Недозаряд аккумулятора Как проверить? Опции

Итак, попрыгал на морозе вокруг машины, и вот результаты исследования:
Замеры проводились на прогретом двигателе (об. х.х. 870 RPM) китайским мультиметром DT-380B, паралельно с установленым контроллером Apexi VAFC2
который стабильно показывал завышенные на вольт-полтора значения.
Apexi запитан хз откуда, муьтиметром я замерял непосредственно на аккуме (Varta 45A/h месяц эксплуатации).
Привожу показания обоих приборов, для сравнения, постепенно ДОБАВЛЯЯ нагрузку.

(слева Apexi VAFC2 / мультиметр DT-308B справа)
11.9V / 11.27V - После стоянки 1.5 часа в режиме охраны, на улице -15С.
9.8V - В момент пуска двигателя (запустился с первого раза).
14.3V / 13.47V - Двиг прогрелся, Х.х. 870 RPM, все потребители отключены.
14.3V / 13.42V - +Климат.
14.3V / 13.41V - +Габариты.
14.3V / 13.30V - +Туманки.
14.3V / 13.30V - +Ближний свет.
14.1V / 13.09V - +Дальний свет.
14.1V / 13.09V - +Магнитола на средней громкости.
13.2V / 12.10V - +Подогрев заднего стекла (напряжение плавно падает).
12.6V / 11.80V - +Подогрев задненго стекла, через 3мин (напряжение стабильно). При повышени об. до 1000RPM напряжение поднимается до номинала.
12.3V / 12.00V - Заглушеный двиг, сигналка в режиме охраны.

Ток в режиме охраны 150мА, после опроса датчиков (15-20 сек.) ток стабилизируется на 68мА.

Судя по данным ток утечки мал, гены на холостых оборотах хватает почти на всё, при рабочих оборотах и подавно.
В чём же дело, почему вяло крутит стартер, и быстро сажает акум (3-4 попытки) после стоянки в несколько суток?
Летом этих проблем конечно не было, масло сейчас залито 5W30 оригинал Honda, в коробке тоже оригинал MTF Honda.

варта несвежая

Deny, у меня , масло 5w40 Mobil, в коробке как и утебя (хотя на что это влияет - ведь я коробку в момент завода отключаю - выжимаю сцепление), такой же аккум год назад брал, проблемы теже...Лично мое мнение - 45ка для 2х литрового двигателя с объемом системы смазки 4.8-5л - это маловато.

варта несвежая

При продаже батарейки замеряли ток при мне.
Смотрю гарантийный талон, без нагрузки 12.9V, под нагрузкой 11.1V.
Дата продажи 07.12.07, гарантия 12 мес.

Замеряли ессно в теплом помещении, теплую батарейку. Падение напряжения в норме.
Как мне предъявить его на гарантию, если дело действительно в нем?

ищи на ней дату выпуска
в инете есть инфа, как расшифровать

Deny, у тебя разряженная АКБ - без вопросов, плюс великоват ток утечки - какой он без сигналки?. Приведу для примера данные со своей АКБ в схожих условиях (-15С), причем считаю что и у меня не лучший вариант.
- Напряжение после остановки двигателя 12.68В, после 2-суток стоянки 12.45В.
- Ток утечки без сигналки 0.03А, с сигналкой 0.04А
Так что занимайся АКБ, подробно расписывать не буду - сходи по ссылкам, там все очень доступно и понятно расписано. Прочти, посмотри внимательно на свою АКБ и алгоритм дальнейших действий будет для тебя абсолютно прозрачен. Удачи!
http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
http://www.mrmz.ru/article/v5/article3.htm
http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm

Спасибо за полезные ссылки, покурил, теперь заряжаю АКБ, посмотрим на сколько хватит этой зарядки.

Судя по докам напряжение заряда должно быть 14.1V, что значительно выше чем у меня (13.47 без нагрузки).
Из разговора с метсным автоэлектриком выяснил что минимум для беззаботной жизни это 13.2V.
Поищу для себя регулятор напряжения и генератор для проверки.

Вообще было бы интересно узнать как обстоит дело на других акордах, какое у вас напряжение на АКБ при оборотах х.х. без нагрузки?

какую лучше покупать батарейку? и есть ли малоразмерные батарейки с большими клемами? (сейчас стоит полумёртвый с маленькими клемами на батарейке, сами клемы с проводами большие, предыдущий владелец просто завернул в пустое пространство саморезы :))) )

какую лучше покупать батарейку?

свежую, желательно свинцово-кальциевую - и заряд держит хорошо, и глубокого разряда не так боится. Если по маркам , то есть в ZR.ru хорошие тесты

какую лучше покупать батарейку?

Чем больше-тем лучше.

Спасибо за полезные ссылки, покурил, теперь заряжаю АКБ, посмотрим на сколько хватит этой зарядки.

Судя по докам напряжение заряда должно быть 14.1V, что значительно выше чем у меня (13.47 без нагрузки).
Из разговора с метсным автоэлектриком выяснил что минимум для беззаботной жизни это 13.2V.
Поищу для себя регулятор напряжения и генератор для проверки.

Вообще было бы интересно узнать как обстоит дело на других акордах, какое у вас напряжение на АКБ при оборотах х.х. без нагрузки?

Вообще для полного заряда должно быть порядка 15.6 В (при зарядке внешним зарядником), а на автомобиле батарея никогда на 100% не заряжается, нормальным считается заряд примерно на 80%.

Снимал аккумулятор, заряжал около 17 часов.
Зарядник "Кедр" полный заряд он показал через 4 часа, остальное время акк стоял в режиме накачки, т.е. заряд/разряд.
После зарядки с первого раза завел машину после ночной стоянки в -30 мороза.
Прошло 5 дней, ночью было -28, машина всю ночь простояла без прогрева, утром -25, с брелка пытаюсь завести машину, без результата.
Выхожу с ключем, стратер еле крутит, но тем не менее запускаюсь с третьего-четвертого раза.

За время запуска машины от сиги, два раза по три попытки аккум опять почти разряжен.
Думаю что дело тут не в аккумуляторе и не в недозаряде.
Основной причиной я считаю что при старте от сигналки сцепление выжать некому, а крутить промерзжий двухлитровый мотор(4.5 литра масла), да вдобавок ещё и с мех. коробкой стартеру очень не просто.
Сюда можно добавить разряд утечкой тока во время стоянки, саморазряд батареи, низкая температура электролита... список можно продолжать..
И как следствие - затруднения с пуском зимой.
Пока что ставлю на автопрогрев ночью, а как решение вижу колхоз с установочным местом под аккумулятор большей емкости.

ЗЫЖ поставил новую сигналку, надо заново замерить ток утечки. =)

+1, со всем сказанным и выводами согласен. Нужен бОльший аккум.

Не плохо бы сделать профилактику стартера , почистить коллектор сменить щетки, смазать. С этими косяками потребление тока возрастает.

аналогичная проблема, давно хотел ей заняться но все руки не доходили, электропитание меня давно смущает, машина после ночи проведенной на улицы при -30, утром прокручивает двигатель на один оборот и умирает.при -20 перестает пускаться с автозапуска, аккамулятор более менее свежий 1год, но проблема не в нем. ради экспиремента взял у товарища новый аккамулятор зарядил его, он дожил до ближайших морозов и опять старая песня.Летом машина простояла в гараже 30 дней, после этого на ней даже лампочка тускло загореться не смогла, такое ощущение что ток где то на землю убегает.

+1, со всем сказанным и выводами согласен. Нужен бОльший аккум.

главное не переборщить, а то можно и стартер спалить и хронический недозаряд получить

+1, со всем сказанным и выводами согласен. Нужен бОльший аккум.

главное не переборщить, а то можно и стартер спалить и хронический недозаряд получить

Ну стартер спалить много ума и большой аккум не надо.. =)
Недозаряд конечно реальная угроза, надо будет следить и за зарядом, и за геной, и регулятором.

Меня раз за разом посещает дурная идея поставить второй АКБ в багажник, и пробросить нехилый кабель по питанию туда-же.
Где-то читал что для серьезных инсталяций музыки ставят второй АКБ в багажный отсек, запитывают штатно от первого, и живут долго и счастливо, делают это для компенсации потребления на усилок и саб, когда красивый кондёр уже не спасает.
Я как раз собираюсь поставить усилок(2Х180Вт) и саб(190Вт).
Для них наверное и кондёра бы хватило, но может установка второго АКБ ещё и мои затруднения с зимним пуском и долгими простоями снимет?
Какие мысли по этому поводу у общественности?

Deny,
Если положить кабель в руку толщиной, то безусловно при стартах будет 2ой аккум помогать, а вот по-поводу музыки щас имху скажу:
2ой АБ больше нужен ну чтобы где-то с незаведённым мотором послушать, а полноценно заменить кондёр АБ не может, т.к. АБ всё-таки вещь инертная, усю большой ток требуется в момент пиков, т.е. мгновенно(исключение - режим А, но это редкость), доли секунды, а АБ - химический элемент(дальше не пояснять?), а вот могучий кондёр эту просадку как раз компенсирует без проблем.

про второй акум подумать можно если штатного кажется мало, но тогда логично ставить и генератор помощнее. Кстати а как решен этот вопрос на дизельной мазде вагоне годов 95 - унее изначально 2 акума

Думаю что дело тут не в аккумуляторе и не в недозаряде.
Основной причиной я считаю что при старте от сигналки сцепление выжать некому, а крутить промерзжий двухлитровый мотор(4.5 литра масла), да вдобавок ещё и с мех. коробкой стартеру очень не просто.

Это, конечно, правильно. Но и MrDims тоже прав. Аккумулятор не свежий. Мала остаточная емкость. Проверить это легко, зарядив батарею дома в тепле до кипения электролита и разрядив на лампочку фары. Должно хватить на 10-12 часов горения стандартной лампочки с фары.
Проверка нагрузочной вилкой при покупке ничего не показывает, кроме того, что он вообще дышит. Даже с 10% остаточной емкости фокус с нагрузочной вилкой легко проходит.
И на рынках и в магазинах навалом убитых многолетним хранением без заряда на складах батарей. Надо смотреть на дату выпуска.
Я поставил 3 года назад себе Шнайдер на 45 амперчасов, польский. Начальная измеренная емкость была 38 амперчасов. Сейчас - около 20. Но я этого не замечаю. Хотя и минус 30 у нас не бывает.