Разбор варика, и как я победил заднюю передачу... Много фото, все это уже было но всеже Опции

про неработающую на горячую заднюю передачу:

когда задняя крякнула, я ездил на тачке еще с неделю. После разбора оказалось что диски счепления тормоза заднего хода стерты до делеза (на самом деле они не железные, а композитные- стекловолокно или типа того...), так вот когда "сделали" варик- прикрутили на шайты как в статье, задняя не появилась полностью.Просмотрев фотки, которые делались во время операции увидели, что вышеупомяннутые диски стерты.Далее были куплены новые, снята боковаяя крышка, поставлена еще одна гайка- чтобы наверняка, и новые 2 диска сцепления. Так же оказалось что металические дииски между сцепления тоже покоцаны, но их нигде не купить....Все собранно обратоно!
результат:
НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА!!!!!!
все так же как и до смены этих дисков!!!
есть мнение, что покоцано еще что-то внутри, или отвалившиеся куски от блока просто застряли в каком-нибудь канале и не мешают нормальной циркуляции жижи!!!!

Смотрел мануалы, но не нашел, ЧТО ЕЩЕ МОЖЖЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАДНИЙ ХОД, но если бы у мены была механика с такими же симптомами, то я бы сказал : ЧТО СГОРЕЛО СЦЕПЛЕНИЕ!!!!! БУКСУЕТ.

п.с. проблемы проявляются на старте- т.е. тронуться с места можно только накатом (холостыми оборотами двигателя), а далее можно чуть подгозовывать- чуствуется что сцепление сватывается и ты подгозовывает. Если подгозовывать с места, то тачку кагбуд-то пинают ина поддергивается пытаять стронуться с места!!!!
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ НЕ МОЛЧИТЕ, РЕГЕСТРИРУЙТЕСЬ И ОТВЕЧАЙТЕ СКОРЕЕ!!!!!!!!

сталкивался с изношенными дисками заднего хода - неправильно был выставлен зазор в муфте заднего хода.

больше за заднюю передачу ничего не отвечает.
Конструктивно вариатору всеравно куда крутить, а крутить вперед или назад зависит только от этих муфт, что на картинке

слышал про такое, дай инфу по выставлению зазоров, или просто раскажи- как это делается

в мануале подробно с картинками нарисовано.

я мерил с помощью щупов - там достаточно большой разброс.

зазор: 0.45 - 0.75 мм
меряется между крайней пластиной и стопорным кольцом

в мануале подробно с картинками нарисовано.

я мерил с помощью щупов - там достаточно большой разброс.

зазор: 0.45 - 0.75 мм
меряется между крайней пластиной и стопорным кольцом

[attachment]

А чем его регулировать? Какие то болты или еще че?
Ты кстати этот момент не сохранил где нибудь переведенным, а то скинь.

про неработающую на горячую заднюю передачу:

когда задняя крякнула, я ездил на тачке еще с неделю. После разбора оказалось что диски счепления тормоза заднего хода стерты до делеза (на самом деле они не железные, а композитные- стекловолокно или типа того...), так вот когда "сделали" варик- прикрутили на шайты как в статье, задняя не появилась полностью.Просмотрев фотки, которые делались во время операции увидели, что вышеупомяннутые диски стерты.Далее были куплены новые, снята боковаяя крышка, поставлена еще одна гайка- чтобы наверняка, и новые 2 диска сцепления. Так же оказалось что металические дииски между сцепления тоже покоцаны, но их нигде не купить....Все собранно обратоно!
результат:
НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА!!!!!!
все так же как и до смены этих дисков!!!
есть мнение, что покоцано еще что-то внутри, или отвалившиеся куски от блока просто застряли в каком-нибудь канале и не мешают нормальной циркуляции жижи!!!!

Смотрел мануалы, но не нашел, ЧТО ЕЩЕ МОЖЖЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАДНИЙ ХОД, но если бы у мены была механика с такими же симптомами, то я бы сказал : ЧТО СГОРЕЛО СЦЕПЛЕНИЕ!!!!! БУКСУЕТ.

п.с. проблемы проявляются на старте- т.е. тронуться с места можно только накатом (холостыми оборотами двигателя), а далее можно чуть подгозовывать- чуствуется что сцепление сватывается и ты подгозовывает. Если подгозовывать с места, то тачку кагбуд-то пинают ина поддергивается пытаять стронуться с места!!!!
ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ НЕ МОЛЧИТЕ, РЕГЕСТРИРУЙТЕСЬ И ОТВЕЧАЙТЕ СКОРЕЕ!!!!!!!!
[image]

Да именно так как ты и описал в конце.

ЗЫ: я вообще все лето без задней ездил, даже на море съездил 2300км в один конец.

Сообщение отредактировал Vadim551 - 28.10.08 - 16:35

подбирать по толщине крайнюю пластину

подбирать по толщине крайнюю пластину

Где же такие пластины брать с разницей в сотые миллиметры?

там допуск дается в 30 сотов (0.3 мм) - что в принципе дохренщща! брать их в экзисте например (на заказ)... вряд ли где-то они есть в наличии.

Мне экзист больше месяца вез 1 пластину

Это надо за ранее как то расчитать, какую заказывать, да?

ставишь что есть, меряешь зазор, если мало - ставишь больше и пробуешь, если много - наоборот. Нулевой зазор вроде как не получится в любом случае

Они под 12 номером по схеме в ексисте? От 5.0мм до 3.6мм.

Я вот еще кое что не понимаю. Если енд плайт продаются разной толщины то, если собрать новую муфту, зазор может отличаться от заводского? Или эти пластинки расчитаны на подношенные муфты?
Из-за чего зазор может так изменяться? Например от 5 до 4мм.

>Они под 12 номером по схеме в ексисте?
да, они самые

>Если енд плайт продаются разной толщины то, если собрать новую муфту, зазор может отличаться от заводского?
энд-плэйт изнашивается... хотя гораздо меньше, чем сами фрикционы. Если собирать новую муфту - нужно поставить такую же пластину как и стояла на зваоде... на ней номер указан - ставишь с таким же номером. Зачастую износ энд-плейта и железных пластин настолько невелик, что можно обойтись только заменой фрикционов. Если же по каким-то причинам износ железных элементов велик - нужно менять и фрикционы и металл!

>Из-за чего зазор может так изменяться? Например от 5 до 4мм.
Компенсация литейных размеров. Корпус варика (как пример) - деталь литая и ее габариты на производстве не постоянны и могут меняться... деталей литейных много... как раз их допуски ты и компенсируешь различными энд-плейтами и селективными шайбочками

Так, мне сейчас что заказать что бы в муфту два раза не лазить?

Вот у меня еще на холодную плавают обороты. Как прогреется нормально. Стоит ли этот варик делать? Тем более что я его варил.

закажи железо + фрикционы. Скорее всего end-plate не износилась очень сильно и ее можно оставить старую.
но это можно сделать лишь в том случае, если зазор в допуске. я разбирал варик, в котором зазор выставлен неправильно (очень маленький). Итог этого - как раз описанная ситуация - фрикционы муфты стерты в нуль.

я заказал более тонкую пластину, в Москву она шла больше месяца!!! Благо это мой запасной варик и сколько она будет идти мне было не критично.

Про железо можно по подробнее, по номерам если не сложно?
Стопорное кольцо снимаешь и что эти колечки все вылетают? или эту бобину по центру тоже как то снимать надо (под номером 19).
Как муфту разбирать в нескольких словах опиши пожалуйста.
А фоток каких нибудь у тебя нету?

бобину вынимать не надо, она никак не блокирует муфту (как раз когда муфта срабатывает она тормозит эту бобину).

Главное второе стопорное не вынимай (номер 27)... которое под всем этим добром находится.... иначе без снятия варика обратно его не запихнешь!

и не перепутай какой стороной стоит номер 11 - это тарельчатая пружина. в мануаеле в принципе все сказано какой стороной.

Фотки есть... вот только у нас галерея не работает, чтобы их выложить... выкладыванию на сторонних ресурсах не доверяю по причине, что половина ФАКа нашего без картинок из-за того, что они были выложены где-то и когда-то.

номера 10 и 14 существуют в неоригинале! вот только их мало где продают - у нас вообще с запчастями на автоматы чета туговато

Сообщение отредактировал KOCMOC - 29.10.08 - 17:29

закажи железо + фрикционы. Скорее всего end-plate не износилась очень сильно и ее можно оставить старую.
но это можно сделать лишь в том случае, если зазор в допуске. я разбирал варик, в котором зазор выставлен неправильно (очень маленький). Итог этого - как раз описанная ситуация - фрикционы муфты стерты в нуль.

я заказал более тонкую пластину, в Москву она шла больше месяца!!! Благо это мой запасной варик и сколько она будет идти мне было не критично.

ребята! а как на счет такого:
http://i075.radikal.ru/0810/47/50bea207db2b.jpg

кольцо №12 самое толстое, далее идет стопорное колечко и оба они зафиксированы(не вращаются, в отличии от сцепления между ними) -> все просто НАДА ВЫРЕЗАТЬ ПРОХОДЯЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ КОЛЕЧКО И ВСТАВИТЬ ЕГО МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ 12 И 27 НА СХЕМЕ!!!!!!

ой, я тут не добавил, что сцепления № 12,14 я уже менял - это результата не дало!!!!

интересный факт:

изношенные сцепления были почти в два раза тоньне новых (я на глаз замерил), так вот: вставив новые сцепы я должен был компенсировать разницу в толщине- восстановить зазор, хотябы чуть-чуть. ну по крайней мере эффект должентбы был проявиться- НО ОН НЕ ПРОЯВИЛСЯ!!! эффект такой же как и при стертых сцеплениях - с недостатком в 4 мм!!!!(это столько нарощено самого сцепления на дисках 14 на схеме). самиже диски 10 и 12 потерты но нам сняты доли миллимертра ....
как получу зарплату куплю hmmf и выреже диск-подкладку- потом рассажу в форуе.

Сообщение отредактировал domanib4a - 30.10.08 - 12:33

Диски 14 чета около 2мм толщиной (толщина накладок с каждой стороны + толщина основы) - точно не знаю - их толщина в мануале не указана, но вроде когда-то замерял.

Что-то мне подсказывает, что проще взять самый толстый диск и сточить его где-нибудь, где например плоскость ГБЦ восстанавливают. Срезанной стороной потом разместить в сторону от фрикционов.

Раз у тебя эффекта от замены нет - рискну предположить, что стопорное кольцо стоит не в своей плоскости... возможны и другие варианты - например почему-то не хватает давления для включения муфты... вдруг там резиночки 38 и 33 поршня 3 каким-то образом повредили

моя проблема схожа с Vadim551- оба восстановили корпус, оба ездили некоторое время нез задней и у обоих такая хренька- может там еще внутри что-нить стерлось?

Кольцо четко зафиксированно в пазах корпуса- оно просто не может быть перекошено(кстати на картинке у Космоса это видно)

Сообщение отредактировал domanib4a - 30.10.08 - 12:33