1114 Dualcarb Устройство, регулировка, ап-тюнинг Опции

Если кто хочет построить турбомотор с карбом или карбами могу посоветовать найти личность с ником DjKill. Он построил как раз такой вариант второго гольфа и успешно на нем пулял, пока ему не списал машину какой-то джигит на шахе.

2 ХРОН. Кстати остатки оного у нас там стоят по брезентом. Будешь в наших краях можешь полюбопытствовать =) Только он все ценное вытащил оттуда, но все-таки...

Ооооо! Ценнейший опыт! Обязательно хочу на это взглянуть! Еще лучше конечно было бы пообщаться с конструктором этого мотора, он у вас там появляется?

Всетки, как мне кажется, что скоро мне будет не хватать и этого мотора который сейчас, захочется турбу... уже временами кажется, что машина как-то не особенно быстро разгоняется... :) уезжают, понимаешь ли, от меня почти все, кто больше 2 литров...

Кого-нибудь интересует оригинальная схема соединения (что приклеена под капотом) на ZC с DualCarb?
См. аттач.

Возник вот такой вопрос.
Решили на этом как раз двигателе проверить лябда-зонд.
Прогрели, начали мерять цифровым вольтметром.
На холостых и повышенных оборотах достаточно стабильно держится 0.7В (где-то плюс-минус 0.05В).
Если подгазануть и отпустить газ, то на падении оборотов напряжение на короткое время падает примерно до 0.3-0.4, а потом опять возвращается в 0.7В.
Что-то мне не нравится такое. Так и должно быть?
Проверили самодиагностику блока - включили зажигание, светодиод не мигает. Только кратко подмигивает красным, когда выключаем зажигание.

Кого-нибудь интересует оригинальная схема соединения (что приклеена под капотом) на ZC с DualCarb?
См. аттач.

Возник вот такой вопрос.
Решили на этом как раз двигателе проверить лябда-зонд.
Прогрели, начали мерять цифровым вольтметром.
На холостых и повышенных оборотах достаточно стабильно держится 0.7В (где-то плюс-минус 0.05В).
Если подгазануть и отпустить газ, то на падении оборотов напряжение на короткое время падает примерно до 0.3-0.4, а потом опять возвращается в 0.7В.
Что-то мне не нравится такое. Так и должно быть?
Проверили самодиагностику блока - включили зажигание, светодиод не мигает. Только кратко подмигивает красным, когда выключаем зажигание.

Да, так и должно быть... при резком ЗАКРЫТИИ дроссельной заслонки активируется режим экономайзера принудительного холостого хода, который заключается в перекрытии клапанов отсечки топлива (блокируется подача топлива в систему холостого хода) и дополнительно открывается на всю катушку EACV, подавая дополнительный воздух в обход дроссельной заслонки... тем самым МОЗГ обедняет смесь, предохраняя катализатор от перегрева при попадании несгоревшего топлива и экономит это самое топливо от нерационального расхода в городском цикле... обеднение смеси как раз и отражается лямбдой - уровень напряжения на ней снижается и становится ниже 0.5в... по идее напряжение должно быть около 0.1в если кратковременно повысить обороты на нейтрали примерно до 5000 и резко закрыть газ...

Сейчас боремся с этим авто (с dualcarb), с явным переобогащением смеси на больших оборотах.
Выражается в том, что на больших оборотах с тапкой в пол двигатель тупит, из выхлопной иногда виден черный дым плюс хлопки под резкий сброс газа.
EACV вроде исправен (проверили - при подаче напряжения на холостых открывается и двигатель сразу глохнет).
Сейчас распечатал 200 страничное описание этого карба из мануала по Сивикам, буду смотреть по шагам, но может быть есть идеи о том, что в первую очередь проверить?

Сейчас боремся с этим авто (с dualcarb), с явным переобогащением смеси на больших оборотах.
Выражается в том, что на больших оборотах с тапкой в пол двигатель тупит, из выхлопной иногда виден черный дым плюс хлопки под резкий сброс газа.
EACV вроде исправен (проверили - при подаче напряжения на холостых открывается и двигатель сразу глохнет).
Сейчас распечатал 200 страничное описание этого карба из мануала по Сивикам, буду смотреть по шагам, но может быть есть идеи о том, что в первую очередь проверить?

Проверь подсос воздуха под крышки вакуумных поршней (пистонов) (круглые такие крышки две штуки)... еще проверь, до конца ли открывается воздушная заслонка (ее ось ближе к воздушному фильтру). Для проверки этого на ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе (сработает вентилятор радиатора системы охлаждения) попробуй вручную дооткрыть заслонку... заслонка открывается поворотом за ось по часовой стрелке если смотреть на ось с левого крыла. Если удалось вручную довернуть ось заслонки, ее нужно промыть снаружи карбклинером и смазать вэдешкой... с обоих концов... остальные причины переобогащения на стоковом моторе проверяются только вскрытием (пробой диафрагм экономайзеров, закисание/зависание вакуумных поршней и так далее)...

Текущий сетап:

ХХ: 40 (маловато, надо было 42 оставить)
Игла: 155
Экономайзер: 42
Главный установочный: 72

Установил главный жиклер 72 вместо 75, снизил уровень топлива в поплавковых камерах (высота поплавков 17мм)... после 2000 машина рвет когти... вчера уехал в очередной раз от очередного мегана... пока я не включал ВТЕК он висел на хвосте... потом на третьей я включил VTEC на 5500 и просто уехал... я был с пассажиром, он один... вчера же, по городу катались с киа спортидж дизелем 2.0л 4WD на автомате... со светофоров старт наравне...

To XPOH
Недавно случайно наткнулся на эту ветку форума и был просто потрясен количеством инфы по сдвоенным карбам. Загорелся идеей "прокачать" карбы примерно как у тебя, тем более что летом поменял двигатель и имеется жертва для опытов . Сразу же возникло несколько вопросов. Возможно ли произвести все доработки, ну или хотя бы основную их часть, не имея спец оборудования и глубоких познаний по теме фунциклирования карбов. В ветке 11 страниц прочитал их все, но хотелось бы увидеть все проведенные доработки в одном посте потому как сложно воспринять сильно разбросанную информацию, да и без фоток и подробных объяснений человеку с моими скудными познаниями достаточно сложно во всем разобраться. В общем help, ну или скажи с чего мне начать. На данный момент снял с карбов все навесное и разъединил их, все помыл, проверил на работоспособность электрические и вакуумные составляющие, все работает глюк был только с одним из клапанов из которого извлек паука!!! и он стал нормально работать, начал шлифовать впускной коллектор. В общем, я в начале пути дальше мне потребуется квалифицированная помощь.

Кирилл,

Вообще тупо копировать пользы много не будет... если не понимаешь, что именно и для чего именно ты это делаешь, неизбежны ошибки копирования, которые могут свести результат всей работы на нет... по этому я бы порекомендовал тебе ознакомиться для начала с теорией карбюраторов, какие там работают законы физики и на чем основан принцип его работы... второй базовый момент - это теория протекания жидких (газобразных) тел по замкнутым каналам (туннелям, трубам)... тоись, гидро (аэро-) динамика... досконально и полностью изучать столь обширный раздел физики конечно не нужно, достаточно для начала ознакомиться с базовыми принципами на уровне школьного курса... ну всякие там ламинарности, турбулентности, протекание по сужениям, законы давления в жидкостях (газах)... очень полезно представлять, как ведут себя слои в потоке при изменении направления канала или изменения его формы и сечения... к сожалению, точно расчитать это невозможно, чаще всего только продувка дает точные результаты... но основные тенденции есть и они описаны в соответствующей литературе... в интернете полно информации...

Если после прочтения этих многобукв желание у тебя еще не пропало разобраться во всем самому, велком ту карбюраторщики...

Конкретно по коллектору рекомендации мои такие:

- Не полируй, только шлифуй крупные неровности и дефекты литья...
- При изгибе канала на стенке внутреннего радиуса поверхность должна быть почти полированной, на стенке внешнего радиуса на выходе из закругления поверхность должна быть шероховатой...
- Резких углов, ступенек быть не должно

Ну а остальное по ходу...

Понятно, за рекомендации спасибо, ушел учить матчасть... :)
P.S И всеже интересует вопрос, можно ли без спец оборудования добиться хоть каких-либо положительных результатов? И еще седня выкручивал свечи какие-то они черные все это я так понимаю богатая смесь. При разборке и осмотре карбов видел несколько регулировочных болтов но все они в той или иной степени регулируют заслонку, хотя когда-то у меня был мотоцикл Минск и я точно помню там было 2 болта для регулировки, один регулировал заслонку, а второй болт отвечал за регулировку смеси. Так вот как бы мне не разбирая карбов обеднить малех смесь?

Понятно, за рекомендации спасибо, ушел учить матчасть... :)
P.S И всеже интересует вопрос, можно ли без спец оборудования добиться хоть каких-либо положительных результатов? И еще седня выкручивал свечи какие-то они черные все это я так понимаю богатая смесь. При разборке и осмотре карбов видел несколько регулировочных болтов но все они в той или иной степени регулируют заслонку, хотя когда-то у меня был мотоцикл Минск и я точно помню там было 2 болта для регулировки, один регулировал заслонку, а второй болт отвечал за регулировку смеси. Так вот как бы мне не разбирая карбов обеднить малех смесь?

Для настройки карбов тебе как минимум понадобится хороший альфаметр (прибор, точно измеряющий состав смеси)... на карьах есть те же два винта - винт количества смеси, приоткрывающий заслонки (вин оборотов ХХ) и винты качества... винты качества часто находятся под заглушками и сразу не видны... эти винты ПОДСТРАИВАЮТ смесь на холостом ходе (для стабильности ХХ и экономичности в пробках)... на качество смеси в остальных режимах (разгон, средние обороты, макс мощность) эти винты практически влияния никакого не оказывают... для регулировки смеси на этих режимах нужно подбирать топливные жиклеры соответствующих подсистем карбюратора... ранее в этой теме я расписывал каждый жиклер и за что он отвечает...

Про засаду с установкой "нулевика" в форме "грибка" на систему с дуалкарбами.

Вчера буквально мыл и чистил дуалкарбовый цивик как раз по причине эксплуатации машины без воздушного фильтра... предхоз хозяина, который ко мне обратился с проблемой того, что машина тупит и не едет как раньше, установил на хобот корпуса фильтра фильтр низкого сопротивления "грибок", штатный фильтр из корпуса разумеется изъял... но при этом отсоединил от корпуса фильтра хобот забора теплого воздуха, идущего от коллектора и ОСТАВИЛ ЕГО НЕЗАГЛУШЕННЫМ... в итоге мотор эксплуатировался как минимум 15-20 тыков без фильтра (это то, сколько ездил текущий хозяин после покупки)... заглянул я под капот, увидел это долб..ство под капотом, показал хозяину... у него волосы дыбом встали... ну, что делать... замерили компрессию... на моторе D14A1 компрессия в трех цилиндрах была 11.8, в одном 10.9... дроссельные заслонки заедали в закрытом положении, машина не тянула, расход повышенный... предложил разобрать и промыть карбюраторы, потом настроить... хозяин согласился... ну, что, разобрал я карбы... я таких карбов чумазых еще не видел... вакумные дозаторы заклинили от грязи и не работали... на стенках диффузора и на самих заслонках такой слой закоксовавшейся грязи, что заслонки заедали... жиклеры грязнющие... от пыли забился check valve (two way), стоящий на диафрагме компенсатора резкого сброса газа, который отвечает за то, чтобы обороты падали не резко при переключении передач... в общем, сильно я удивился, что машина еще боле мене нормально заводилась и ездила... солексы бы давно умерли в таком состоянии... еще раз поразился, насколько хондовские дуалкарбы надежные и выносливые... все промыл, прочистил, продул воздухом, смазал что надо... подрегулировал уровень топлива в поплавковых камерах, отрегулировал синхронность... собрал, завели... прокатился хозяин, прокатился я... машина поперла на все свои кони... посоветовал хозяину пару раз почаще сменить масло (через 5 тыков) чтобы промыть мотор от грязи...

Выводы можно сделать следующие:
- поршневая и колечки довольно выносливые и относительно стойкие даже для неочищенного воздуха...
- первое, что страдает при отсутствии фильра - система питания...
- кейхиновские двойные карбюраторы работают и заводят машину даже если в них песка насыпать и сверху пылью присыпать...

Это уже второй дуалкарбовый цивик с "грибком" на корпусе воздушного фильтра, который прошел через мои руки... оба хозяина допустили одну и ту же ошибку с нижним патрубком забора горячего воздуха от коллектора... правда первый хозяин догадался зааглушить этот патрубок и фоздух фильтровался грибком... однако нижний патрубок забора воздуха закрыт при заглушенном воздухе и в случае, когда в мотор поступает воздух теплее 25 градусов... во всех других случаях заслонка в корпусе фильтра поднимается вакуумом (когда мотор заведен) и ПЕРЕКРЫВАЕТ основной гобот забора воздуха до тех пор, пока горячий воздух из патрубка забора горячего воздуха от коллектора не прогреет биметаллический клапан и заслонка не опустится, дав доступ холодному воздуху из основного хобота... таким образом, если заглушить или открыть патрубок горячего воздуха, воздух не будет подогреваться вообще и воздушная заслонка в корпусе фильтра всегда будет поднята (вакуумом), перекроет основной хобот и воздух будет пытаться засасываться из горячего патрубка... если этот патрубок заглушен, мы будем иметь большое сопротивление на вдохе - заслонка "горячо-холодно" подпружинена и воздух всетаки через нее будет просасываться, но с большим сопротивлением... то есть в этом случае установка "нулевика" просто бесполезна... в случае, если просто снять шланг забора горячего воздуха с патрубка и оставить его незаглушенным, воздух будет засасываться через патрубок всегда... и если из корпуса вытащен штатный фильтр, в мотор пойдет неочищенный воздух с улицы...

Я себе тоже установил фильтр низкого сопротивления, но купил фильтр в штатное место - устанавливается вместо обычного бумажного фильтра, но имеет сниженное сопротивление... тем самым я не нарушил работу системы автоматического подогрева впускного воздуха и добился своей цели - снизил сопротивление вдоха...

Вот тут набросал схему работы хондовской системы регулирования температуры вдыхаемого воздуха... Щелкните на картинку для увеличения...




1. На первой картинке показан случай, когда температура забортного воздуха ниже +25 С. В этом случае биметалллический клапан утечки воздуха прогрет до температуры воздуха внутри корпуса фильтра, чуть приоткрыт и слегка травит вакуум из диафрагмы, поднимающей заслонку... при этом заслонка чуть опускается и подсасывает холодный воздух... горячий воздух от выпускного коллектора смешивается с холодным из приемной трубы впуска, проходит через фильтрующий элемент и поступает в двигатель в подогретом и очищенном состоянии... температура воздуха поддерживается на уровне приблизительно +25 С. Чем более холоднее воздух омывает биметаллический клапан, тем он плотнее закрывается и заслонка поднимается, уменьшая приток холодного воздуха. В корпус фильтра начинает поступать больше подогретого воздуха от выпускного коллектора и биметаллический клапан сильнее нагревается. Это приводит к его открытию. По мере открытия термоклапана вакуум в диафрагме падает и она опускается, в корпус фильтра поступает больше холодного воздуха и температура вновь падает. Чтобы не возникало сильных колебаний заслонки "горячо-холодно" и резкого хлопанья заслонкой, в линию подачи вакуума встроен жиклер. А чтобы заслонка не падала при редком падении вакуума в коллекторе (в случае полного открытия дроссельной заслонки), в линию подачи вакуума встроен обратный запорный клапан. Таким образом даже при относительно низкой температуре окружающего воздуха (зимой) в систему поступает воздух всегда с примерно одинаковой температурой +25 С. Данная система автоматически поддерживает его температуру на примерно одинаковом уровне - на уровне температуры регулирования.

2. Работа при температуре окружающего воздуха выше +25 С (выше температуры регулирования). В этом случае система охладить воздух не может и просто-напросто полностью блокирует приток горячего воздуха от впускного коллектора. Температура воздуха, поступающего в мотор, равна температуре окружающего воздуха.

3. Третий рисунок описывает ситуацию, когда на приемную трубу воздушного фильтра ставят фильтр низкого сопротивления (типа "грибог"), разумеется, удалив при этом штатный фильтрующий элемент из корпуса фильтра. Система регулирования температуры продолжает работать (при заведенном моторе) и если температура окружающего воздуха ниже +25 С, то нижний патрубок открывается. Так как штатного фильтрующего элемента в корпусе фильтра нет, воздух поступает по этому патрубку неочищенный. Если заглушить этот патрубок, то поступление горячего воздуха в корпус фильтра прекратися, термоклапан регулировки полностью закроется, вакуум в диафрагме будет максимальным и до упора поднимет заслонку, перекрыв поступление воздуха от "нулевика". В итоге ни о каком снижении сопротивления на вдохе речи уже не идет. Пытались сделать как лучше, а сделали как всегда. В принципе, можно отсоединить тягу диафрагмы от заслонки, а саму заслонку герметизировать в нижнем положении, чтобы не подсасывало воздух из патрубка (или заглушить патрубок). В этом случае "нулевик" будет оправдывать свою установку, но мы лишимся волшебной системы подогрева воздуха в холодную погоду. А это значит, что зимой в мороз, да и просто в холодную погоду могут наблюдаться всякие неприятные явления в виде подергиваний, снижения динамики, увеличения расхода бензина (плохая испаряемость в слишком холодном воздухе) и прочие прелести от поступления в мотор чрезмерно холодного воздуха.

Если хотим установить "нулевик" на мотор с подобной системой регулирования температуры впускного воздуха, то идеальным вариантом, сохраняющим весьма полезный функционал данной системы и одновременно снижающим сопротивление на вдохе является установка фильтрующего элемента пониженного сопротивления в шатное место. Фильтрующий элемент имеет форму штатного бумажного фильтра, но сам является "нулевиком".

Надеюсь, что прочитав данный текст, кто-то избежит этих граблей, на которые наступили уже два человека...

Добавил новые коды жиклеров. Добавились коды более богатых жиклеров холостого хода, более бедных жиклеров иглы и более бедных жиклеров экономайзера.

Полный список кодов тюнингового ряда жиклеров тут

Новости:

1. Проточил хвостовики клапанов экономайзера макс нагрузки. Обеспечил гарантированный подвод топлива к их заборным отверстиям.

2. Вернул жиклеры ХХ #42 и повысил уровень топлива в поплавковых камерах (высота поплавков теперь 15.7мм, была 17мм)

Субъективно низ стал динамичнее... на 4 передаче при оборотах 750-800 тапку в пол - детонации нет, активно расходится с 1000-1200 с увеличением ускорения... максимальное ускорение, по прежнему, с оборотов 4500-5000...

блин... я тоже так хочу....
я даже не смог снять их .. не то что посмотреть на жиклеры
Жду тебя на выходных(это типа напоминаю) :)))

Вчера отснял характеристики...

Опять чуть богатит на макс нагрузке (AFR 11.75-12.5) на низах... зря поставил экономайзер "50"... до этого стоял "42", немного не доливало... надо поменять на "45"...


Текущий сетап:
Float level: 15.7 mm
Idle jet: 42
Main jet (nidle): 155
Power jet: 50
Main set jet: 72

Хочу попробовать:
Float level: 15.7 mm
Idle jet: 45
Main jet (nidle): 145
Power jet: 45
Main set jet: 72

воопщем "так и не поймали они заййца топотуна."
-выявили проблему..Не работающий клапан прогрева - без антифриза.
все разобрали почистили, турбку поменяли, которая рваная была ..
потом еще нашли неработающий клапан, потом езе один ...
воопщем завелся , машин поехал, и даже очень хорошо поехал, плохо что только один раз хорошо поехала.
очень расстроился- есть идея что надо еще подрегулировать трос коробаса...Хотя Хрону понравилось... я поовше так думаю он сам не ожидал - что она ТАК едет... (жто именно тот раз он со мной был когда она вваливала - потом типа все.. не захотела...
и воопще сегодня какой то день - ... Г.но... я чо та расстроеный - наверное так кунцевски рынок влияет на людей

______________________________________
Вскресенье.
Завелся с утра - прогревочные тоже пропали. пришлось прогреть педалью газа.. поехал, холостые маловаты были... ну и тяги тоже на холодную нет.
вообщем все бы ничего - если б жены ряядом не было - и она бы не спросила- а чо собсна вы вчера целый день делали?
пилин... воскресенье- тоже не день бэкхема.

воопщем "так и не поймали они заййца топотуна."
-выявили проблему..Не работающий клапан прогрева - без антифриза.
все разобрали почистили, турбку поменяли, которая рваная была ..
потом еще нашли неработающий клапан, потом езе один ...
воопщем завелся , машин поехал, и даже очень хорошо поехал, плохо что только один раз хорошо поехала.
очень расстроился- есть идея что надо еще подрегулировать трос коробаса...Хотя Хрону понравилось... я поовше так думаю он сам не ожидал - что она ТАК едет... (жто именно тот раз он со мной был когда она вваливала - потом типа все.. не захотела...
и воопще сегодня какой то день - ... Г.но... я чо та расстроеный - наверное так кунцевски рынок влияет на людей

______________________________________
Вскресенье.
Завелся с утра - прогревочные тоже пропали. пришлось прогреть педалью газа.. поехал, холостые маловаты были... ну и тяги тоже на холодную нет.
вообщем все бы ничего - если б жены ряядом не было - и она бы не спросила- а чо собсна вы вчера целый день делали?
пилин... воскресенье- тоже не день бэкхема.

У меня подозрение, что мы попутали те две трубочки, по которым у меня сомнения возникли. Погляди на лампочку на мозгах которая, если попутали, тогда там должна моргать ошибка "4". Возможно, по этому она и ехать перестала.

Антифриз больше не уходит?...

Прогревочные я тебе забыл отрегулировать после того, как карбы настроили... это надо было ждать, пока тачко полностью не остынет... в 12-м часу ночи было как-то не до этого... :)

Попробуй сам добавить прогревочных оборотов... это делается регулировочным винтом на левом карбюраторе (который ближе к левому крылу)... спереди, ближе к голове, внизу под круглой вакуумной диафрагмой есть два винтика с пружинками... тебе нужен тот, который ближе к крылу... поворот этого винта против часовой стрелки (если смотреть сверху), увеличивает прогревочные обороты... поворот по часовой - уменьшает... крутить нужно тонкой острой плоской отверткой, лучше всего на заглушенном моторе... утром перед стартом просто выкрути немного этот винт на оборот-полтора...

После прогрева холостые обороты держит нормально?... если да, то дело только в регулировке... если холостой нестабильный и после прогрева, тогда может свечи дерьмовые попались, на рынке я обычно свечки не покупаю...
Кстати, ты не помнишь, она "ехала хорошо" уже на новых свечках или еще на моих?... ты их в какой момент поменял?...

Если бываешь на востоке, то можно гденить просто пересечься...

Понедельник.
Доехал. Хорошо доехал.
Расход горючки вызывает вопросы. кажется что под 20.
Антиыфризом вроде не пахнет.
прогревочных в воскресенье ваще не было , сеня с утра добавил еще холостых (не прогревочных) , прогревалась захлебываясь, но на 900 оборотах... не глохла.
Про лампочку мозгов - у мозгов лампочка перегорела - мне обещали другие мозги, как поменяю - так посмотрим.
трубочки могу поменять - попробовать - но мне кажется там все нормально. Дело в тросике АКПП мей би.
на востоке меня не бывает, отрегулировать сам попробую. очередного провисания до 11 жена не потерпит

В пятнецу писал логи... случайно докрутил до 9400...