1114 Dualcarb Устройство, регулировка, ап-тюнинг Опции

Делал так- выставил вмт по стержню в свечном колодце 1 цилиндра (любой дрын чтобы проходил свечную резьбу). потом снял крышку грм и выставил распредвал по перекрытию клапанов 4го цилиндра (на глазок когда коромысла поднимаются одновременно на одинаковую высоту) хотя можна и индикаторами ,так точнее будет. Не лишним будет разрезную шестеренку установить. ну а зажигание ... пришлось пропиливать уши на трамплере чтобы опережение выставить. возможно из-за того что двигло d14a8 инжекторное а трамплер карбовый. Едет нормально.

Ну менял ремень после покупки машины, машина начала ехать как то страно, ездил гдето год потом поехал к мастеру, он снял ремень з распредвала, по ВМТ ходу поршня начал выставлять и говорит проепали на 1 зуб, выставил зажигание по тробоскопу как я писал в крайнее правое, и говорит что ето твое положение, и после всех етих процедур машина начала детонировать, что страшно на педаль газа поджымать!

Перекинуть ремень на зуб - дело 15 минут. Все ставится по меткам.
1. Снимаем верхнюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, чтобы были видны метки на звездочке распредвала
2. Крутим за болт шкива коленвала и ставим колено по метке - это самая крайняя правая (если смотреть с левого крыла) риска из всех. Стреляем глазом через мушку и прицел на пластиковом кожухе и метимся на эту метку.
3. Проверяем, как стоит при этом звездочка распредвала. Она должна стоять надписью UP, расположенной в верхней части звездочки. Если метки UP не видно, крутим колено еще на оборот и опять ставим по метке. После того как UP будет сверху, смотрим на горизонтальные метки на торце звездочки распредвала - они должны быть вдоль среза головы.
4. Если метки на звезде распредвала не совпадают с плоскостью головы, то ослабояем ролик натяжителя ремня (зафиксировав его в отжатом состоянии) и перекидываем на зуб в нужную сторону. Крутим за болт шкива коленвала против часовой стрелки на два оборота, опять ставим ВМТ и проверяем еще раз метки на звезде распредвала. Если все ок, то расфиксируем ролик натяжителя, чтобы он натянул ремень под действием пружины (при этом никаких "помочь монтажкой"!!!), потом вертим с расфиксированным роликом колено еще на два оборота против часовой и еще чуть-чуть докурчиваем в ту же сторону примерно на три зуба шкива. Ничего не трогаем и затягиваем ролик. Все. Писать дольше чем делать.

Спасибо за помощь!! севодня подумал снять трубку №2 (трубку №5 на коректоре не трогал) з вакумного коректора трамблера, машина заглохла, заглушыл даную трубку и машина начало роботать, но холостые упали немножко, потом начал слушать звук выхлопа, выхлоп стал ровный (до етого тарахманило и пердело), детонация стало на много менше, слышно только когда едиш ,и резко впол надавиш на малых оборотах на 1-2 сек, и пропадает звук детонации!
1. Есть вопрос... что если я так буду ездить, з заглушеной трубкой, или ето чревато???
2. Тепер когда трубка заглушена, можно нормально выставить зажигание по тробоскопу??

Сообщение отредактировал loloko - 12.09.13 - 03:24

Ты просто отключил коррекцию зажигания по нагрузке на мотор (вакуумный корректор). То есть, у тебя зажигание теперь зависит только от оборотов. Ездить так можно, но углы зажигания все равно не нормальные на всех режимах. К тому же неправильно стоящий ремень ГРМ это тоже плохо.

Ты просто отключил коррекцию зажигания по нагрузке на мотор (вакуумный корректор). То есть, у тебя зажигание теперь зависит только от оборотов. Ездить так можно, но углы зажигания все равно не нормальные на всех режимах. К тому же неправильно стоящий ремень ГРМ это тоже плохо.

А может коректору пипец настал (диафрагме)? мне перекидывал ремен на распредвале парень, который хонды ремонтирует много лет, но в карбах он не шарит, только инжекторы, и говорил что детонироет наверное изза неправильной смеси (мало воздуха), черного дыма нет, греется хорошо, холостые держит идеально (неплавают). Но росход по городу гдето 12 литров
Ищо вспомнил один нюанс, у меня были перепутаны местами трубки ваккумного коректора(№2 и №5), и так выставляли зажигание, могло оно повлиять на регулеровку зажигания? или ето все догадки, и проблема вся в ГМР ??

Сообщение отредактировал loloko - 14.09.13 - 15:25

Ты просто отключил коррекцию зажигания по нагрузке на мотор (вакуумный корректор). То есть, у тебя зажигание теперь зависит только от оборотов. Ездить так можно, но углы зажигания все равно не нормальные на всех режимах. К тому же неправильно стоящий ремень ГРМ это тоже плохо.

Сергей, спасибо тебе за терпение...

А может коректору пипец настал (диафрагме)?

Работоспособность корректора проверяется легко стробоскопом. На работающем моторе снимаются трубочки с вакуумного корректора и быстро затыкаются. Стробоскопом светится метка - в прицеле должна быть вторая справа метка на шкиве если смотреть с левого крыла. Если не так, то вращением корпуса трамблера добиваются этого. Если хода не хватает, то ремень ГРМ стоит неправильно.

Но для начала нужно проверить правильность установки ГРМ. Как это делается я уже писал.

А может коректору пипец настал (диафрагме)?

Работоспособность корректора проверяется легко стробоскопом. На работающем моторе снимаются трубочки с вакуумного корректора и быстро затыкаются. Стробоскопом светится метка - в прицеле должна быть вторая справа метка на шкиве если смотреть с левого крыла. Если не так, то вращением корпуса трамблера добиваются этого. Если хода не хватает, то ремень ГРМ стоит неправильно.

Но для начала нужно проверить правильность установки ГРМ. Как это делается я уже писал.

Спасибо тебе за терпение, помощь буду пробовать

Всем привет! прочитав немного этой темы много для себя нового узнал, но всё равно кое-что не понял. Ситуация у меня интересная, при запуске двигателя после длинной тёмной ночи, авто ведёт себя интересно. Первые 5-10 сек. обороты в пределах 500-600, но через мнгновение начинают прыгать от 200 до 400, туда-сюда, из-за этого приходится немного надавливать на педаль газа чтобы хоть как-то авто прогревалось. После того как двигатель прогревается, при постановке автомата в положение P, обороты резко взлетают до 1800, а то и до 2000. Предполагаю что смесь уж слишком богата т.к. слышны небольшие хлопки из трубы, возможно я не прав. Что скажете по этому поводу? Двигатель ZC Dual Carb

Сообщение отредактировал Keybell - 24.09.13 - 09:13

слышны небольшие хлопки из трубы

Для начала проверь зажигание стробоскопом

Привет гуру дулкарбов

есть 2 вопроса
карбы простые от d14a1 с механическим подсосом

1) перебирал один дуалкарб - был грязный, рассинхронизированный, скрученные винты co, скрученный менизм прогрева - всё сделал как надо: греется хорошо, работает ровно, СО, разгон - всё ок, но есть проблема: оси дроссельных заслонок сами не возвращаются в нулевое пложение и чем плавнее отпускаешь газ - тем выше будут холостые т.е. им тупо что-то мешает, если пальцем им помочь - всё ок
ну конечно самое очевидное - трос газа, но нет, без троса вообще всё то же самое
пружинки на оси в нормальном состоянии, не ржавные, без грязи, смазанные

2) второй карб - тоже там грязь, кривые руки и т.д. - всё отчистил, собрал, настроил: едет хорошо, на хослостых - ахтунг! бубнение в глушак, мотор ходит ходуном под капотом, по очереди снимал провода со свечей (не пинайте, знаю , что это не хорошо для катушки, но другого такого же эффективного способа определения где не работает нет) - показало, что 3-4 цилиндр не реагирует на снятие, а 1-2 сразу глушит мотор т.е. всё ок
свечи чистые, на 3-4 чуть чуть мокрые, но не залитые и не чёрные, холостые обороты низко опустить нельзя - глохнет
самое очевидное: не работвает один электромагнитный клапан - по очереди проверил, всё работает
может подсос воздуха в один карб, например через резиновое кольцо? - нет, всё ок, всё пролил - подсосов нет
по линии зажигания всё ок, проверялось путём замены всего другим набором свечей, проводов и т.д.
компрессия не идеальная, но в норме, тем более что на разгоне всё ок
жиклёры все чистые, поплавки стоят как надо и одинаково, заслонки синхронизированы, винты качества выкручены одинаково на 2 1/4
всё как бы в норме, но что-то мешает

может у кого какие соображения будут в какую сторону рыть?

Сообщение отредактировал Spirte - 01.10.13 - 01:48

Привет гуру дулкарбов

есть 2 вопроса
карбы простые от d14a1 с механическим подсосом

1) перебирал один дуалкарб - был грязный, рассинхронизированный, скрученные винты co, скрученный менизм прогрева - всё сделал как надо: греется хорошо, работает ровно, СО, разгон - всё ок, но есть проблема: оси дроссельных заслонок сами не возвращаются в нулевое пложение и чем плавнее отпускаешь газ - тем выше будут холостые т.е. им тупо что-то мешает, если пальцем им помочь - всё ок
ну конечно самое очевидное - трос газа, но нет, без троса вообще всё то же самое
пружинки на оси в нормальном состоянии, не ржавные, без грязи, смазанные

2) второй карб - тоже там грязь, кривые руки и т.д. - всё отчистил, собрал, настроил: едет хорошо, на хослостых - ахтунг! бубнение в глушак, мотор ходит ходуном под капотом, по очереди снимал провода со свечей (не пинайте, знаю , что это не хорошо для катушки, но другого такого же эффективного способа определения где не работает нет) - показало, что 3-4 цилиндр не реагирует на снятие, а 1-2 сразу глушит мотор т.е. всё ок
свечи чистые, на 3-4 чуть чуть мокрые, но не залитые и не чёрные, холостые обороты низко опустить нельзя - глохнет
самое очевидное: не работвает один электромагнитный клапан - по очереди проверил, всё работает
может подсос воздуха в один карб, например через резиновое кольцо? - нет, всё ок, всё пролил - подсосов нет
по линии зажигания всё ок, проверялось путём замены всего другим набором свечей, проводов и т.д.
компрессия не идеальная, но в норме, тем более что на разгоне всё ок
жиклёры все чистые, поплавки стоят как надо и одинаково, заслонки синхронизированы, винты качества выкручены одинаково на 2 1/4
всё как бы в норме, но что-то мешает

может у кого какие соображения будут в какую сторону рыть?

1. Очень похоже на то, что лопасти дроссельных заслонок прикрученф с перекосом или вообще перевернуты. каждая заслонка с ребра имеет шлифовку на угол, которая обеспечивает плотное закрытие заслонки. нужно убедиться, что заслонки стоят правильно. после этого освободить ось заслонки от всех стопов так, чтобы заслонка смогла закрыться полностью, затем ослабить болтики, которфми она крепится на оси, чтобы она плпвала на оси но не болталась. после ослабления полностью закрыть заслонку, пальцами осторожно попытаться поелозить заслонку на оси с тем, чтобы она сама отцентрировалась и более плотно уселась в просвете диффузора, затем, стараясь больше не сдвигать заслонку, подтянуть и зачеканить болтики крепления.
2. по всем признакам заблокирована работа системы хх одного карба. грязь может быть в каналах выхода смеси в районе закрытия дз, а также под винтом качества. Нужно полность разобрать (заслонки с осей можно не снимать) и промыть все каналы, потом обязательно продуть все каналы компрессором. Кстати, часто бывает, что запорный клапан хх щелкает, но его иглу закусывает и он не открывается, нужно его снять и проверить в работе.

удачи.
пс: сорри за орфографию, пишу с телефона

спасибо за совет - по первому уже вопрос решился приотпусканием гайки на винте синхронизации - видимо зажал чуть с большим усилием и это мешало
заслонки не снимались

по второму всё ещё актуально - буду пробовать, отпишусь.

ещё пара вопросов:
1) если карб работает нармально во всех режимах - прогрев, хх, разгон, свечи нормальные
но тачка ест больше чем нужно
винты качества как известно влияют только на это самое качество на хх - как сделать смесь победнее на оборотах?

2) если (как тут пишут и написано в мануале) уровень поплавковой камеры 16+/-1мм т.е. 15-17мм на что могут повлиять эти самые 2мм? есть ли взаимосвязь уровня с качеством смеси?
ну очевидно, что высокий уровень ведёт к жёсткому переливу, а низкий?

а низкий - к недоливу.
винт качества влияет на смесь на холостом ходу и немножко на переходном режиме... на остальное влияет уровень в поплавковой камере и механика карба

т.е. грубо говоря если с карбом всё в порядке, но мотор хавает - можно попробовать понизить уровень и скорей всего всё жор убавится
ну значит я правильно думал

как вариант - может экономайзер переливает - тогда твою ситуацию это не исправит... или еще какая-нить электронная приблуда глючит - проверить предлагаю сначала их..


ЗЫ: сам по этим карбам не большой спец... тоже борюсь с большим расходом, но машинка эта ездит редко

С повышенным расходом чаще всего связана негерметичность вакуумных диафрагм экономайзеров - маленькие крышешчки с соском на крышках поплавковых камер. Нужно убедиться, что вакуум эти соски держат.

уровень в поплавковой камере ощутимым образом на смесь не влияет, это было справедливо для очень старых карбюраторов, в которых поплавковая камера располагалась рядом с диффузором (сбоку). В этих карбах уровень важен только для корректной работы карбов при наклонах, для нормальной работы запорной системы поплавков. Качество смеси на высоких нагрузках регулируется главным жиклером - круглым маленьким бочонком с резиновым уплотнением, вставляемым от руки в самый низ карба. Как влияют жиклеры на смесь и какие жиклеры за какой режим отвечают, расписано мной в этой теме достаточно подробно, быстрая ссылка выведена в первое сообщение темы.

негерметичность вакуумных диафрагм экономайзеров - это
протекание бенза под крышки и утекание его с вакуумом
или
или просто недостаточный вакуум под крышками и постоянное нажатие на клапана (кнопки) жиклёров экономайзеров
я правильно понял?

по поводу уровня поплавков - спасибо за разъяснение

негерметичность вакуумных диафрагм экономайзеров - это
протекание бенза под крышки и утекание его с вакуумом
или
или просто недостаточный вакуум под крышками и постоянное нажатие на клапана (кнопки) жиклёров экономайзеров
я правильно понял?

И та и другая негерметичность приводит к одинаковым результатам - экономайзеры давят на иглы обогатителей тогда, когда этого не требуется. От этого возникает перерасход топлива, машина при этом едет отлично.
Как проверить:
1. Проверить удержание вакуума через сосок крышки диафрагмы в собранном виде. Если вакуум не удерживается, разобрать и устранить. Может быть прорыв диафрагмы, а может быть негерметично посадочное уплотнение диафрагмы. Все тонкости этих диафрагм и их ремонт не раз обжевывались в этой теме, поищи поиском.

помогите кто знает почему перестало пищать зажигание когда поворачиваешь ключ и почему когда завожу холодную начинает немного дымить черным дымом но это буквально сикинд 20