вариатор !это классика! видимо Опции

намазывал на него пасту вставлял и начинал так сказать др....ить

как все запущено )))
как думаете, можно попробовать полировку сделать полировальной пастой для автомобильного кузова (для эмали)? они тоже бывают разные, у меня лежат несколько, в том числе с абразивом. Есть сухая для разбавления (Черепашка), а есть жидкая (Доктар вакс). Насчет поледней есть некоторые сомнения: в инете плохо отзывались об этом производителе.

Я тут на днях решил помыть ведро в которое сливал масло и обнаружил на свету что там плавает меееелкая металическая стружечка! Не понятно только почему она не на магнитах а в ведре! 

Суть проста: этот металл не магнитится, т.е. не сталь. Это может быть алюминий скажем или другой светлый цвет.мет., что указывает на износ каких-то определенных деталей. Так я однажды обнаружил в поддоне движка латунь или медь. Кто сталкивался с провернутыми вкладышами - тот поймет )))

О, мне кажется это твои фрикционы изнашиваются! как думаешь?

Нет ну я все понимаю! для этого тогда фильтры стоят! меня прямо что то эта жидкость смутила . Поменять наверное нужно!

намазывал на него пасту вставлял и начинал так сказать др....ить 

как все запущено )))
как думаете, можно попробовать полировку сделать полировальной пастой для автомобильного кузова (для эмали)? они тоже бывают разные, у меня лежат несколько, в том числе с абразивом. Есть сухая для разбавления (Черепашка), а есть жидкая (Доктар вакс). Насчет поледней есть некоторые сомнения: в инете плохо отзывались об этом производителе.

То чем я притирал по консистенции один в один как полироль для кузова Dr WAX только воняет ужасно

эт у тебя наверное новые клапаны притираются )))

Вчера почти плностью разобрал клапанный блок. Установил пока следующие траблы:
1. Соленоид, отвечающий за управление передаточным числом (как я понял из прежних отчетов) мальца подклинивает, т.е. если я беру соленоид стартового пакета и переворачиваю его туда-сюда быстро, то шток также быстро входит и выходит, у соленоида отвечающего за давление так же, а вот соленоид отвечающий за передочные числа (тот который стоит рядом со стартовым, но снизу блока), реагирует не так быстро. Руками шток покрутил, повталкивал вроде не задевает, но такое ощущение, что внутри жидкость, которая как присоска создает вакуум внутри и не дает быстро выйти штоку наружу, возможно при электронном управлении это не будет проблемой...что думаете?
2. в средней части блока поршень стоящий под стартовым ходит не гладко, есть продольные задиры на поршне и на цилиндре - его я вчера притирал, сейчас выглядит гладенько. Для притирки использовал полировальную пасту Turtle Wax Rubbing Compound - красная железная баночка, в ее состав входит абразив. Взял пластоковый дюбель, вставил в дрель, намотал хлопковую ткань, обмазал пастой и гонял в отверстии. Потом взял поршень, вставил его в цилиндр, насадил поршень полой частью на тот же дюбель с тканью и дрелью его погонял внутри цилиндра. Поверхности стали ровнее, глаже, но на поршеньке появилась беловатая полоса в одном месте - очевидно слишком большие обороты были. Если сегодня достану пасту ГОИ, то доведу его полировку до конца.
3. в той же средней части 2 средних поршенька, рядом со стартовым, ходят нормально и чистые.
4. в средней же части с другого края от стартового есть еще один поршень: его края, входящие в "арку", исцарапаны и сама "арка" также исцарапана, кроме того, внутрення часть этого поршня, которая по-моему мнению должны упираться в "замок" цилиндра, т.е. с противопложной стороны от пружины, с края, не доходит до "замка". Я плоской отверткой попробовал повдавливать поршень, он ходил туда-сюда, но до замка так и не дошел, в итоге он стал подклинивать еще глубже, и ни пружина, ни постукивания не вернули его в первоначальное состояние. Тут возникли вопросы: как снть с замка стопорную шайбу (загогулину), чем ее поддеть? и как вытащить заклинивающий поршень?
5. клапан стартового (тот который стоит в отдельном блоке и в который упирается шток стартового соленоида) ходит хорошо, без задевов (*я его отверткой понажимал и не обнаружил заклиниваний или рисок на поверхности клапана).
6. на блоке давления клапаны также ходят без задевов, рисок нет.
7. До нижней части пока не добрался, как и до блока отвечающего за передаточные числа.

вот сделал фото заклинившего поршня:
еще:
здесь видно, что поршень и шток в нем не доходят до стенки, где стоит замок цилиндра, риски (царапины) также просматриваются.

ну вот, со вчерашним гутаперчивым поршнем я таки справился. Точнее совсем его не вытащил, вытащил только замок цилиндра, а поршень притер так, что н теперь свободно ходит до стенки замка и в нее упирается, т.е. положенное ему расстояние проходит свободно. На мой взгляд, совсем его вытаскивать смысла нет. Конечно, на поршне остались продольные царапины, но его ход теперь в сухом состоянии, без жидкости и смазки свободный. Помогла мне паста для смыкающихся пар (она такого бело-серого цвета), с ее помощью достаточно хорошо разработал этот поршень. Пришлось также притирать те клапана, которые толкают соленоиды, кроме стартового как ни странно. Остальные клапана в норме, без износа.
Есть ли смысл продолжать притирать клапана, если они хорошо ходят, но царапины на них остались?

вот по моему с клапаном стартового пакета надо быть посторожнее. у него там пружинка слабая, как от авторучки. по моему имеет смысл хоть чуток притереть, т.к. может какую шероховатость ты и не заметил.

вот по моему с клапаном стартового пакета надо быть посторожнее. у него там пружинка слабая, как от авторучки. по моему имеет смысл хоть чуток притереть, т.к. может какую шероховатость ты и не заметил.

несмотря на слабую пружинку он ходит отлично и никаких внешних повреждений нет и на ощупь тоже ничего не мешает - ходит как по маслу. Закрывает полностью каналы которые должен закрывать, чего не скажешь о других клапанах, приводимых в действие соленоидами. Кстати, тот соленоид, который стоит снизу под стартовым нахлебался трансмиссионки, поэтому так неторопясь выходит шток из него, механических повреждений у штока нет.
а кстати, сами соленоиды внешне выглядят абсолютно одинаково, маркировка одинаковая, надо еще проверить сопротивление на них - может они полностью взаимозаменяемые?

Слушай судя по фоткам у тебя этот клапан что то совсем запущенный. Ты блок еще не собрал? может стоит его вытащить и посмотреть что там? а то как бы не пришлось из за этих царапин начинать все заново. и вообще ели поцарапался сам клапан значит туда что то попало очень железное и долго там ему не давало жить!

Если не собрал еще блок то мой тебе совет, разберись до конца с этим клапоном если не хочешь через пару недель заново все снимать и разбирать.
потому что мне кажется что эти царапины на клапане поцарапают целиндр у будет тоже. И кстати ты пртирал просто клапанами? не стал тряпочкой?

Если не собрал еще блок то мой тебе совет, разберись до конца с этим клапоном если не хочешь через пару недель заново все снимать и разбирать.
потому что мне кажется что эти царапины на клапане поцарапают целиндр у будет тоже. И кстати ты пртирал просто клапанами? не стал тряпочкой?

я бы с радостью его вытащил оттуда и постарался бы максимально снять царапины, хотя как говорят опытные люди: если шлифовать его до исчезновения царапин, то толщина клапана уменьшится и он станет пропускать жидкость. второй толстый клапан в этой же средней части я вытаскивал и полировал канал тряпочкой, а потом еще клапаном с дрелью, вчера его же еще раз но уже без дрели, вручную. я делаю эту процедуру неспешно, чтобы не пришлось повторно это делать вскоре. сегодня финишную шлифовку сделаю и соберу блок.
Насчет жестких частиц испоганивших клапана, думаю, что двух раз снятия поддона хватило чтобы туда попала грязь. Большой фильтр мне не удалось достать в разумные сроки, поэтому буду ставить старый. Дабы не оставлять грязь в системе хотелось бы его промыть и продуть. Чем лучше промывать?
малый фильтр купил с прокладкой, к счастью они были в наличии.

Фиг знает, лиш бы не водой

А что спецы говорят по поводу того что клапан масло будет пропускать? как это вообще отразиться на работе коробки?

"Спецы" качают головой и говорят что это будет плохо, возможно придется тогда отдавать на завод для выточки новых клапанов или вообще придется блок клапанов новый покупать...главное, чтобы вязкость у жижи была высокая. Кстати, тут проводил сравнение параметров жидкостей (HMMF vs ATF-Z1 vs Toyota CVT Fluid Type TC) и вот какие получились результаты: параметры тойотовской жидкости для CVT и HMMF примерно одинаковы, отличие лишь в том, что вязкость при 40 градусах у Хонды - 38, а у Тойоты 35, остальные параметры одинаковые. Но надо лишь уточнить, что у тойоты тип сцепления не стартовое, а через гидромуфту, как на АКПП. Что касается АТФ-З1, то у нее вязкость больше всех - 39,5, но температура вспышки меньше чем у ХММФ - 188 против 198 градусов. Остальное как у ХММФ. Сравнение проводилось по малому количеству параметров (около 5-6). установленных ГОСТами.
Еще добавлю, 4 литра тойотовской жидкости стоит около 1000-1100 рублей за 4 литра. Хонда - барыги )))
Кстати, тут смотрел маркировки и описалово к ХММФ и оказалось, что в Японии его делает Митсубиси для Хонды )))

А может не стоит рисковать, и залить HMMF?

было бы в наличие и по нормальной цене - залил бы ХММФ, мне завтра надо уже на свою пересесть, а платить 2000 рэ/канистра ох как неохота...Блок уже собрал, сегодня ставить буду на место. Если у меня все получилось, поменяю жижу через месяц на другую.
А кстати вопрос: ХММФ выпускать стали недавно, а вариаторы у Хонды появились лет 10 назад, что же лили раньше? На это уже писали, что лить раньше рекомендовали З1, а ХММФ уже доработанная жидкость. Причина предыдущего выхода из строя клапанного блока - элементраная негигиеничность обслуживания: занесли грязь в коробку, а тонко настроенная гидравлика этого не любит. Я когда разбирал клапанный блок все детальки мыл в уайт-спирите, так жидкость не просто почернела, а на дне скопилось большое количество твердых частиц, в том числе похожих на песок. До меня поддон снимали дважды, к тому же машина ездила в сельской местности пару лет, там же пробили поддон и там же его заваривали - как туда было не попасть грязи? Другой причиной засорения мог стать повышенный износ стартового сцепления ввиду частого резкого старта и частички фрикционов засорили клапанную часть. Жидкость тут может быть причем в случае если ее долго не меняли, т.е. не соблюдали сервисный регламент.

Потом расскажешь, как переварил варик тойотовскую жижу.

так это будет гораздо позднее, если будет вообще ))) я сейчас снова заливаю атфЗ1. А так буду дальше узнавать какие возможны замены. Просто мне пока неизвестны производители авто, которые также используют стартовое сцепление в вариаторах. Поскольку Мицу делает жижу для Хонды, то можно предположить что они используют для своих машин аналогичную...хотя далеко не факт. Ниссаны к примеру ставят зажигание мицубисевское.

где это написано что мицу делает жидкости для хонды ?
насколько я знаю моторку делает мобил в основном, а все спец жидкости
еще 1 производитель японческий, название не помню. ну или что-то вроде того....
а теперь про притирание, вы это, не злоупотребляйте притиркой, иначе зазоры будут настолько большие что давление в системе будет падать... так что внимательнее. а если шток в соленоиде заедает то помогает только замена соленоида.
зы. когда хонда тока выпустила вариаторы то у нее была старая жидкость CVT-F потом вроде был еще релиз CVT-F2 или ультра что-то такое.... а потом они на всех рынках решили атф заливать... ну а потом хммф и свт-ф одинаковые по составу.
У ниссанов вариатор (во всяком случае на примйере) очень похож внутрях на хондовский. И где-то на дром ру проскакивало, что кто-то лил в хонду ниссановскую жижу. но кмк это глупо эксперименты с жидкостями проводить.