Лямбда-зонд на Cr-v Опции

]
Игорь! Померяй пжлста расход свой таким способом:

1. Налей полный бак. Обнули суточный одометр.
2. Выкатай его до лампочки.
3. Налей снова полный, засеки сколько влезет.
4. Раздели сколько влезло бенизина*100 на пробег на суточном одометре.

Положи цифру сюда в тему, или мне на личку сбрось.
Очень надо.

Примерно неделя на все про все уйдет.

Тимофею (peress) Напишу как я мерил. Задача стояла скорректировать показания борт.компа для правильного показания. Имелось: подопытный автомобиль в общем-то исправном состоянии на нестандартной резине Гудрич 205/75 с рисунком протектора как у Уазика, 20 литров бензина в канистре, малоснежное северное лето (+14 + 16 град.) и желание узнать сколько она все-таки жрет. Заправил почти полный бак, заехал в гараж, отметил мелом положение колес на полу и залил полный бак до пробки. После чего в течение 3 дней ездил в экономичном режиме (что было достаточно муторно, но глядя на мгновенный расход по борт.компу умерял свой гоночный зуд, а заодно и аппетит машины. Наездив таким образом километров 120 заехал в гараж и поставил машину на прежние метки (все эти ухищрения чтобы избежать наклона машины и искажения измерений. После чего с помощью мерной бутылки (предварительно отградуированной с помощью мерного стакана взятого напрокат у жены ( - Я надеюсь ты туда бензин наливать не будешь? Да что ты, дорогая!) залил оставшийся в канистре бензин в бак до пробки. Полученный резльтат и сообщил уважаемому форуму. Сосем забыл счетчик одометра в борт. компе корретировал с помощью GPS до точности 100-120 метров на 100 км. Таким образом сейчас комп у меня показывает значения с точность 0,2-0,3 литра на сотню. Если вас удивляет такой расход - то сообщу вам какой расход сейчас ( -32 град., шипованная резина, короткие поездки, вебаста работает по три раза в день) - 21,5 литра на сотню! Вот так!

to Игорь из Норильска
транзистор в компе на хонде слаботочный, и нагрев там импульсный, но плюс подаётся постоянно, а коммутация идёт землей через транзистор, и большой ток он совершенно не выдержит. поэтому там критично нагрузка

Если мне память не изменяет, транзистор стоит 3-х амперный, плюс резистор омный в коллекторе - таким образом критичная нагрузка для - 4 ома ( как у универсальных датчиков), а 9 ом плюс сопротивление проводов как раз что нам нужно. К тому же, как я писал ранее сопротивление бошевского датчика нелинейное и при подачи напряжения ток начинает очень быстро уменьшаться.

Если вопросы мне то отвечу!
Масло не доливаю, езжу от замены до замены, на глаз масло грамм не ест.
Движок у меня B20B, лямбда у меня одна.
Игорю из Норильска. Чего-то я не понял какой датчик мерить то? Распиши для совсем тяжёлых...

Это я написал для особо недоверчивых - измерить сопротивление подогрева в магазине, чтобы в общем-то убедится что данный датчик подходит к нам без всяких пределок. Все универсальные датчики которые мне попадались имели сопротивление от 6 ом и ниже - т.е. нужно было изменять цепь подогрева.

А каки ножки с какими мерить?
Просто у меня с этим всегда были проблемы, а если распишешь то смогу померить!
Вроде должно быть около 10ом или Ком?

21,5 литра на сотню! Вот так!

За качественный подход к измерениям - респект.


21,5 это я узнаю брата колю.

вот это по нашему.
а то 9,0 - 10,0.

п.с. 9,0 выкатать мы знаем как. только это не средний расход по городу.

а мерить надо сопротивление между двумя черными проводами - это как раз и есть подогрев.
белый если мне память не изменяет - сигнальный, серый - минус сигнального.

Если мне память не изменяет, транзистор стоит 3-х амперный, плюс резистор омный в коллекторе - таким образом критичная нагрузка для - 4 ома ( как у универсальных датчиков), а 9 ом плюс сопротивление проводов как раз что нам нужно. К тому же, как я писал ранее сопротивление бошевского датчика нелинейное и при подачи напряжения ток начинает очень быстро уменьшаться.

транзистор 3-х амперный на радиаторе стоит или в воздухе?
Резистор 1 Ом в коллекторе - токоограничивающий, похоже как раз на предмет компенсации низкого сопротивления цепи подогрева датчика при холодных пусках, например при -30.
Даже если сопротивление подогрева датчика окажется мень заветных 10 Ом, его легко скорректировать проволочным сопротивлением, важно, чтобы оно оказалось не только с правильными Омами но и с 10-20 Вт рассеиваемой мощности.

Вообще, для справки подогрев зонда нужен только для ускорения процесса получения выхлопа, соответствующего ЕВРО2. Без подогрева зонд будет работать точно также, как и с подогревом, но только после прогрева выхлопными газами.

так что в качестве зонда можно испльзовать любую!!!!! двухпроводную лямбду, а на провода подогрева повесить обманное проволочное сопротивление 10-15 Ом, 10-20 Вт. Соответственно при 15 Омах хватит 10 Ваттного, при 10 Омах лучше чтобы рассеиваемая мощность сопротивления составляла не менее 15 Вт.

Однопроводная лямбда не подойдет, потому как похоже, что сигнальный минус "висит в воздухе". Если не висит - (а это мы спросим сейчас у ИГОРЯ) - то вообще счастье!!!! можно использовать однопроводные лямбда зонды - которых везде валом и стоить они начинают от 20 у.е.

Игорь - посмотри минусовой конец лямбда зонда - на земле автомобиля или в воздухе?

Давно хотел с лямбдой разобраться. Еще с прошлого раза занозился.
Потом сделаем тему для ФАКА.

21,5 литра на сотню! Вот так!

За качественный подход к измерениям - респект.


21,5 это я узнаю брата колю.

вот это по нашему.
а то 9,0 - 10,0.

п.с. 9,0 выкатать мы знаем как. только это не средний расход по городу.

а мерить надо сопротивление между двумя черными проводами - это как раз и есть подогрев.
белый если мне память не изменяет - сигнальный, серый - минус сигнального.

А я давно предлагал ввести единую методу замера (в пределах разумного
) расхода и вести статистику - а то надоело читать сообщения про то сколько машина жрет. Дождитесь лета, сделайте грамотно замер (а не по индикатору на щитке приборов), попробуйте изменить стиль вождения (да я знаю, это тяжело на Хонде!) и соберем материал на которой можно ориентироваться и из него исходить о исправности авто. 8,9 литра для СР-В не предел, можно и меньше спалить - все дело обычно в прокладке. Та что между рулем и сидением (не принимайте на свой счет!). Но это так - к слову. Цвет проводов - на родной и на бошевской совпали: белый - сигнал, черный - земля, два серых - подогрев. Перехожу к следующему вопросу.

[QUOTE=peress,25.11.06 - 12:41 ] [/QUOTE]
транзистор 3-х амперный на радиаторе стоит или в воздухе?
Резистор 1 Ом в коллекторе - токоограничивающий, похоже как раз на предмет компенсации низкого сопротивления цепи подогрева датчика при холодных пусках, например при -30.
Даже если сопротивление подогрева датчика окажется мень заветных 10 Ом, его легко скорректировать проволочным сопротивлением, важно, чтобы оно оказалось не только с правильными Омами но и с 10-20 Вт рассеиваемой мощности.

Вообще, для справки подогрев зонда нужен только для ускорения процесса получения выхлопа, соответствующего ЕВРО2. Без подогрева зонд будет работать точно также, как и с подогревом, но только после прогрева выхлопными газами.

так что в качестве зонда можно испльзовать любую!!!!! двухпроводную лямбду, а на провода подогрева повесить обманное проволочное сопротивление 10-15 Ом, 10-20 Вт. Соответственно при 15 Омах хватит 10 Ваттного, при 10 Омах лучше чтобы рассеиваемая мощность сопротивления составляла не менее 15 Вт.

Однопроводная лямбда не подойдет, потому как похоже, что сигнальный минус "висит в воздухе". Если не висит - (а это мы спросим сейчас у ИГОРЯ) - то вообще счастье!!!! можно использовать однопроводные лямбда зонды - которых везде валом и стоить они начинают от 20 у.е.

Игорь - посмотри минусовой конец лямбда зонда - на земле автомобиля или в воздухе?

Давно хотел с лямбдой разобраться. Еще с прошлого раза занозился.
Потом сделаем тему для ФАКА. [/QUOTE] -----------------------------------------------------------------------------------------------
По пунктам: транзистор без радиатора - он работает в ключевом режиме, поэтому японцы на радиаторе сэкономили. Омный резистор выполняет и токоограничительную роль и с него снимается сигнал ошибки на процессор ( т.е. эти самые пресловутые не меньше 10 ом и не более 40 ом - если параметр выходит за эти рамки - зажигает лампочку ). Насчет его роли для компенсации для низкой температуры - не думаю, что это так. Ток в цепи подогрева в хондовском датчике практически не зависил от его тепературы (в отличии от бошевского) и для меня так и осталась загадкой, зачем они нагородили с регулировкой скважности да еще в зависимости от температуры мотора, а не от температуры самого датчика. Скорее всего в то время не были распостранены датчики с позисторным подогревом (это мое личное мнение - поправьте, если не прав). Большинство других производителей не заморачиваются и просто подключают датчик к плюсу и к земле, но Хонда ведь всегда идет своим путем . Ну да ладно, едем дальше. Подключать в цепь подогрева резистор нет смысла - в зависимости от резистора мощность будет рассеиваться на нем и датчику практически нечего не достанется. Проще всего тогда повесить на родную цепь подогрева внешний резистор(или старый датчик) - обманку для компа, а новый датчик запитать через реле и предохранитель к 12 вольтам. Это в принципе работает - но я делал транзиторный ключ (писал об этом где-то год назад) для универсального датчика (который сдох у меня через 500 км), а покупать родной мне че-то расхотелось (из-за непомерной жадности япошек - 350$ !!!!), к тому же прочтя кучу всякой литературы и макулатуры пришел к выводу, что они в вообщем-то все одинаковые, только если он универсальный, то стоит одни деньги, а вот если они приделают к нему разъем и положат в красивую коробочку с надписью ...... , то цена прыгает на порядок! Что-то я отвлекся. По поводу однопроводной - скажу сразу - нам она не пойдет - их ставили в выпускной коллектор, где выхлопные газы его быстро нагревали, а у нас он стоит далеко и поэтому его приходиться подогревать, пока он не разогреется от выхлопа. Кстати пока температура мотора низкая комп его не обсчитывает. Про черный провод - эта земля датчика, подключена к "земляным" проводам блока управления (бывают и трехпроводные лямбды у которых этого провода нет) и просто дублирует цепь земли (или минуса, как хотите). Вроде все.

А каки ножки с какими мерить?
Просто у меня с этим всегда были проблемы, а если распишешь то смогу померить!
Вроде должно быть около 10ом или Ком?

Два одинаковых по цвету проводу - это и есть цепь подогрева. Если найдешь датчик с сопротивление подогрева от 10 ом до 40 ом - напиши код и марку. Тот про который я писал выше показал 9 ом (вообщем-то допустимо).

По пунктам: транзистор без радиатора - он работает в ключевом режиме, поэтому японцы на радиаторе сэкономили. Омный резистор выполняет и токоограничительную роль и с него снимается сигнал ошибки на процессор ( т.е. эти самые пресловутые не меньше 10 ом и не более 40 ом - если параметр выходит за эти рамки - зажигает лампочку ). Насчет его роли для компенсации для низкой температуры - не думаю, что это так. Ток в цепи подогрева в хондовском датчике практически не зависил от его тепературы (в отличии от бошевского) и для меня так и осталась загадкой, зачем они нагородили с регулировкой скважности да еще в зависимости от температуры мотора, а не от температуры самого датчика. Скорее всего в то время не были распостранены датчики с позисторным подогревом (это мое личное мнение - поправьте, если не прав). Большинство других производителей не заморачиваются и просто подключают датчик к плюсу и к земле, но Хонда ведь всегда идет своим путем . Ну да ладно, едем дальше. Подключать в цепь подогрева резистор нет смысла - в зависимости от резистора мощность будет рассеиваться на нем и датчику практически нечего не достанется. Проще всего тогда повесить на родную цепь подогрева внешний резистор(или старый датчик) - обманку для компа, а новый датчик запитать через реле и предохранитель к 12 вольтам. Это в принципе работает - но я делал транзиторный ключ (писал об этом где-то год назад) для универсального датчика (который сдох у меня через 500 км), а покупать родной мне че-то расхотелось (из-за непомерной жадности япошек - 350$ !!!!), к тому же прочтя кучу всякой литературы и макулатуры пришел к выводу, что они в вообщем-то все одинаковые, только если он универсальный, то стоит одни деньги, а вот если они приделают к нему разъем и положат в красивую коробочку с надписью ...... , то цена прыгает на порядок! Что-то я отвлекся. По поводу однопроводной - скажу сразу - нам она не пойдет - их ставили в выпускной коллектор, где выхлопные газы его быстро нагревали, а у нас он стоит далеко и поэтому его приходиться подогревать, пока он не разогреется от выхлопа. Кстати пока температура мотора низкая комп его не обсчитывает. Про черный провод - эта земля датчика, подключена к "земляным" проводам блока управления (бывают и трехпроводные лямбды у которых этого провода нет) и просто дублирует цепь земли (или минуса, как хотите). Вроде все.

Игорь! Тут у нас интересно получается. Так что начнем систематизировать потихоньку. Еще пара страниц и готова будет тема для FAQ.

1. Не на радиаторе. Данные по 3А ты указал для уставке на радиаторе, или в воздухе?
2. подогрев ТОЧНО нужен только для ускорения выхода лямбды на рабочий режим, т.е. для соблюдения норм ЕВРО2. например цивик ек5 1996-1998, d16a с однопроводной лямбдой - евро1, такой же с конца 1998 года с четырехпроводной - ЕВРо2.
3. Если минусовой сигнальный провод и минус автомобиля одно и тоже - умелыми руками можно ставить однопроводные лямбды. Это означает, что нужен он только предотвращения потери контакта в месте вкручивания датчика в трубу (напряжение очень низкое 0,1-1,0 В, токи вообще смешные).
ДЛя этого, на проводах подогрева (два черных провода) оставляем старый датчик. К корпусу однопроводного датчика припаиваем провод (провод нужен термостойкий, корпус нержавейка, придется использовать паяльную кислоту). Сигнальный провод от датчика подключаем к белому проводу разъема, припаяный к корпусу - к серому.
Итог - все будет работать, только во время прогрева не будут соблюдаться нормы евро2. Но мы для успокоения сходим посмотреть на чадящую ваз 2102.

1. В моем блоке управления транзистор в корпусе не под радиатор (как я писал, он работает в ключевом режиме, обходиться без него) марку не помню, данные смотрел по справочнику для совместимости с универсальным датчиком. 2. Насчет установки лямбды без подогрева - не уверен, что ей будет хватать температуры выхлоп.газов для нормальной работы (350 - 850 град), да и зачем? Мне кажется проще выбрать из имеющихся на рынке лямбд под наши машины и систематизировать результаты. К сожалению, производители не указывают сопротивление цепи нагрева - было бы гораздо проще выбрать, а так приходиться действовать методом тыка ( или отдать 350$) :) . Не в тему - Тимофей, а как насчет установки головы В16 на наш блок? Есть желание? Отпиши в личку, если есть.

1. В моем блоке управления транзистор в корпусе не под радиатор (как я писал, он работает в ключевом режиме, обходиться без него) марку не помню, данные смотрел по справочнику для совместимости с универсальным датчиком. 2. Насчет установки лямбды без подогрева - не уверен, что ей будет хватать температуры выхлоп.газов для нормальной работы (350 - 850 град), да и зачем? Мне кажется проще выбрать из имеющихся на рынке лямбд под наши машины и систематизировать результаты. К сожалению, производители не указывают сопротивление цепи нагрева - было бы гораздо проще выбрать, а так приходиться действовать методом тыка ( или отдать 350$) :) . Не в тему - Тимофей, а как насчет установки головы В16 на наш блок? Есть желание? Отпиши в личку, если есть.

голову заказал уже, ищут.
планирую за все железо+мегамозг уложиться в 20000.
как придет голова, докуплю инструмент какой надо (своего гаража уже 7 лет как нет, все ржавые хозяйские ключи и кривые воротки попростерялись) и вперед.
голову то поставим, делов то, вот с коробкой что делать не очень понятно.
слабая коробка.
недавно на второй открутил до 7300, в момент переключения запарил и воткнул пятую. похоже большая была разница в оборотах, синхронизатор нагрелся и лопнул (сыграло видимо и то, что двигатель только прогрелся а масло в мкпп было еще очень холодное, получилась значительная разница температур в месте контакта латунного синхронизатора), т.к. теперь на пятую переключается только! с хрустом.

Тимофею - отписался в личку.

"и еще тем, кто не знает почему у хонды сопротивление нагрева 14-40 Ом скажу, нагрев к компа импульсный и комп снимает показания, когда нет нагрева, остальные все лямбды постоянного нагрева и питание нагрева вносит искажения в сигнал. "


это мнение одного джентельмена в соседней теме про зонд аккорда цф4.

о как.

значит и термоэлемент должен быть более "массивный" теплоинерционный, наверно отсюда и сопротивление такое.

"и еще тем, кто не знает почему у хонды сопротивление нагрева 14-40 Ом скажу, нагрев к компа импульсный и комп снимает показания, когда нет нагрева, остальные все лямбды постоянного нагрева и питание нагрева вносит искажения в сигнал. "

Народ, поставил я универсальный датчик, цена вопроса 1200-1400 рублей. там в инструкции написано, если более 10 Ом то S4, его и взял. Чек не горит. на педаль газа реагирует лучше, про расход еще не знаю, вот тока поставил. Был около14-15 литров(колеса R15, постоянные пробки, прогревы)

Zahar, отпишись по расходу, обязательно! И все таки под каким номерком лямду ты поставил?

Zahar, отпишись по расходу, обязательно! И все таки под каким номерком лямду ты поставил?

Сопротивление > 10 Ом  Применение типа S4  OZA624-E4
Сопротивление < 10 Ом  Применение типа S4CG  OZA624-E5

Выдержка из руководства по установке.
Вот здесь такая же лямбда, но сфоткана не мной, а Игорем!
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...er=asc&start=15
Я брал за 1230 в ОИЛСИТИ. узнавал у диллера в Новосибирске, стоит 1400!
На датчике made in Japan.

Тут еще Игорь такую статейку нарыл: http://civic.narod.ru/ , может кого зинтересует. а от себя добавлю "ну принцип понятен. а что если взять готовый прибор(типа напряжение, обороты, часы и т.п. российского производства в районе 300-500 рублей.) У моего отца на ВАЗ2109 есть такая штука(правда как тахометр, т.к. низкая панель). Единственное минимальня чувствительность у него скока?(по напряжению). точно помню, что до десятых показывает напряжение. но будит ли он показывать, например 0,1В?". может у кого завалялась, может испробует!?(а то не охота разорять и без того бедный российский автопром)))

Выдержка из руководства по установке.
Вот здесь такая же лямбда, но сфоткана не мной, а Игорем!
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...er=asc&start=15
Я брал за 1230 в ОИЛСИТИ. узнавал у диллера в Новосибирске, стоит 1400!
На датчике made in Japan.

Там в инструкции написано не использовать с машинами E-OBD!!!
а у меня Е-OBD!?

Выдержка из руководства по установке.
Вот здесь такая же лямбда, но сфоткана не мной, а Игорем!
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...er=asc&start=15
Я брал за 1230 в ОИЛСИТИ. узнавал у диллера в Новосибирске, стоит 1400!
На датчике made in Japan.

Там в инструкции написано не использовать с машинами E-OBD!!!
а у меня Е-OBD!?

Блин, в городе не могу найти лямбду, кончились вдруг все!
Да вопрос, а чего такое Е-OBD? А?

Выдержка из руководства по установке.
Вот здесь такая же лямбда, но сфоткана не мной, а Игорем!
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...er=asc&start=15
Я брал за 1230 в ОИЛСИТИ. узнавал у диллера в Новосибирске, стоит 1400!
На датчике made in Japan.

Там в инструкции написано не использовать с машинами E-OBD!!!
а у меня Е-OBD!?

Блин, в городе не могу найти лямбду, кончились вдруг все!
Да вопрос, а чего такое Е-OBD? А?

Да, про Е-OBD интерсно было бы узнать. Как вообще узнать на какой машине какой стоит? я так понимаю, если диагностический разъем - 2 контакта - это не оно?(куда там комп подлючать?) или я вообще не о том думаю?