он растягивается максимум на пол шага зубьев за весь срок эксплуатации...
тут уже склонен думать, что какой-то из датчиков дает неверную информацию... остальось узнать только какой именно.

Какие именно датчики влияют на УОЗ?
1. частоты вращения к/в
2. МАП-сенсор
3. Температуры ОЖ


ТПС влияет?
Может ли катушка вносить столь существенную "задержку" в момент зажигания?