1114 Dualcarb Устройство, регулировка, ап-тюнинг Опции

Вот что америкосы из Innovate Motorsport пишут по поводу состава смеси:

At about 12.5 to 13 air-fuel-ratio the mixture burns fastest. A leaner mixture than that burns slower. A richer mixture also burns slower. That's why the maximum power mixture is at the fastest burn speed.

По-русски как это будет я только догадываюсь, а на албанском это звучит примерно так:

Максимальная скорость горения топливовоздушной смеси наблюдаетца при AFR в диапазоне от 12.5 до 13. Более бедная смесь горит медленнее. Более богатая смесь так же горит медленнее. Так как смесь в этом диапазоне самая быстрая, она и самая мощная...

Я пришел к этим цифрам самостоятельно, однако мой диапазон - 12.75-13.25. Дело в том, что у меня зажигание стоит чуть пораньше (примерно на 1 градус), под 95 бензин, а езжу я на 92-м. Плюс, карбюраторы готовят более гомогенизированную смесь чем инжектор... видимо, эти причины приводят к тому, что максимальный момент снимается на чуть более бедном составе смеси... хотя я скорее всего сделаю зажигалово чуть попозже и посмотрю на динамику...

Замерил разгон 0-100 км/ч по даталогингу...

- 92 бензин, пустой бак, все выключено, в багажнике около 30-35 кг: 11.31 с (1.12 с стартовой пробуксовки)
- 95 бензин, полный бак (только что заправился под пробочку), включен ксеноновый свет, габариты, в багажнике около 30-35 кг: 12.03 с (1.75 с стартовой пробуксовки)

Старт в обоих случаях с 3500 оборотов...

Съездил в АвтодарСервис, на Ленинградке, посмотрел камеры сгорания, поршня, клапана эндоскопом (через свечные дырки)...

Впечатления от посещения данного сервиса следующие:

Секретарша вежливая, приятная в общении... механик-приемщик сноб и хам, держит всех клиентов за лохов... потенциальный разводила...

Механик, который мне смотрел эндоскопом, Михаил, шарит нормально, дал мне поглядеть тоже... увидел свои поршня и клапанцы, цилиндры... Михаил сказал, что с пробегом как у меня (280 тыков) это просто фантастика... ну я тоже так оценил состояние своей поршневой... хон в нижней части цилиндров подъеден конечно, но не смертельно... нагара на поршнях вааапще нет... на тарелочках впускных изнутри небольшие отложения... свечки, прошедшие 5 тыков, выглядели как будто только что из магазина - ни следа нагара...

В целом, уехал довольный... приемщику фак...

Итого, результат... отсутствие какого-либо нагара на свечах и ровные по всей площади минимальные отложения в камерах сгорания подтвержают высокое качество приготовления смеси и высокую степень ее гомогенизации... последние три бака катался (около тысячи км) на 95 бензине... до этого год ездил на 92 бензине... расход на 92 бензине со всеми отжигами и пробками не превышал 9.2л на сотню... на 95 бензине расход примерно такой же - 9.2л на предпосленем баке и 8.9л на сотню на последнем... манера езды прежняя: ON/OFF, обороты 3000-8000...

Сводки с полей...

Наконец-то проверил мотор на трассе...
Максималка ночью, по холодку - 185 км/ч на пятой передаче при оборотах около 5700... может пошло бы и чуть выше, но на Владимирской объездной, где можно было разогнаться, я уперся в какой-то нижегородский кукурузер с номерами ААА, который тошнил 170-180, причем, видимо ему было очень некомфортно и страшно ехать на такой скорости, и он занимал сразу две полосы, боясь уступить мне дорогу... потом на скорости примерно 170 км/ч его оприходовали гайцы с радаром... но дорожка скоростная уже закончилась... кстати, этот кукурузер потом нагнал меня, тошнящего через очередной населенный пункт уже перед Нижним Новгородом... я как раз свернул на заправку...

Лукойл - дурацццкий бензин, машина на нем просто не едет... заправлялся в Нижнем Новгороде на одной из заправок... максималка сразу упала до 170, динамика тоже снизилась... с дуру залил полный бак, пришлось потом разбавлять бензином на Татнефти...

Расход бензина по трассе (включены габариты, ближний свет, ксенон в ПТФ, вентилятор, музыка на 100 Вт):
- При скорости 140-160 км/ч (60-90% WOT): 7.5л на 100 км (AFR: 13.2-14)
- При тапке в пол (160-180 км/ч): 9.3л на 100 км (AFR: 12.40-12.75)
На максималке всетаки еще богатит... надо подумать...

ХРОН. Доброго времени суток !
Можно вопросикS.
Почему только D15, диаметр поршневой у D16A тоже 75.
там колено по размерам больше ? help my .
У меня тоже D13B2 civic 92 года и есть dualcarb со всем навесным и мозгами от Honda Prelude 1986 двигатель ET (1.8 л). help my ПОДСКАЖИТЕ эти карбы подойдут к впускному коллектору от Honda Civic dualcarb (например D15B).
Заранее Спасибо!

ХРОН. Доброго времени суток !
Можно вопросикS.
Почему только D15, диаметр поршневой у D16A тоже 75.
там колено по размерам больше ? help my .
У меня тоже D13B2 civic 92 года и есть dualcarb со всем навесным и мозгами от Honda Prelude 1986 двигатель ET (1.8 л). help my ПОДСКАЖИТЕ эти карбы подойдут к впускному коллектору от Honda Civic dualcarb (например D15B).
Заранее Спасибо!

По поводу коленвала и диаметра цилиндров/поршней... да, диаметр цилиндров у D13,D14,D15,D16 одинаковый... отличается только ход поршня, а это значит, что другой коленвал (радиус кривошипа разный), другие шатуны (для сохранения ВМТ)... вдобавок, у D16 высота блока выше чем у блока D15 чтобы обеспечить увеличенный ход поршня...

По поводу поставить дуалы от прелюда на D15B... я не уверен, что подойдет... диаметры диффузоров одинаковые, но может отличаться расстояние между карбюраторами - нужно примерять к коллектору D15B... если хочешь, могу дать померить коллектор PM4 от D15B dualcarb...

Я бы с радостью померил только я в Ярославле.
Как думаешЬ на разборке у в Москве мона найти dualcarb с коллектором от D15B в нормальном состоянии + все трубочки мозги и т.д. (все навесное к карбу)?
Интересно по деньгам скольско спрросят
Кстати стоковый D13B2 ты сколько оборотов крутил на одном карбе?

solobaric
карбы у меня есть. со всем навесным, и пгм и не пгм
живость оных продиагностировать только Хрон осилит -)
ес надо - обращайся

Кстати стоковый D13B2 ты сколько оборотов крутил на одном  карбе?

На монокарбе крутил на первой до 7200... и то только тогда, когда забывал переключаться на вторую - подхват заканчивался примерно к 6500 окончательно и бесповоротно...

Сейчас подхват вразумительный примерно до 7000. Прикупил фильтр низкого сопротивления в штатное место. Должно помочь полегче вдыхать на высоких оборотах. Надеюсь продлить момент на приемлемом уровне хотя бы до 7500-8000. Выше, думаю, уже диаметры диффузоров не позволят крутить с отдачей.

Вчера воткнул воздушный фильтр низкого сопротивления в штатное место... не знаю, как он чистит, но по субъективным ощущениям момент продлился на верхах... как я и ожидал, тянуть без скисания стало примерно до 7500... раньше спад начинался уже после 6800-7000... сейчас примерно до 7500 тяга ровненькая... поточнее пока еще не присматривался...

Особого изменения громкости вдоха или изменения окраски звука не уловил...

Когда я вырезал к хренам банку катализатора и вварил трубу в место него (приварил к крепежным флянцам), тоже думал,что звук изменится а оказалось нет. хотя вроде побасовитее звук стал!

Уф, все 10 страниц прочитал. Не нашел интересующий меня вопрос, а именно: КАК УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА ПУТЕМ ОБЕДНЕНИЯ СМЕСИ. У меня жесть-все свечки черные и бензин летит в трубу. Подскажите где находятся регулировочные винты (по-видимому винты качества смеси) и куда их надо покрутить, чтобы винт синхронизации нерассинхронизировался:). А если без шуток, то у меня скоро денег не будет хватать ни на че, кроме как на бензин. Выручайте товарищи-посоветуйте на счет регулировки!

Если у тебя большой расход при езде по трассе, тогда это не в регулировочных винтах дело. Если по городу сильно кушает, тогда регулировка винтами может помочь, но опять же не стопроцентно... думаю, для начала нужно начать с простого. Заменить лямбду, свечи, почистить EACV и PCV... если не поможет, почистить карбюраторы снаружи карбклинером и смазать оси заслонок WD-40, особенно ось воздушной заслонки (ближе к воздушному фильтру)... на полностью прогретом моторе эта заслонка должна самостоятельно возвращаться в ПОЛНОСТЬЮ открытое состояние после того как ее вручную закрыть и отпустить... если не возвращается сама или не до конца - отмыть и смазать... если все выше перечисленные меры не дали существенных результатов, можно уже подумать о снятии и чистке карбюраторов... в первую очередь стоит обратить внимание на целостность поплавков и износ запорных игл, потом на целостность диафрагм экономайзера режима мощности и на перепускной жиклер ускорительного насоса...

А регулировочные винты сильно на расход не влияют... ну, на 200-500 г на сотню по трассе... в городе, да, существенно могут увеличить расход - до литра-двух в плюс...

Да, еще воздушный фильтр проверь, если он забит, можен богатить... так же проверь показания датчика температуры ОЖ при разных температурах и сравни с табличкой в мануале... он часто врать начинает...

Значит так: воздушный фильтр у меня чистый, топливный конечно нужно посмотреть. У меня лямбда однопроводная: 2 месяца назад провод с лямбды замкнулся на корпус коробки. Может она выйти из строя и подавать неверную команду на мозги, а мозги богатить смесь?
Лямбда однопроводная-у нее нет питания да? Так что я не знаю грешить ли на нее? На сколько расход может увеличиться из-за неисправной лямбды?

Костя,

Лямбда - это батарейка если говорить примитивно... она вырабатывает напряжение на разности кислорода в атмосфере и в отработавших газах при температуре 300 градусов и выше... однопроводная лямбда просто не имеет цепи подогрева и нагревается до рабочей температуры (300 градусов) за счет температуры выхлопных газов... многопроводная лямбда имеет в своей конструкции цепь подогрева и не зависит от температуры выхлопных газов...

По поводу того, могла ли выйти из строя лямбда при замыкании ее контактов на работающем моторе... что будет с батарейкой если ее замкнуть?... думаю, ничего хорошего...

Работоспособность лямбды проверить можно так:
1. Разъедини фишку, идущую на лямбду (нужно сначала снять фишку с держателя, иначе не разъединится).
2. Заведи мотор и прогрей немного... минут 5...
3. Померь цифровым тестером (обычным) напряжение в фишке между проводом, идущий от лямбды и массой... напряжение должно периодически прыгать от 0 до 1 вольта (поставь соответствующий диапазон измерений)... если вообще не дергается и всегда 0 или меньше полвольта - скорее всего лямбде конец...

Неисправная лямбда (хуже того, отравленная или "постаревшая") может существенно увеличивать расход бензина, вводя мозги в заблуждение неверными показаниями. В добавок, ухудшается динамика автомобиля... при замене лямбды у меня снизился расход примерно на 0.7-1л по трассе и машинка заметно "ожила"... максимальный срок службы лямбды в идеальных условиях - около 80 000 км... в условиях российского бензина и ферроценовых присадок в бензин лямбда "стареет" гораздо быстрее, по опытным фактам примерно за 35 000 - 50 000 км...

Если есть подозрения в исправности лямбды, ее лучше заменить. Вместо штатной лямбды совершенно спокойно встает универсальная лямбда от NTK. У меня тоже однопроводная лямбда, такая же как у тебя. Как заменить лямбду я делал фотоотчет на форуме, там же приведен номер для заказа этой лямбды в экзисте. Стоимость этой лямбды порядка 600 рублей... учитывая цену заменителя и цену перерасходуемого бензина на лямбде лучше не экономить...

Кстати, Костя, указанный способ проверки проверит только факт того, целая у тебя лямбда или ей полный конец... если лямбда просто "постарела", ты ее таким способом не проверишь... для этого уже нужен осцилограф или сканер мотора... однако, если лямбда не менялась последние 30 тысяч, ее целесообразно заменить даже из профилактических соображений... :)

Серега...
машины с карбами у мерня пока нет - но может появиться. вопрос возник... можно ли турбо кит на карбы поставить - чем чревато и каково будет работать? (турбо киты на д16 продаются пачками в usa) или легче впрыск прикрутить под турбу (возможно ли).
а может не морочиться с турбой и поставить б20 с втеком? вместо Zc.

Теоретически, хондовские дуалкарбы совершенно спокойно должны дуться... два условия - дуть надо в хобот корпуса воздушного фильтра и карбы должны быть с работающей системой оттяжки паров, она то и поможет выравнять давление наддува и давление в поплавковых камерах... практически дуть в какие-либо карбы я не пробовал, но идея в моей голове такая уже давно сидит - намечено в качестве следующего этапа куроченья данного мотора...

Да, кстати, если я все правильно проанализировал, при таком дутье совершенно пабарабану сколько дуть, лишь бы мотор выдержал, перешивать мозг не нужно... есть конечно еще пара заморочек с вакуум свичем и МАРом, но они на карбюраторном моторе используются мозгом только для распознавания ситуации "тапка резко в пол" и просто "тапка в пол"... но кое-какие идеи у меня на этот счет имеются... :)

меня пугают детонацией - это раз.
и второе бедной смесью когда турба раскрутиться - либо богатой до турбы...
ежели машину таки удастся купить -то после стоковой отстройки карбов (о как сказал - а карбы то еще в глаза не видел :))) ) -буду покупать турбу...