вариатор !это классика! видимо Опции

насчет зазоров согласен. моторку делает эксон-мобил японский - согласен. вчера разглядывал этикетку спецжижи и там было написано мицубиси там чего-то как производитель этой жижи. соленоид не клинит, в него попала трансмисссионка которая создает сопротивление свободному паданию штока вниз при его переворачивании, а так он ходит без задевов. вчера еще пополоскал его, потряс и он стал болтаться как остальные.
у ниссанки есть 2 системы вариаторов и для каждой из них своя жижа, причем их нельзя заменять друг на друга. про старые жижи хонды для СВТ только слышал, но не видел ни разу.

Продолжаю про своего пациента. В пятницу промыли поддон, поменяли фильтр, поставили на место блок клапанов, все собрали, залили жижу. Завели, попереключал все передачи по 3 раза, проверил уровень жижи, долил. Утром выехал - едет как новенькая, выкатил на ровную дорогу, прогрел мотор, выключил все приборы и произвел калибровку. Машинка едет как новенькая, никаких дерганий, толчков и проч. Сделал несколько поездок по городу с остановками и выключением авто, всего около 20 км. Потом поехал в верхнюю часть города (на возвышенности), после затяжного подъема на первом же светофоре снова появились дергания с падением оборотов до недопустимого уровня, пришлось переключиться на нейтраль чтоб не заглохнуть, так с горем пополам доехал до дома. Потом машинка постояла, остыла. Я поехал вечером снова: при трогании толчка с ударом не происходит, трогается плавно если резко не давить на тапку, но при торможении на светофоре обороты плавают, хотя уже не так сильно. Так откатался все выходные. На сегодня имеем: мотор холодный, включаем передачу на газ не жмем - машинка стоит, не едет, потом рывками пытается тронуться. Жмем газ - она трогается с легким рывком и едет нормально. На светофорах при остановке - один раз падают обороты, потом выравниваются и машинка стоит ровненько не дергаясь. Т.е. от притирки клапанов эффект был и есть, но что-то всеже не встало как надо. Мои подозрения: "залипающий" соленоид, один из притертых клапанов. Даже не знаю, прозвонка соленоидов через разъем покажет ли дефект соленоида?

Жека привет! А ты так и оствил тот поцарапанный клапан на месте?

Потом поехал в верхнюю часть города (на возвышенности), после затяжного подъема на первом же светофоре снова появились дергания с падением оборотов до недопустимого уровня, пришлось переключиться на нейтраль чтоб не заглохнуть, так с горем пополам доехал до дома.

Я кстати заметил что в горочку тоже подергивается а на ровной поверхности и с горки все ок! мне кажется это трабла уже в двигле, такое ощущение что на секунду при троганье не хватает мощи.
Что касается плавания оборотов то они тоже прыгали где то около 2х суток при первой притирке, а во второй раз почему то километров 5 проехал и все плавания и дергания кроме перечисленных выше пропали.

Жека привет! А ты так и оствил тот поцарапанный клапан на месте?

Привет, тезка!
Да, тот клапан я не менял, я лишь хорошенько несколько раз его попритирал с пастой: если помнишь у него в верхней части есть пипка, которая упирается в замок цилиндра - я на эту пипку надел трубку пластиковую и ее крутил туда-сюда при этом двигая клапан вверх-вниз. Он даже стал залипать в какой-то момент, как будто приклеивался - как я понял это из-за его конструкции: он в середине Уже в диаметре и туда попала жидкая паста, которая создавая вакуум в этой части не позволяла далеко перемещать клапан. Потом все промыл. Конечно поверхность этой части была не настолько гладкая, чтобы клапан совсем свободно катался вверх-вниз, но и ничто не мешало ему перемещаться. В идеале бы конечно его уполировать до блеска вместе со стенками цилиндра, но как это сделать - ума не приложу, у меня в гаражных и домашних условиях нет такой возможности.

Кстати, хочу сказать, что не зря пометил соленоиды и записал на листке какие провода идут к какому соленоиду: на каждом из трех линейных соленоидов проставил ножиком с торца цифры от 1 до 3, а на листке бумаги так и писал: 1 - такие-то провода, 2..., 3.... В итоге, когда все собрал и поставил на место решил для достоверности сверится с записью, оказалось что два верхних разъема перепутал местами ))) Так что всем рекомендую помечать детали и по возможности записывать что и как вы пометили, иначе вся работа будет насмарку.
Тут читал историю изучения форумчанами вариатора и залез потом в свой мануал и к удивлению не обнаружил в нем сборки-разборки блока клапанов с описанием названий этих клапанов. У меня мануал на сивку 96-00 годов. Может в каком-то другом мануале есть эта часть?

По поводу HMMF, вот инфа полная. Нет там упоминания мицухи.

Масло для вариаторных коробок передач автомобилей ХОНДА. Обеспечивает работу системы CVT (HMM - одна из ее разновидностей), основанной на методе стартового сцепления в автомобилях HONDA, и имеет увеличенный срок службы.
HMMF ULTRA Honda Multi Matic Fluid for Continuousli Variable Transmission
08260-99904
Производитель: Компания Shinihon Sekiyou Co., Ltd, Tokyo 105-8412, Minatoky 3-12, Япония.

Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 863
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 38,87
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,65
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 215,2
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 198
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50



Не думаю, что хонда раскроет все свои тайны. быстрее всего, что там есть еще что, что не афишируется.

Я два раза в течении двух лет притирал, теперь просто поменял клапана.

какие ты именно поменял клапана, если ты смог раздобыть что-то кроме стартового, поделись номерком и ценником.

я склоняюсь к тому, что основная причина моего глюка - неисправность той части клапанной системы, которая отвечает за давление, т.е. заедает клапан отвечающий за давление. Хочу напомнить, что именно у меня было обнаружено при вскрытии, точнее какие именно клапана заедали и их пришлось шлифовать. Итак, в нижней части блока расположена отдельная секция с соленоидом и 2 клапанами, которая похоже называется Shift valve: там управляемый соленоидом клапан не доходил до крайнего положения, при этом сам соленоид был наполнен трансмиссионной жидкостью, которая создавала определенное сопротивление штоку соленоида. Эти клапана вынуть нереально и притирать их сложно. Далее, в средней секции блока, в которой расположены 4 клапана я притирал крайние клапана, один из которых расположен под стартовым клапаном, второй с противоположной стороны - они оба имели задиры и не ходили в нужном диапазоне. Кто из этих клапанов за что отвечает я не знаю. И в верхней части, на которой расположены 2 соленоида заедали оба клапана - притирка их очень сложная и трудоемкая. Если есть тут знающие люди - объясните мне их функционал пож-та. Для уточнения что именно у меня заедает выложу ниже фотки.

Итак, по средней части: серединка
картинки позаимствовал у Сергея.
Там 4 клапана: первый находится в левом углу возле направляющей, два средних видно с торца, и четвертый находится ближе к правой стороне рядом с круглым отверстием, У меня клинило 1 и 4 клапана.
верхняя (видимо) часть, отвечающая очевидно за давление: верх-давление в ней заедали оба клапана, но их притирать их ох как не просто! Основные подозрения у меня именно на эту часть.
и нижняя часть: низ-шкивы тут пришлось притирать тот клапан, который управляется соленоидом, т.к. в разжатом состоянии он не доходил до конца.

Читаю темы, у всех одна и та же проблема: плаванье оборотов, на скорости толчки. Не имею понятия и возможности починить. Ремонт стоит бешеных денег, варианты какие могут быть? Новый варик? или б/у из Японии?

Читаю темы, у всех одна и та же проблема: плаванье оборотов, на скорости толчки. Не имею понятия и возможности починить. Ремонт стоит бешеных денег, варианты какие могут быть? Новый варик? или б/у из Японии?

на этот вопрос уже много раз отвечали. все зависит от твоих фин.возможностей. можешь конечно купить новый варик, но это обойдется тебе в несколько тысяч уе. контрактный - кот в мешке, велика вероятность, что он вскоре тоже начнет глючить (это не мкпп или акпп, где такая вероятность ниже). Надо для начала вскрыть варик и дефектовать его, в зависимости от неисправности принимать решение о выборе. Если ваще неохота заморачиваться с ремонтом - продай тачку подешевле и купи исправную или с мкпп/акпп.

Да, еще, вот с ребятами общался:я паркуюсь у дома на тротуар, и машина стоит набок, может ли как то влиять это на саму коробку, говорят что могут образоваться воздушные пробки, и от этого и бывают толчки?

Да, еще, вот с ребятами общался:я паркуюсь у дома на тротуар, и машина стоит набок, может ли как то влиять это на саму коробку, говорят что могут образоваться воздушные пробки, и от этого и бывают толчки?

бред! воздух если там и есть, то он очень высоко и легко прогоняется. клапанная часть почти полностью, а может и более погружена в жидкость. прикинь в картере 6,5 литров! я когда собрал клапанный блок, то даже не смазывал ничего внутри и не заполнял жидкостью его, просто поставил, воткнул поддон, залили жидкость, завел, прогнал все передачи и все. Ни одного толчка или рывка не было на холодную на полностью сухом блоке, так что скажи своим, что их догадки рождаются от незнания матчасти ))

Обязательно передам. Тогда наверное последний, а может предпоследний вопрос: диагностика ЭТО может определить(неисправность)?

Обязательно передам. Тогда наверное последний, а может предпоследний вопрос: диагностика ЭТО может определить(неисправность)?

Диагностика диагностике рознь. Если втыкать ОБД-2 или делать самодиагностику, то она может установить только неисправность в электрической части (соленоид неисправен, провод оборван и прочее), износ механической части, как и в двигателе, диагностика не покажет. Можно попробовать на подъемнике повесить машинку и замерить давление в контрольных точках, но это далеко не все узлы характеризует. Как это еще было установлено до меня, как правило подергивание и плавание оборотов - узлы отвечающие за стартовое сцепление и за давление. Их надо дефектовать, если замер давления в трансмиссии показывает норму. ПРичин может быть масса, точнее нюансов, так что лучший способ определить что и как: сделайть самодиагностику, померять давление, а уже потом разбирать и дефектовать если до этого ничего не установил.

Обязательно передам. Тогда наверное последний, а может предпоследний вопрос: диагностика ЭТО может определить(неисправность)?

Диагностика диагностике рознь. Если втыкать ОБД-2 или делать самодиагностику, то она может установить только неисправность в электрической части (соленоид неисправен, провод оборван и прочее), износ механической части, как и в двигателе, диагностика не покажет. Можно попробовать на подъемнике повесить машинку и замерить давление в контрольных точках, но это далеко не все узлы характеризует. Как это еще было установлено до меня, как правило подергивание и плавание оборотов - узлы отвечающие за стартовое сцепление и за давление. Их надо дефектовать, если замер давления в трансмиссии показывает норму. ПРичин может быть масса, точнее нюансов, так что лучший способ определить что и как: сделайть самодиагностику, померять давление, а уже потом разбирать и дефектовать если до этого ничего не установил.

Да, еще, вот с ребятами общался:я паркуюсь у дома на тротуар, и машина стоит набок, может ли как то влиять это на саму коробку, говорят что могут образоваться воздушные пробки, и от этого и бывают толчки?

бред! воздух если там и есть, то он очень высоко и легко прогоняется. клапанная часть почти полностью, а может и более погружена в жидкость. прикинь в картере 6,5 литров! я когда собрал клапанный блок, то даже не смазывал ничего внутри и не заполнял жидкостью его, просто поставил, воткнул поддон, залили жидкость, завел, прогнал все передачи и все. Ни одного толчка или рывка не было на холодную на полностью сухом блоке, так что скажи своим, что их догадки рождаются от незнания матчасти ))

ну-ну. Собрал я варик без масла. Чуть не заплакал:).
Клапанный блок еще ничего, вот когда муфты не прошприцуешь, тогда .......
проверено. В мануале только про муфты прговорено что с маслом собирать надо. Представь себе тормоза не прокачаные))) таже фигня, гидравлика. Хорошо с воздухом тормозят???И тормозят ли вообще.

Аблок он и прогнаться может легко. Хотя кашу маслом не испортишь.

Собрал клапанный с маслом - сели и поехали:)

Да, еще, вот с ребятами общался:я паркуюсь у дома на тротуар, и машина стоит набок, может ли как то влиять это на саму коробку, говорят что могут образоваться воздушные пробки, и от этого и бывают толчки?

бред! воздух если там и есть, то он очень высоко и легко прогоняется. клапанная часть почти полностью, а может и более погружена в жидкость. прикинь в картере 6,5 литров! я когда собрал клапанный блок, то даже не смазывал ничего внутри и не заполнял жидкостью его, просто поставил, воткнул поддон, залили жидкость, завел, прогнал все передачи и все. Ни одного толчка или рывка не было на холодную на полностью сухом блоке, так что скажи своим, что их догадки рождаются от незнания матчасти ))

ну-ну. Собрал я варик без масла. Чуть не заплакал:).
Клапанный блок еще ничего, вот когда муфты не прошприцуешь, тогда .......
проверено. В мануале только про муфты прговорено что с маслом собирать надо. Представь себе тормоза не прокачаные))) таже фигня, гидравлика. Хорошо с воздухом тормозят???И тормозят ли вообще.

Аблок он и прогнаться может легко. Хотя кашу маслом не испортишь.

Собрал клапанный с маслом - сели и поехали:)

А что получается когда ты покупаешь новый блок то его нужно тоже разбирать и шприцевать? как то я бы не рескнул с новой весчью так поступать.
а я когда на сухую собирал точно так же собрал и поехал, даже клемму не скидывал .

Доброго времени суток, граждане хонвариатороводы.
С наступлением холодов заметил, что мой вариатор, когда непрогрет, полюбому дергается как бешенный, как плавно на педаль не дави. После 50м (имеено метров) проезда все становиться нормально. По теплу такого не было, прошлой зимой тоже не заметил. Жижа заменена в апреле (проехала что-то около 7 тысяч км). Вопрос это уже предвестник пушного зверя или нормально. Общий пробег 102500.