1114 Dualcarb Устройство, регулировка, ап-тюнинг Опции

Привет всем двойным карбам =)
ХРОН, огромное уважение тебе Теперь главное не потерять с тобой связь)

Для начала пару вопросов хотелось бы задать.
1. Шланг который одевается на PCV датчик, он у меня уже изрядно подустал, какой можно альтернативу поставить? Любой другой шланг подойдет?
И я так понял махинаций с ним никаких делать не стоит? К примеру как установить заглушку)
Не будет ли лучше вообще избавиться от этой экологии, возврат отработаных газов в свежую смесь

2. Вобщем вот какое дело, меня не устраивает забор воздуха, громадная черная фигня на половину капота) и громадный фильтр..
Вобщем я хочу поставить по маленькому нулевику на каждый карб, гдето видел фото, кто-то так делал. Какие могут возникнуть проблемы при переделки?
Нашел инфы в этой ветке, ты отписывалсяо косяках при установке нулевиком.
У меня вопрос, для хорошей детанации нужен же холодный воздух?
Почему все делают жабры в капотах и выводят нулевики куда нибудь под бампер) Чтобы горячий воздух машина на хапала из под двигателя...
А у Хонды тут вот значит как, принудительно заставляет жрать воздух из колектора) Что-то я этот момент не понял, для чего машине на впуске теплый воздух вместо холодного?

Еще вопрос что за громадная черная коробочка в начале черной трубы, принимающей воздух, где крыло прям сразу?

На твоем рисунке (http://photofile.ru/photo/the_xpoh/3232134/69122591.jpg) Видно что вакумная диафрагма поднимает заслонку, на днях я случайно выкрутил ее и подумал что это за штуковина, сегодня вот нашел тут ответ. Так вот получается она крючком как бы поднимает заслонку?

Но у меня не за что цепляться крючку диафрагмы!
Видимо повреждена пластмасса на заслонке. Получается я уже около полгода так откатал со сломанной этой заслонкой!
Почему нельзя ездить на холодном воздухе? ЗАчем эти лишнии махинации.

Так вот далее. Я щас подумал и вот что получается я хочу сделать.

Снять полностью металическиий короб для фильтра + черный забор воздуха от крыла.
Далее получается поставить заглушку на забор воздуха из калектора, только куда ее тут ставить?
На черную коробочку со стороны фильтра надеть железную решетку и пристроить его куда нибудь.
Получиться как фильтрик такой))) и поставить 2 маленьких нулевых фильтра на карбюраторы.
ХРОН, подскажите как мне правильно организовать свою работу

Сообщение отредактировал WZM - 13.06.10 - 16:25

Привет всем двухкарбюраторщикам, вопрос о влиянии лямбды на расход и динамику на двигателе с CV Dual Carb ? Лямбда мертвая или "постаревшая" (подышала сине-чёрным дымом до ремонта ДВС и карбюраторов). Если критично то на какой аналог менять ?

Привет всем двухкарбюраторщикам, вопрос о влиянии лямбды на расход и динамику на двигателе с CV Dual Carb ? Лямбда мертвая или "постаревшая" (подышала сине-чёрным дымом до ремонта ДВС и карбюраторов). Если критично то на какой аналог менять ?

Ну как критично?: динамика ухудшается, особенно на высоких скоростях задыхаться будет. Расход тоже увеличивается, т.к. нет регулировки подачи воздуа. Но ездить будет. Лучше не тяни, меняй. Можно на экзисте заказать

Спасибо за ответ, зонд куплю в местном магазине, нужно знать маркировку аналога для двигателя с такой впускной системой. NGK 0ZA401-E57 это тот что нужно ?

Вопрос по маркеровке снят, нашёл тему на форуме http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=35972&st=0 тов. Хрон, купил NTK OZA624-E1.

Всем привет, наконец-то карб у меня заработал отлично, расход меньше 10ки, холостые не плавают, всё отлично, кроме одного сегодня заметил не работоспособность вторичной камеры... нету вакуума на диафрагме, шланчик не забит, если один конец сдёрнуть с диафрагмы и дунуть в карб, то тоже нормально продумается), но на заведённом хоть до 7 тыщ крути, вакуума нету((( куда он пропал я не пойму...

Если у тебя мозговые карбы, и если я правильно помню, то мозги разгерметизируют вакуумный привод второй камеры в случае если нагрузка на мотор небольшая, поэтому газуя на нейтрали хоть до 8 тысяч вторая камера открываться не будет...

1. Шланг который одевается на PCV датчик, он у меня уже изрядно подустал, какой можно альтернативу поставить? Любой другой шланг подойдет?
И я так понял махинаций с ним никаких делать не стоит? К примеру как установить заглушку)
Не будет ли лучше вообще избавиться от этой экологии, возврат отработаных газов в свежую смесь

Шланг должен быть термо- и маслостойкий... возможно, пододет шланг низкого давления от гидросистем... хоть маслоотделитель и стоит на входе в этот шланг, но пары масла и копоть (особенно на уставших кольцах) в этом шланге циркулируют неслабо...
По поводу экологии... это относится к экологии по ходу дела, между прочим - основная задача этого клапана вентилировать картер с маслом от прорвавшихся через кольца горячих отработавших газов и тем самым уменьшить закопчение масла и продлить его жизнть снизив температурный и химический износ самого масла... а экология тут только в том, что экологично заводить эту вентиляцию назад в мотор а не выдувать всю эту дрянь из мотора напрямую в атмосферу как это делают владельцы старых чадящих тазов, сбрасывая шланг сапуна под мотор болтаться если заглушить это хозяйство вообще, то может повыдавливать сальники или они начнут усиленно потеть... помимо того, что масло в моторе будет изнашиваться намного быстрее... так что лучше оставить все как есть, ибо там все правильно, по уму и не мешает мотору работать нисколько...

Код

2. Вобщем вот какое дело, меня не устраивает забор воздуха, громадная черная фигня на половину капота) и громадный фильтр..
Вобщем я хочу поставить по маленькому нулевику на каждый карб, гдето видел фото, кто-то так делал. Какие могут возникнуть проблемы при переделки?

Чем больше фильтр, тем больше его фильтрующая поверхность и тем меньше он оказывает сопротивления при фильтрации. Таким образом, стоковый фильтр оказывает минимальное сопротивление вдоху, особенно когда он чистый, приближаясь в этом отношении к нулевику. Ставя маленький нулевик ты уменьшаешь площадь поверхности фильтрации, а чтобы не создавать при этом сопротивления, уменьшается степень фильрации (банально нулевик пропускает через себя больше пыли чем обычный бумажный фильтр). То есть больше говнища полетит в мотор, быстрее заговняются изнутри карбюраторы, износятся направляющие клапанов и ЦПГ... ну и еще такой жирный минус от пределки как забор горячего воздуха из под капота практически прямо рядом с горячим мотором... кароче, кроме минусов практически никаких плюсов кроме экономии места. Такая переделка еще оправдывает себя если на освободившееся место ставится какой-то жизненно необходимый агрегат, а мотор эксплуатриуется разово, например только для гонок. Делать такое с мотором повседневно эксплуатируемого автомобиля я бы крайне не советовал...

Код

Нашел инфы в этой ветке, ты отписывалсяо косяках при установке нулевиком.
У меня вопрос, для хорошей детанации нужен же холодный воздух?

Для хорошей детонации нужен 80 бензин... ну а если серьезно, то для уменьшения склонности к детонации действительно полезно уменьшать температуру вдыхаемого мотором воздуха...

Код

Почему все делают жабры в капотах и выводят нулевики куда нибудь под бампер) Чтобы горячий воздух машина на хапала из под двигателя...
А у Хонды тут вот значит как, принудительно заставляет жрать воздух из колектора) Что-то я этот момент не понял, для чего машине на впуске теплый воздух вместо холодного?

Не совсем так... на карбюраторных хондах установлена система автоматического подогрева впускного воздуха в случае если его температура ниже 25 градусов по цельсию... то есть, если температура окружающего воздуха ниже 25 градусов (например при зимней эксплуатации), система автоматически подмешивает нужное количество горячего воздуха, забираемого от выпускного коллектора, до достижения температуры 25 градусов. Дозированное подмешивание в реальном времени. При эксплуатации автомобиля летом, при температуре воздуха выше 25 эта система полностью перекрывает канал забора горячего воздуха от коллектора и в мотор идет только относительно холодный воздух из крыла... температура 25 градусов выбрана из соображений оптимального испарения бензина, минимального образования росы на стенках коллектора и вцелом лучшей гомогенизации приготавливаемой смеси. Исправную систему подогрева впускного воздуха я бы тоже отключать не советовал, ничего плохого она не делает, только позволяет не обогащать дополнительно смесь на непрогретом моторе зимой, то есть экономит топливо...

Код

Еще вопрос что за громадная черная коробочка в начале черной трубы, принимающей воздух, где крыло прям сразу?

Это резонатор, а проще говоря глушитель впуска... снижает шум мотора... у меня его нет, мотор на высоких оборотах громко воет как у мотоцикла... дополнительная функция данного устройства по непроверенным данным - уменьшение риска гидроудара при утоплении автомобиля с работающим мотором...

Код

На твоем рисунке (http://photofile.ru/photo/the_xpoh/3232134/69122591.jpg) Видно что вакумная диафрагма поднимает заслонку, на днях я случайно выкрутил ее и подумал что это за штуковина, сегодня вот нашел тут ответ. Так вот получается она крючком как бы поднимает заслонку?

Но у меня не за что цепляться крючку диафрагмы!
Видимо повреждена пластмасса на заслонке. Получается я уже около полгода так откатал со сломанной этой заслонкой!
Почему нельзя ездить на холодном воздухе? ЗАчем эти лишнии махинации.

Отломать там очень трудно, присмотрись внимательнее, возможно крючок просто выскочил из ушка на заслонке, оно ушко малозаметное и сильно не торчит... Можно ездить и на холодном воздухе, осоебнно летом эта система практически всегда перекрывает горячий воздух... зимой мотор будет похуже прогреваться и непрогретый мотор будет хуже тянуть...

Код

Так вот далее. Я щас подумал и вот что получается я хочу сделать.

Снять полностью металическиий короб для фильтра + черный забор воздуха от крыла.
Далее получается поставить заглушку на забор воздуха из калектора, только куда ее тут ставить?
На черную коробочку со стороны фильтра надеть железную решетку и пристроить его куда нибудь.
Получиться как фильтрик такой))) и поставить 2 маленьких нулевых фильтра на карбюраторы.
ХРОН, подскажите как мне правильно организовать свою работу

Я бы на твоем месте ничего не ломал... кроме как к ухудшениям в работе мотора эти переделки ни к чему не приведут...

Привет всем двухкарбюраторщикам, вопрос о влиянии лямбды на расход и динамику на двигателе с CV Dual Carb ? Лямбда мертвая или "постаревшая" (подышала сине-чёрным дымом до ремонта ДВС и карбюраторов). Если критично то на какой аналог менять ?

Я вообще фактически без нее ездю... если карб настроен, то мозг обычно не считает нужным вмешиваться. Если карб слегка богатит, мозг может воздухом регулировать, да и то только в режиме частичных нагрузок (при равномерном движении вполгаза), в этом случае конечно лямбда нужна работоспособная. Но даже в этом случае без лямбды все работает так, как настроен карбюратор, в отличии от инжектора, где мозг при обманывающей его лямбде может существенно лажать с приготовлением смеси.


Сообщение отредактировал XPOH - 01.07.10 - 13:48

Карб богатил смесь, но на сколько я определить на глаз естественно немогу, могу сказать только что при пуске и прогреве работая на ХХ запах выхлопа был "нормальный" т.е. такой специфических как у всех япономарок на прогревочных, а после езды при остановке запах уже был слегка бензиновый, если заглушить машину и через минуту завести то запах становился нормальным, после езды опять бензиновый, свечи при этом всегда чистые, после замены лямбды бензиновый запах на ХХ после езды пропал, ещё заметил что машина прогреваться стала раза в полтора быстрее, незнаю как это может быть связано но факт налицо, расход снизился однозначно, пока определяю примерно на сколько, динамика до 3000 как мне кажется не изменилась вообще, а вот после машина стала поактивней, у меня автомат, и активность я примерно определяю по нажатию на педаль газа, раньше чтоб обогнать мне нужно было больше места на встречке, машина обороты после 3000 набирала вяленько, приходилось давить чуть-ли не до полика чтоб совершить обгон, и тягу ловил педалькой, щас нажал и держишь ровно, она разгоняеца и прёт, вобщем я доволен .

P.s. щас при резком газе в пол с места стала даже 1-1.5 оборота колеса прокручивать на асфальте с писком , а до замены просто рычала и начинала разгоняца без проворота.

Плацебо...

При тапке в пол карбовый мозг данных карбюраторов полностью самоустраняется от управления карбами, они работают так как настроены механически (жиклерный ряд, регулировки). То есть на тапке в пол что есть лямбда, что нету - не роялит. Проверено лично мной по мотортестеру и накатанным многочисленным логам.

При езде на частичной тапке (плавное педалирование на средних оборотах) мозг смотрит на лямбду и может неправильно работать EACV если лямбда его обманывает. При этом может упасть "острота газа" (некоторые называют это "динамикой") и вырасти расход бензина, особенно по трассе и в пробках. При этом возможностей забогатить смесь до тех пор, чтобы выхлоп начал пахнуть чистым несгоревшим бензином у мозга все равно нет. Карбовый мозг не готовит смесь, он ее только чуть "подкручивает" подруливая карбом в сложных ситуациях. Это не инжектор.

Плацебо...

Вероятно

всем привет!!! прочитал 25 страниц и узнал для себя очень много нового и интересного! ХРОН респект и уважение!!!
сам катаюсь на Цивике d13b2 с 1-им дуалкарбом, есть несколько вопросов:

1. При нажатии газа в пол первая (основная) заслонка открыта полностью, вторая - открывается при помощи вакума, всего лишь на четверть, должна ли открываться вторая заслонка полностью как и первая? (условия теже, газ в пол) (вакумный клапан открывающий вторую заслонку работает идеально)
2. Стоя на месте на нейтрале жму газ в пол набираю около 5-6 тыс. оборотов, отпускаю педаль газа, обороты снижаются медленно! в чем причина?
3. в карбюраторе есть стеклянное окошко для регулировки уровня бензина в поплавковой камере, у меня уровень выше середины окошка! нужно ли уменьшать уровень бензина строго до середины?

???

всем привет!!! прочитал 25 страниц и узнал для себя очень много нового и интересного! ХРОН респект и уважение!!!
сам катаюсь на Цивике d13b2 с 1-им дуалкарбом, есть несколько вопросов:

1. При нажатии газа в пол первая (основная) заслонка открыта полностью, вторая - открывается при помощи вакума, всего лишь на четверть, должна ли открываться вторая заслонка полностью как и первая? (условия теже, газ в пол) (вакумный клапан открывающий вторую заслонку работает идеально)
2. Стоя на месте на нейтрале жму газ в пол набираю около 5-6 тыс. оборотов, отпускаю педаль газа, обороты снижаются медленно! в чем причина?
3. в карбюраторе есть стеклянное окошко для регулировки уровня бензина в поплавковой камере, у меня уровень выше середины окошка! нужно ли уменьшать уровень бензина строго до середины?

1. Вторая заслонка открывается на четверть на D13B2 и на европейцах D15B3, а на японцах поткрывается полностью. Это ограничитель макс мощности Лечится простым снятием ограничителя открытия (установлен на оси заслонки).
2. Так и должно быть, это работает специальный демпфер дроссельной заслонки. Сделано для того, чтобы менее болезненно переключалась коробка передач на более высшую передачу при интенсивном разгоне (щадящий режим для синхронизаторов), вдобавок это исключает выброс несгоревшего топлива и хлопки в глушителе при попытке резкого закрытия дросселя.
3. Если уровень выше ненамного (1-2 мм) то трогать ничего не рекоммендую. Регулировочный винт имеет уплотнения, которые к таким годам лохматятся и когда начинают трогать данный регулировочный винт, через это место начинает течь бензин. Если расход устраивает, то лучше не крутить.

Подскажите, пожалуйста, как прочистить сей деталь EACV

Здраствуйте! появился вопрос....
имеется eg3 со сваповым движком zc dualcarb
вопрос такой: после долгой езды на средней скорости(110-140 кмч 2500-4000 оборотов, 20-40 минут) на нейтралке обороты поднимаются до 2500 и держатся так минут 15-20. Это нормально??? и еще вопросик где у zc dualcarb начинается красная зона по оборотам?

Здраствуйте! появился вопрос....
имеется eg3 со сваповым движком zc dualcarb
вопрос такой: после долгой езды на средней скорости(110-140 кмч 2500-4000 оборотов, 20-40 минут) на нейтралке обороты поднимаются до 2500 и держатся так минут 15-20. Это нормально??? и еще вопросик где у zc dualcarb начинается красная зона по оборотам?

Для начала проверь целостность всех вакуумных шлангов, тросик газа, педаль газа попробуй на себя потяни, потом подкапотом посмотри что с дросельной заслонкой происходит. Значёк подсоса горит на приборке? И вообще есть ли у тебя ручка подсоса? Если есть попробуй на его тросике датчик отлючить. Ну и на карбюраторе самый большую диафрагму(как по другому назвать незнаю) попробуй тягу её вверх поднять, возможно она не срабатывает.

вопрос такой: после долгой езды на средней скорости(110-140 кмч 2500-4000 оборотов, 20-40 минут) на нейтралке обороты поднимаются до 2500 и держатся так минут 15-20. Это нормально???

У меня была такая фигня, но всё было оч просто. Термостат не закрывался и на соответствующей скорости двиг просто переохлаждался (а если правильней: ОЖ) дело было по весне. Замена термостата-всё тип-топ.
Стрелка температуы не падает?
По сути двиг становится холодным-->соответственно срабатывает помпа-->двиг прогревается

Сообщение отредактировал WKS28 - 20.08.10 - 05:34

WKS28 да нет даже вентилятор включается время от времени, но вот заметил что если дернуть этот рычажок(см. картинку) все приходит в норму на некоторое время...

Ну это как раз и есть помпа, по которой течёт тосол, и если он холодный, она поднимает обороты (ты как раз её обвёл) В этой ветке про нё говорится http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...9322&st=280 15 страница почитай, и 16 за ней следом (это как раз та часть карба). Прогревается машина долго? Если да, то термостат, всё к этому ведет, причём он в открытом состоянии. Ты в холодное время года ездил, чтобы печка ещё была включена, как машина себя ведет?
Вообще замена термостата лишней не будет, а сделать это несложно, и недорогой он (у нас в магазине 450р. стоил, а с exist чуть ли не 200 аналог а вот и его код "3119.82" или этот J1 534 003) их там дофига до 3700р.
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=74A05970