1114 Dualcarb Устройство, регулировка, ап-тюнинг Опции

Ув. Коллеги, можно ли использовать второй выход из вукуумного корректора на трамплере для еще более раннего зажигания , дабы не пилить пазы болтов на креплении трамплера?
поясню: двигатель инжекторный а трамплер карбовый, и разрезная шестерня установлена, распред повернут и нехватает диапазона вращения трамплера на опережение. и свободен один из сосков на трамплере, т.к. термоклапан для коррекции опережения по температуре не подключен.

Обе трубки служат для одной цели - опережать зажигание. Но служат двум разным хозяевам - ближний к трамблеру сосок идет напрямую в коллектор вакуума и это обычный вакуумный регулятор как везде, То есть при увеличении нагрузки на мотор вакуум падает и опережение уменьшается. Второй сосок идет на электромагнитный клапан, управляемый мозгом (либо в безмозговом варианте идет на термовакс регулировки зажигания по температуре). Этим соском мозг докручивает зажигание когда ему хочется. Мозг при подаче вакуума просто докурчивает опережение еще больше, так как пружина одна (усилие сопротивления одно) а диафрагмы вакуумных задействовано две, то опережаться при подаче вакуума в две трубки будет раньше и сильнее чем если подать вакуум только в одну трубку. Я не проверял, будет ли увеличиваться максимальное опережение если подать вакуум на оба соска, подозреваю что не будет, ибо механическое ограничение хода штока одно на обе диафрагмы. Проверить легко - снять вакуумный корректор с трамблера, подать максимально возможный вакуум в один сосок, потом в оба и смотреть на ход штока.

1-При подаче "+" катушка втягивает подпружиненный сердечник-иглу открывая канал.

Просто открывает? или открытие-закрытие должно проходить с каким-то ритмом?



3-снимал карбы- негерметично посадил обратно или устала резиновая манжета(одна из) в результате подсос воздуха.

Все вроде гермитично, проверял проливанием карбклинера

Хрон, спасибо огромное за помощь, за советы, за терпение! )))

поставил я пгм-карбы вместо своих механических.
как поставил, завел с первого раза. так и езжу уже третий день).
автопрогрев работает, только обороты пока большие на прогреве, около 3х тыщ и медленно спускаются, около 10 мин. второй сосок не понадобился. вход ож с коллектора, выход протянул до имеющегося соска, который был заглушен(на трубке, которая идет от помпы до термостата, прям под карбами, возле сапуна).

на низах момент стал поприятнее, но на средних и высоких иногда дергается. пока не понял от чего зависит, но иногда едет, а иногда нет..
в первый же день, уехала от меня приора, причем сначала одинаково, а после 3-4х тыщ заметно динамика падала, и черная лада начинала отрываться. причем заметно это было на всех передачах..
думаю проблема с вакуумным корректором зажигания, перемудрил наверное что-то

как будет больше времени, опишу что и как подключил по вакууму.

но в целом, доволен!

Сообщение отредактировал vasoo - 05.11.13 - 06:24

Хрон, спасибо огромное за помощь, за советы, за терпение! )))

поставил я пгм-карбы вместо своих механических.
как поставил, завел с первого раза. так и езжу уже третий день).
автопрогрев работает, только обороты пока большие на прогреве, около 3х тыщ и медленно спускаются, около 10 мин. второй сосок не понадобился. вход ож с коллектора, выход протянул до имеющегося соска, который был заглушен(на трубке, которая идет от помпы до термостата, прям под карбами, возле сапуна).

на низах момент стал поприятнее, но на средних и высоких иногда дергается. пока не понял от чего зависит, но иногда едет, а иногда нет..
в первый же день, уехала от меня приора, причем сначала одинаково, а после 3-4х тыщ заметно динамика падала, и черная лада начинала отрываться. причем заметно это было на всех передачах..
думаю проблема с вакуумным корректором зажигания, перемудрил наверное что-то

как будет больше времени, опишу что и как подключил по вакууму.

но в целом, доволен!

у меня такой вариант на счет "то тупит, то нет": пока смесь переобогащенная - свечи засираются, и пока нагар не сойдет - она будет тупить.
У меня такие затупы первые 10-15 минут после заводки. Дальше такой проблемы не наблюдаю до следующей длительной остановки.

Сообщение отредактировал dreddahedda - 05.11.13 - 18:14

Первая от трамплера трубка тянет шток на 5мм. ,подключаем вторую -шток уходит в опережение еще на 3мм.
тобишь это таки вариант - приятние едет.

Сообщение отредактировал gerzik - 05.11.13 - 20:45

Если на дальний сосок еще и клапан обратный одеть , то вторая мембрана во время работы двигателя будет постоянно втянутой, давая постоянное значение

Сообщение отредактировал gerzik - 06.11.13 - 23:32

Т.е. из-за этой штуки у меня на холодном холостые 300-500, а на прогретом двигателе 1500 и выше ? Т.к. когда завожу после стоянки, то на прогревочные обороты как-бы и не идёт, максимум 500, а после поездки, ставлю на P и обороты взлетают.

возможно из-за этого термоклапана. Этот клапан я снимал и ставил за место него трубку железную. Для чего этот термоклапан нужен там, до сих пор думаю..... хотя в каталоге если глянуть он пишется так: "Термо 90 градусов". После чего проблем с карбом не испытывал. Скорее всего он у тебя забит, и он пропускает антифриз через термовакс по мере прогрева, но слабо, только если хорошенько раскочегарить на оборотах. А если он теплый а не горячий как должно быть, то заслонки прикрыты, мотор то горячий, а термовакс думает что холодный. У меня было как: заводишь машину, сначала нормальные прогревочные обороты, потому что пусковые зазоры нормальные и винт прогревочных, холостой всё как положено. Но это до температуры 30 гр. так и должно быть. Объясняю почему до 30 градусов.

Вот более подробно описано тут же на форуме, не помню на какой странице, но я это себе скопировал в текстовый документ:


Проблема холодного запуска (именно запуска а не прогрева) как правило в дырявой диафрагме пускового,далее идёт не правильных колхоз вакуумных шлангов №28 и №18,далее,сбитая настройка пусковых зазоров,и не полное закрытие возд.заслонок на холодном моторе.Это то что касается именно запуска,далее в процессе прогрева срабатывает термовакуумный клапан,он блокирует утечку вакуума из шланга №18 при достижении температуры мотора 15 гр., далее после нагрева мотора до 30 гр. начинает работать термовакс,он плавно прикрывает дроссельные заслонки,сбрасывая при этом обороты мотора,и паралельно открывает воздушные,на моторе прогретом до рабочей температуры,возд.заслонки должны быть полностью открыты...

Прогревочные обороты регулируются винтом,их надо выставить в пределах 1800-2000,этот винт он регулирует открытие дросселей на холодном моторе,если смотреть на винт со стороны его шляпки,то при закручивании винта (по часовой стрелке со стороны шляпки) обороты увеличиваются,а при выкручивании (против часовой со стороны шляпки) уменьшаются.
Со шлангами,18 верхний,28 нижний. В 28 постоянно подаётся вакуум с впускного коллектора,а 18 работает как я описал выше...
При холодном запуске,как только мотор завёлся,шток диафрагмы должен быть немного втянут,и возд.заслонки приоткрыты примерно на 1,6 мм,далее,по мере прогрева,(когда сработает термовакуумный клапан и перекроет шланг №18) заслонки должны открыться ещё больше на 3,8 мм,далее диафрагма пускового уже не имеет значения,там по мере прогрева мотора включается в работу термовакс,и он уже рулит и оборотами и положением заслонок...
Пусковой зазор регулируем на воздушных заслонках, но при этом должны быть хоть примерно выставлены прогревочные обороты на дроссельных заслонках,ибо взаимное положение заслонок и позволяет мотору запускатся в любую температуру не трогая педали газа,как на инжекторе.
Да,и ещё,не пытайся выставлять прогревочные обороты слишком низкие,иначе получается так: Чем ниже стартовые обороты,тем раньше мотор сбросит их до оборотов Х.Х. до конца не прогревшись,отсюда будет очень неустойчивый Х.Х. и мотор может даже заглохнуть при резком торможении...
Так уж устроены карбы... Самые оптимальные стартовые обороты на зиму 1900-2000... Мануал регламентирует их в пределах 1600-2000... Тут уже надо смотореть так сказать "по месту",если при стартовых оборотах 1600 мотор при переходе на обороты Х.Х. работает устойчиво,то можно так и оставить,но если это так,то скорее всего система Х.Х. готовит обогащённую смесь,что при полностью прогретом моторе может привести к закопчению свечей,и неустойчивому Х.Х. Поэтому нужно вначале отрегулировать карбы на нормальный состав смеси на режиме Х.Х. а потом уже играть стартовыми оборотами...



И ещё по поводу режима P и D на автомате. У многих в режиме парковки обороты больше, чем на драйве. С чем связано так и не разобрался, т.к. свапнул машину на механику, и такого скачка оборотов больше нет. Хотя соленойд от автомата снял и прикрутил на массу и подсоединил к родным штекерам. После свапа, при первой заводке пришлось уменьшить немного обороты холостого хода. И бывает иногда скачок оборотов до 1500 только когда заводишь машину, и тут же падают до холостых.

Сообщение отредактировал atassss - 07.11.13 - 10:43

Здравствуйте карбоводы! с приходом холодов верка оживает). Читал её еще прошлой зимой...даже выборку в вордовский документ по особоважным пунктам. Но
знания приходят через практику, а в практику стараюсь не лезть не посоветовавшись...да и "не лезь в работающий механизм")). Работа авто меня почти устраивает, смущает вот что:

Вопрос 1: В одно прекрасное утро я обратил внимание, что обороты на прогретом двигателе упали не до 800-900 как раньше, а до 1400....и ниже никак. Я убрал обороты покрутив винт (обведён на рисунке кружком). Знаю что он отвечает за прогревочные обороты, но помогло, а винты оборотов ХХ (с эл нагрузкой и без)как оказалось у меня уже выкручены и могут толко повышать и без того высокие обороты ХХ.
Рядом есть вакумник. На форуме вычитал, что при холодном моторе лапка должна немного давить на площадку и это давление регулируется разгибанием усика(на фото желтая стрелочка). У меня лапка на холодном двигателе НЕ давит на площадку, но если отсоеденить шланг от этого вакуумника(на фото не видно, он чуть выше синей стрелки), обороты увеличится где-то до 2300...т.е. как и должно быть. Вопрос - лапка все-таки должна чуть давить на площадку? и как правильно убавить обороты?



Вопрос 2: Раньше я проезжал по городу (утром садик, работа...вечером в обратном порядке, днем машина стоит) на баке 360 км....по трассе 500. Сейчас при том же ритме, времени года, стиле вождения всего 240-250...по трассе расход не изменился 500. Динамика такая же...правда временами машина более живая и резвая становится. Заезжал к спецу по иномарочный карбам....он померил выхлоп сказал что в норме, добавил, что если расход по трассе не изменился, то это может и не карбы. Свечи нормальные.
Что могло повлиять на расход и почему обороты ХХ поднялись в то утро?

Что я делал еще, вдруг поможет понять: заменил шланг, идущий к клапану PCV, родной порвался...мастер клапан продул, сказал, что он рабочий, но щелчка при проверки пережиманием шланга нет. Проверял как писал ХРОН

Содержание:

Проверка исправности клапана PCV:... существует простой способ проверки исправности и чистоты клапана PCV, описанный кстати, в руководстве. На ХХ пережимается шланг, приходящий к PCV от маслоуловителя картера (поднимается снизу). При этом клапан под действием пружины приоткрывается. После этого пережим устраняется и клапан под действием сильного разряжения в коллекторе, развиваемого на ХХ, резко захлопывается. При этом слышен характерный щелчок. Если такого щелчка не слышно, значит клапан не работает или засорен. При пережимании трубки PCV будьте осторожны, вблизи самого клапана трубка от старости, попадания копоти, следов бензина и масла и постоянной высокой температуры в этой области становится хрупкой. Лучше пережимать трубку как можно дальше от клапана PCV.

Вопрос 3: Может ли дохлая (уставшая) лямбда давать на дуалкарбах такой расход и что еще можно посмотреть?

Понимаю что много текста, но хотел подробностей...за ранее спасибо за ответы!

А не похолодало ли случаем?? вот и получается что на прогрев больше топлива тратится и в связи с этим и расход такой

С холодом не связяно....глюк летом приключился.

Здравствуйте карбоводы! с приходом холодов верка оживает). Читал её еще прошлой зимой...даже выборку в вордовский документ по особоважным пунктам. Но
знания приходят через практику, а в практику стараюсь не лезть не посоветовавшись...да и "не лезь в работающий механизм")). Работа авто меня почти устраивает, смущает вот что:

Вопрос 1: В одно прекрасное утро я обратил внимание, что обороты на прогретом двигателе упали не до 800-900 как раньше, а до 1400....и ниже никак. Я убрал обороты покрутив винт (обведён на рисунке кружком). Знаю что он отвечает за прогревочные обороты, но помогло, а винты оборотов ХХ (с эл нагрузкой и без)как оказалось у меня уже выкручены и могут толко повышать и без того высокие обороты ХХ.
Рядом есть вакумник. На форуме вычитал, что при холодном моторе лапка должна немного давить на площадку и это давление регулируется разгибанием усика(на фото желтая стрелочка). У меня лапка на холодном двигателе НЕ давит на площадку, но если отсоеденить шланг от этого вакуумника(на фото не видно, он чуть выше синей стрелки), обороты увеличится где-то до 2300...т.е. как и должно быть. Вопрос - лапка все-таки должна чуть давить на площадку? и как правильно убавить обороты?



Вопрос 2: Раньше я проезжал по городу (утром садик, работа...вечером в обратном порядке, днем машина стоит) на баке 360 км....по трассе 500. Сейчас при том же ритме, времени года, стиле вождения всего 240-250...по трассе расход не изменился 500. Динамика такая же...правда временами машина более живая и резвая становится. Заезжал к спецу по иномарочный карбам....он померил выхлоп сказал что в норме, добавил, что если расход по трассе не изменился, то это может и не карбы. Свечи нормальные.
Что могло повлиять на расход и почему обороты ХХ поднялись в то утро?

Что я делал еще, вдруг поможет понять: заменил шланг, идущий к клапану PCV, родной порвался...мастер клапан продул, сказал, что он рабочий, но щелчка при проверки пережиманием шланга нет. Проверял как писал ХРОН

Содержание:

Проверка исправности клапана PCV:... существует простой способ проверки исправности и чистоты клапана PCV, описанный кстати, в руководстве. На ХХ пережимается шланг, приходящий к PCV от маслоуловителя картера (поднимается снизу). При этом клапан под действием пружины приоткрывается. После этого пережим устраняется и клапан под действием сильного разряжения в коллекторе, развиваемого на ХХ, резко захлопывается. При этом слышен характерный щелчок. Если такого щелчка не слышно, значит клапан не работает или засорен. При пережимании трубки PCV будьте осторожны, вблизи самого клапана трубка от старости, попадания копоти, следов бензина и масла и постоянной высокой температуры в этой области становится хрупкой. Лучше пережимать трубку как можно дальше от клапана PCV.

Вопрос 3: Может ли дохлая (уставшая) лямбда давать на дуалкарбах такой расход и что еще можно посмотреть?

Понимаю что много текста, но хотел подробностей...за ранее спасибо за ответы!

попробую посоветовать чего, может поможет)

Если мне память не изменяет, то лапка должна касаться площадки. Внимательно посмотри что происходит, когда ты вакуум отключаешь. Дальше и думай.
Так же просмотри аккуратно на поргревочный механизм под термоваксом. Может там чего случилось.
На расход могут влиять экономайзеры. Малейшая утечка вакуума, и расход будет расти. Должны держать вакуум мертво. Проверить точно можно вакуумметром. Потому как "языком" можешь утечки и не почувствовать..

Коллеги, можете поздравить.
1,4 дуал 106 лошадей. Бенз. товарный а95
Угол опережения на грани детона ,выставлял по микрофону.
из "няшек" - коллектор 4-2-1 и голова расточена, и шестерня разрезная , выставлял по перекрытию а не по метках.
Лапка ускорительного насоса подогнута на 1.5 мм , стопер дроселей сточен, почти все приводы доп систем на разрежении купированы.
Второй сосок трамплера включен через обратный клапан так чтоб мембрана не отпускала опережение.
Карбы -сила)))

Сообщение отредактировал gerzik - 14.11.13 - 10:33

Эскизы прикрепленных изображений

 

Про учетку вакуума: когда карбклинером пшыкал на карбы со всех сторон, то работающий двигатель никак на это не реагировал. Вроде как это хороший показатель.
Про лапку: я могу усики еще разогнуть и лапка будет немного давить на площадку...но тогда если отсоеденить шланг от вакуумника обороты юудут уже 2500 и более, а на автомате манусл рекоментует 1900 +- 500.

У меня даже сейчас вопрос стоит не попытаться понять почему случилось как в первом пункте, а как победить жор, при условии что других особых проблем не наблюдается(и по трассе жора не прибавилось)

Сообщение отредактировал tokanava - 14.11.13 - 10:33

Про учетку вакуума: когда карбклинером пшыкал на карбы со всех сторон, то работающий двигатель никак на это не реагировал. Вроде как это хороший показатель.
Про лапку: я могу усики еще разогнуть и лапка будет немного давить на площадку...но тогда если отсоеденить шланг от вакуумника обороты юудут уже 2500 и более, а на автомате манусл рекоментует 1900 +- 500.

У меня даже сейчас вопрос стоит не попытаться понять почему случилось как в первом пункте, а как победить жор, при условии что других особых проблем не наблюдается(и по трассе жора не прибавилось)

жор в основном - пробитые мембраны экономайзеров

Привет всем, хочу вернуться на 8 страницу форума в 2007 год, нужен совет по выносному электробензонасосу. Двиг zc Dualcarb 1.6. Вообщем меняю гбц zc (свечками назад) на D16a (свечками вперед к радиатору). На гбц D16a нет отверстия для мехнасоса и там только выносной нужен, ну или бак с погружным от инжекторной машины. Решил купить выносной насос, знаю что нужен низкого давления, 1-2 литра в минуту, какой брать посоветуете? Подойдет ли БОШевский от волги? В электрике не шарю, как его подключать, питание на красный провод(зажигание) подавать? минус на корпус??? Просвятите кто знает, а то на днях прийдут все прокладки, буду менять бошку, и не хочу упереться в тупик с насосом (( А то без насоса не заведется, к электрику фиг доедешь, прийдется самому в гараже делать насос подсоединять

Сообщение отредактировал atassss - 14.11.13 - 21:56

Здравствуйте!
Интерисует такой вопрос, этой весной планирую поставить на свой D14A1 распредвал от ZC Dualcarb\D16Z1 + OEM 4-2-1 D series, + K&N в штатное место (нулевик) + разрезную шестерню. Есть тут на форуме люди готовые настроить и оптимизировать мои карбы под этот конфиг? Провести их доработки. Территориально - Москва, Подмосковье. Естественно не за бесплатно! Если заинтирисует предложение - пишите в личку пожалуйста!
Спасибо!

Коллеги, можете поздравить.
1,4 дуал 106 лошадей. Бенз. товарный а95
Угол опережения на грани детона ,выставлял по микрофону.
из "няшек" - коллектор 4-2-1 и голова расточена, и шестерня разрезная , выставлял по перекрытию а не по метках.
Лапка ускорительного насоса подогнута на 1.5 мм , стопер дроселей сточен, почти все приводы доп систем на разрежении купированы.
Второй сосок трамплера включен через обратный клапан так чтоб мембрана не отпускала опережение.
Карбы -сила)))

Отличный результат! Поздравляю!

нужен совет по выносному электробензонасосу.

Я ставил электронасос от карбового прелюда 1986 года вроде. Производитель JC. Но потребовался регулятор давления, так как давления было слишком много и карбы переполнялись. В ветке про дуалкарбы+VTEC можно почитать подробнее.

Попробуй просто на воздухе подключи насос к батарее на короткое время

Сообщение отредактировал XPOH - 16.11.13 - 17:25

Привет всем, хочу вернуться на 8 страницу форума в 2007 год, нужен совет по выносному электробензонасосу. Двиг zc Dualcarb 1.6. Вообщем меняю гбц zc (свечками назад) на D16a (свечками вперед к радиатору). На гбц D16a нет отверстия для мехнасоса и там только выносной нужен, ну или бак с погружным от инжекторной машины. Решил купить выносной насос, знаю что нужен низкого давления, 1-2 литра в минуту, какой брать посоветуете? Подойдет ли БОШевский от волги? В электрике не шарю, как его подключать, питание на красный провод(зажигание) подавать? минус на корпус??? Просвятите кто знает, а то на днях прийдут все прокладки, буду менять бошку, и не хочу упереться в тупик с насосом (( А то без насоса не заведется, к электрику фиг доедешь, прийдется самому в гараже делать насос подсоединять

http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...l_model=INTEGRA Только бак с погружным от карбюраторной машины.

Сообщение отредактировал Konstantin194 - 16.11.13 - 18:36

2 Хрон:

у меня есть подозрение, что зажигание тупит... может там центробежный механизм уже с пружинками ослабшими (предположение, ибо того механизма я не видел). Расход в районе 14 литров.

Можешь объяснить как работает опережение зажигания (вакуумное+центробежное) на дуалкарбах?
из того, что заметил:
после заводки вакуум поадется на оба соска трамблера
после прогрева на дальний от мотора сосок вакуум перестает подаваться
когда начинаешь газовать - вакуум начинает подаваться снова на оба соска

я думал, что без нагрузки как раз на оба соска подается вакуум, а с нагрузкой - на один... но видимо я не прав. Можешь расписать, если не сложно?

если где-то уже описывалось - кинь ссылочку пжлст