Разбор варика, и как я победил заднюю передачу... Много фото, все это уже было но всеже Опции

за включение задней/передней передачи более ничего не отвечает!!!
все именно в этом блоке.... возможен вариант утечки жидкости из под поршня.

каким образом восстанавливали зубья? сваркой или болтами как топикстартер?

бобину вынимать не надо, она никак не блокирует муфту (как раз когда муфта срабатывает она тормозит эту бобину).

Главное второе стопорное не вынимай (номер 27)... которое под всем этим добром находится.... иначе без снятия варика обратно его не запихнешь!

и не перепутай какой стороной стоит номер 11 - это тарельчатая пружина. в мануаеле в принципе все сказано какой стороной.

Фотки есть... вот только у нас галерея не работает, чтобы их выложить... выкладыванию на сторонних ресурсах не доверяю по причине, что половина ФАКа нашего без картинок из-за того, что они были выложены где-то и когда-то.

номера 10 и 14 существуют в неоригинале! вот только их мало где продают - у нас вообще с запчастями на автоматы чета туговато

У нас вообще с запчастями на автоматы темный лес, только на ексист расчитываю.

Снимать варик полюбому буду, чем под крылом там ковыряться, да и зазоры не выставишь на наклоненом варике.

Может фотки мне на почту скинешь? В факе я смотрел там что то не очень понятно, одни колечки.

Женек. А ты не теряйся, если что там нароешь пиши. Я то же на связи.

>да и зазоры не выставишь на наклоненом варике.
на муфту заднего хода без проблем вставишь... там сложнее чистоту сохранить будет

>да и зазоры не выставишь на наклоненом варике.
на муфту заднего хода без проблем вставишь... там сложнее чистоту сохранить будет

Тогда сначала не снимая попробую.

У меня еще такая мысля была: когда смотрел фотки после того как варили варик, заметил что уплотнительное колечко от правой трубки (если смотреть со стороны боковой крышки) осталось на корпусе, и думал что оно поджарилось при сварке, и стало пропускать масло на горячую.

Кос за что отвечают эти две трубки?

трубки идут от клапана, управляемого селектором... тобеж раздают давление от "ручного" клапана.

Есть некая вероятность этого (оджарилось при сварке, и стало пропускать масло на горячую)...

от ручного клапана идет тока давление в муфту прямого хода и муфту реверса!... так что утечка там могла привести к таким результатам.... хотя резиновых колечек в варике штук 60 наверное... так что поджарить можно было много чего... например резинки на самом прошне, если сильно прогревали.

одна трубка подает жижу сразу в муфту заднего хода, а вторая хитрым путем пускает ее в боковую крышку, из которой в свою очередь жижа попадает в муфту прямого хода

ошибочка вышла... давление в муфту заднего хода идет сразу через корпус пластины со шкивами. Через трубки давление приходит в ручной клапан и уходит на муфту прямого хода! ситуация, когда давления на включение заднего хода не хватает, а на включение переднего хватает мне кажется маловероятной, но не могу исключить и ее.
Так как давление проходит через пластину и сразу попадает по назначению - предположение только одно - тебе спалили уплотнительные кольца поршня... достать их можно только снимая и разбирая варик. Но на всякий случай проверь сначала уплотнения трубок

Сообщение отредактировал KOCMOC - 31.10.08 - 00:32

KOCMOC,
я - болтами и шайлаби (3 шт)

Вообще практически не прогревали, только резаком масло сдули на месте сварки. Да и поршень то находится за муфтой переднего хода, это скольо надо греть...и резиночки я думаю расчитаны на преличные t-ры. Я больше боялся за какие то детальки в муфте з.х. похожие на тексталитовые.

Да я тоже думаю что колечки от трубок скорее всего не причем.
Но понять не могу почему все таки на холодную едет а на горячую не едит.

нехватка давления на более жидкой жиже... она же вязкость теряет от температуры.

а прогреть как нефиг делать - металл тепло хорошо проводит!
трубочка возможно подает давление в клапан - так что не исключено, что она очень даже причем.

Из клапана идет 4 линии:
1 - вглубь корпуса на муфту заднего хода
2 - вверх из клапана - на муфту переднего хода
3 и 4 - это как раз те 2 трубочки куда они ведут точно не помню, но видимо одна из них подводит жижу, а другая связана с Reverse Ingibitor - соленоидом... я точно не помню так как варик у меня уже собранный валяется, а в прямом доступе только пластина со шкивами без ремня. Сужу чисто из схемы

Если все таки грешить на зазор:
1.Из-за чего он мог нарушиться, может он и не нарушился, а просто на месте сварки или увеличелся или уменьшился. А на оставшихся уступах остался прежнем.
Тогда мерить и пробывать стачивать сварку.
А у Женька (стоп какой Женек, там у него ЖЕНА написано, ладно не важно) так болтами можно подогнать зазор. Если конечно на месте живых уступов он нормальный.

Один хрен не понимаю как эти миллиметры могут роль играть.

Если уплотнительное колечко:
1. Ты говоришь по трубке этой и на переднюю муфту идет масло, тогда и вперед бы были проблемы ехать, Так?
2. И у "domanib4a" похожая проблема, но он же не мог зажарить эти уплотнительные кольца.

Я думаю колечки отпадают.

Хотя у него вроде немного подругому. У меня на холодную даже в гору может заехать. А у него вроде только на ровно поверхности едит.

Кто нибуд бы скинул фото как там болтами они крепили это кольцо.

domanib4a у тебя как имя?

Эскизы прикрепленных изображений

 

Ты говоришь по трубке этой и на переднюю муфту идет масло, тогда и вперед бы были проблемы ехать, Так?

я не помню куда и откуда идет масло по трубкам... признаюсь честно
по трубкам (по крайней мере по одной из них) масло подается в сам клапан, а из него оно уже идет на муфту переднего хода и на муфту заднего хода.

Еще я сказал, что расход жижи для работы этих муфт может быть разный. То есть не исключена ситуация, что для работы муфты переднего хода жижи хватает (муфта сама по себе поменьше, сливное отверстие у нее тоже небольшое), а для муфты заднего хода уже не хватает - там и поршень сам побольше и сливное отверстие достаточно большое.

Один хрен не понимаю как эти миллиметры могут роль играть.

очень просто: диски муфты перекашивает и они перестают нормально зацепляться


По фоткам: боюсь без разборки варика я не вспомню откуда идет данная трубка (которая стрелкой отмечена). Там в принципе все каналы прослеживаются, но память у меня уже старческая стала

если судить по схеме-то по одной из трубок давление от аварийного(Reverse Ingibitor) соленоида должно отжимать аварийный клапан(Reverse Ingibitor Vavle)в нормальном режиме и только тогда давление будет подаваться на поршень муфты заднего хода.Поэтому если будет плохое уплотнение у трубочки подпружиненный аварийный клапан просто не пустит давление в полость поршня.

если судить по схеме-то по одной из трубок давление от аварийного(Reverse Ingibitor) соленоида должно отжимать аварийный клапан(Reverse Ingibitor Vavle)в нормальном режиме и только тогда давление будет подаваться на поршень муфты заднего хода.Поэтому если будет плохое уплотнение у трубочки подпружиненный аварийный клапан просто не пустит давление в полость поршня.

Хочешь сказать назад не поедит? А она на холодную ( даже после 10км езды, t-ра двига. стоит в полном прогреве) варик назад работает лучше чем вообще на только заведенную машину, но когда допустим проедишь более 40 км в соседний город на пример, то вообще катострофа, стоит даже не шевельнется и в аварийный режим выпадает. Остынет поедит. Чем выше прогрев тем сложнее ехать задом, и чем холоднее тоже не в кайф. Самое нормуль середина.

и в аварийный режим выпадает

какую ошибку хоть выдает?

Меня зовут Женя - чертов редактор пользователя не дает сохраниться после измения личных данных - АДМИНИНЫ ПРОСНИТЕСЬ!!!!

фоток с уже притянутыми болтами найте пока не могу (но фоткал точно!), вот фотки с прорезанными отверстиями и уже нарезаной резьбой.

У меня когда тачка прогрета (особенно после длинного путешесттвия -20,30км ) задний пропадает, но при этом в аварийный режим не переходит.
Кстати об аварийном режиме:
Я делал варик 2 раза (второй - ставил два сцепления на реверс-брейк), и после сборки заливалось новое масло и менялся матерчатый фильтр, и обя раза коробка дико глючила: дергалась, двиг глох.И особеноо проявлялась такая х.. набираешт скорость, и при потыкке затормозить коробка переходит в аварийный режим - НО ВСЕ ЭТО ИСЧЕЗАЕТ ЗА 100-150 км пробеза (может мне задо проехать 100 км и все восстановиться ?)

прикрепляю фотки с дырками в корпусе и сточенными углублениями под шайбы.

azapavel

дал очень интересный совет, резинки трубочках наверняка поднашивались

#16 на схемке BODY ASSY., MANUAL VALVE - чё делает эта хренька?????? - на нее еще 2 П-образные трубки идут

Эскизы прикрепленных изображений

 

У меня проблема аналогичная-задняя пропала.Снял боковую крышку-точно выдавило стопорное кольцо.Прижал болтами,шаибами,собрал-радуюсь,щас поеду,поломка-то была явная!Шиш!!
Назад едет только на холодную,после 5 минут прогрева задняя пропадает и вывылиается ошибка 34.Разобрал повторно-думал продавило мою хлипкую конструкцию,нет-все на месте.Шурин (он у меня крутой сервисмен по БМВ,жаль только БМВ вариаторы не делает) померил зазор между стопорным кольцом и фрикционным пакетом-1,8мм!!
Решили сделать прмежуточное кольцо из милиметровки(металла конечно,не бумаги).Часа 3 его высверливали,обдирали на наждаке.Поставили ,результата- ноль!!
Значит дело не в пакете...или не только в нем!Померяли давление в контрольной точке поршня заднего
хода -1атм. По мануалу -17атм.!!Вопрос -куда девается??Пока варианты такие -разорвало сальники 33 или 36 поршня заднего хода или давление в полость перекрывается аварииным клапаном который и находиться в одном корпусе с "ручным "клапаном .

Женя, ручной клапан сверху и подлиннее в узле 16 на твоем рисунке,он имеет привод от троса ручки переключения режимов работы вариатора, а аварийный под ним,упирается через пружину в пластину 15 и перекрывает давление на поршень зад.хода пока аварийный соленоид не подаст давление через одну из П-образных трубок. на аварийный клапан и не отожмет его .Это происходит в нормальном режиме .Если на этом пути жижа где-то подтравливает через уплотнения то задняя включатся не будет (как я понимаю)
Пока заказал резинки и фрик.диски на муфты переднего и заднего хода,жду....

У меня вопрос к уважаемому КОСМОСУ -почему нельзя снятьпоршень заднего хода без снятия варика,я честно говоря расчитывал снять только боковую крышку

Сообщение отредактировал azapavel - 01.11.08 - 11:25

Сижу, читаю этот топик...
То же самое - отсутствие задней передачи, как только проявилась эта проблема - сразу в гараж (метров триста проехал).
Сервисы прозвонил, только один берется диагностировать проблему за 3 тыра, остальные даже слушать не хотят - везите новый , мы заменим.
На выходных собираюсь разбирать варик согласно этому топику, только оптимизм у меня около ноля держится - даже если зафиксировать стопорное кольцо - все равно проблемы остаются
От бывалых хотелось бы услышать полезные советы по разборке варика - на что обратить внимание при разборке, на что можно нарваться и т.п.
с Уважением, Алексей

его первичный вал не даст вынуть. Первичный вал закреплен стопорным кольцом в вариаторе со стороны двигателя.

шестерни первичного вала вроде бы напрессованы на вал (хотя может это и цельная деталь - точно не помню - могу посмотреть вечерком). Если шестерню снять - поршень муфты заднего хода получится вынуть, но после этого без снятия и разбора коробки его врядли удастся поставить на место : вернее сам поршень поставить получится, а вот пружину поршня воткнуть обратно врядли получится. + если пружину сильно давить - она может погнуться.

* в данном случае под пружиной понимается диск, блокируемый вторым стопорным кольцом, к которому прилеплено 16 маленьких пружинок. Сам диск достаточно легко гнется

Понятно.я думал-там скользящая посадка на шлицах и стопорным кольцом фиксируется.Тогда попробую съемником.А для чего длинные маслянные трубки в боковой крышке,а то я на той что подлиннее краешек замял,когда крышку осаживал.Это не страшно?