Замена прокладки ГБЦ. Отчет. Результаты. Подводные камни. Опции

Всем привет.
Я много писал про исчезновение антифриза, про его выдавливание из расширительного бачка. Получил много советов, начиная от замены антифриза, и до замены двигателя:)
И вот раз были тут такие праздники и никогда ранее не видел двигатель изнутри, решил я поменять прокладку ГБЦ как наиболее вероятную причину ухода антифриза. А еще больше хотелось посмотреть, что да как там внутри.
Что было закуплено:
- прокладка ГБЦ
- прокладка крышки ГБЦ
- термостат
- прокладка выпуска
- прокладка впуска
- прокладка под распределитель антифриза (незнаю как она по научному называется.)

Итак авто Хонда Сивик 2001 года седан. правый руль. Сингапур. Двиг D15Y4.

1. Снимаем камеру резонатора, воздушного фильтра, аккумулятор.
2. Откручиваем крепления жгутов проводки, которые по нашему усмотрению могут помешать снятию.
3. Выкручиваем свечи, и снимаем крышку головки.
4. На этом этапе я бы слил антифриз из радиатора и слил масло. (я это делал уже при снятой головке что вызвало некоторые затруднения о которых скажу позже).
5. Снимаем дроссельную заслонку, предварительно отсоединив все провода и все шланги.
Отступление: не бойтесь что забудете что и куда подключать потом, все коннекторы разные и подходят только для своего датчика это раз, и все они и шланчики тоже так проложены и уже улежались что, даже сняв и отогнув в сторону, любой из них возвращается на место сам.
6. откручиваем выпускной коллектор и слегка приспускаем вниз.
7. откручиваем защитную крышку ремня ГРМ. Чтобы не выставлять его после всех процедур я поступил так: пометил в нескольких местах на ремне и на шкиве местоположение, аккуратно не повредив его!!! сдернул ремень не давая ему сильно ослабнуть, привязал его чуть внатяг веревкой к крючку на стене, тем самым не давая ему проскользнуть не шкиве коленвала.
8. Отсоединяем все шланги с термостата и с распределителя антифриза (  ) А также откручиваем его самого. (один из шлангов на нем железный и надо аккуратнее с ним, сильно его не теребить иначе если выпадет надо будет менять медное колечко которого у меня не было).
9. Отсоединяем топливопроводы, протираем все тряпочкой из пожарных соображений (из них немножко побежит бензин), и АККУРАТНО вытаскиваем форсунки, следим чтобы с них не спали резиновые прокладки.
10. Несмотря на то, что в мануале нарисовано о том, что необходимо снять впускной коллектор, на практике снять его не удалось и наверное не удастся. Поэтому начинаем откручивать головку блока. Откручиваем, как и написано в мануале по 1/3 оборота в определенном порядке. После этого проверяем чтобы ВСЕ было отсоединено от головки и от впускного коллектора (Я забыл отсоединить клапан PCV и снимая все это хозяйство отломил его  ).
11. Снимаем при помощи второй пары рук ГБЦ вместе с впускным коллектором и убираем на рабочий стол, все пол дела сделано.
12. берем много тряпок т.к. масло и антифриз будут бежать отовсюду. Желательно все это хорошенько протереть т.к. они перемешиваются и приходят в негодность.
13. Уже теперь откручиваем впускной коллектор, весь протираем прочищаем, меняем прокладку и ставим на место.
14. Также протираем и прочищаем всю головку особенно в месте, где должна быть прокладка, осматриваем визуально на наличие трещин и прочего.
15. с блока отдираем старую прокладку не оставляя от нее никаких накипаний. Все чистится с помощью Карбклинера. Опять же протирается начисто, желательно чтоб масло и антифриз не попадали в каналы друг друга. Осматриваем на наличие трещин и иных изъянов.
16. Сливаем антифриз из блока, сделать это становится легко т.к. болт слива находится в прямой видимости рядом с масл. фильтром.
17. устанавливаем новую прокладку, АККУРАТНО не повредив ее устанавливаем сверху ГБЦ с прикрученным впускным коллектором.
18. закручиваем 10 крепежных болтов динаметрическим ключом в 3 этапа 20/47/69 N*m, как написано в мануале.
19. собираем все в обратном порядке, ничего не забываем подключить.
20. заливаем масло и антифриз.

Пока после замены уровень антифриза сохраняется на необходимом уровне т-т-т. До замены откуда-то как бы из под прокладки сочилось масло, после оно так и сочится, видимо откуда-то из другого места. Но меня это не беспокоит т.к. уходит примерно 200г за 10000км.

Из подводных камней:
- не ошибитесь с ремнем ГРМ
- слейте сразу антифриз и масло.
- не повредите прокладку ГБЦ при установке головки.
- не забудьте все отсоединить перед снятием
- когда ставите крышку головки внимательно следите за уплотнителями свечных колодцев, они всяко загибаются и зажимаются, при этом рвутся. У меня один из них был порван в сервисе год назад при замене ГРМ из-за чего колодец полный масла и свеча плавает в масле.

Времени на все ушло в сумме около 7-8 часов. Это не торопясь. В сервисе за это просили 12000 рублей.

З.Ы. Есть фотки но так и не понял как их вставлять.
З.Ы.Ы. Если кому интересно спрашивайте, помогу чем смогу.
З.Ы.Ы.Ы. Еще на двигле были обнаружены странные цифры и буквы "ИИ-38" по русски. Что навело на всякие жуткие мысли...

не отмечено главное - проверка плоскости гбц

+1 MrDims
без этой операции смена прокладки бессмысленна

Да, по мануалу я видел об этой процедуре, но тк уже говорил что все делалось на коленке и нет необходимого инструмента..

Ну а насчет бессмысленной смены не согласен. Проблема то излечилась.

если голова поведена, то скоро прокладка прогорит точно также

получается если опять прогорит то менять ГБЦ?? Ну заменим щас то уж сумею :)
Просто я сомневаюсь что в сервисе где мне предлагали за замену прокладки 12000 рэ. они стали бы мерять плоскость ГБЦ.

надо было по мануалу проверить плоскость, и при превышение допусков шлифануть. Менять не обязательно голову.

дак я б проверил но нечем. там не обычной линейкой наверняка проверяется то.
Я так вдруг кому полезно будет и алгоритм он же тот же просто добавить пункт "проверить плоскость ГБЦ.

банально проверяется обычной железной линейкой длиной от 50 см :)

банально проверяется обычной железной линейкой длиной от 50 см :)

+ набор щупов

Плюсадин к проверке плоскопараллельности привалочной поверхности ГБЦ...

Дополнительно я бы порекомендовал сменить километроф так через 500 масло и антифриз, ибо после вскрытия каналов головы полюбасу немного масла попало в антифриз а немного антифриза в масло... сразу при замене менять не особо комильфо - ибо вдруг башка "встала криво" и опять ее снимать придется... если через 500 км все чикипуки - поменять жыжи... ИМХО...

Дополнительно я бы порекомендовал сменить километроф так через 500 масло и антифриз.

Это точно тем более я даже уверенно видел что попало куда не следует масло и антифриз.

dacrew, собираюсь тоже менять прокладку ГБЦ, все признаки показывают на необходимость .. ты писал выше что остались фотки, хотел попросить выслать посмотреть.. если не сложно отпиши пожалуйста, neo_nik(@))rambler.ru

PS: сорри что оффтоп, но не могу отправить личное сообщение, какаято ошибка на форуме.