Swap D15b3 на D15b ...наконец то полный отчет.... Опции

Доброго времени суток, Хондоводы!
Вот и я наконец то созрел для развернутого отчета по свапу карбюраторного мотора на инжекторный. Фотки пока не все, да и наверное по электрике их и не будет, ибо вставлю сюда из мануала распиновку. Итак начнем.

Часть первая: калькуляция.
Поскольку в средствах я был зажат маленько, полностью обновить все что хотелось не получилось, но все же:
Мотор голый d15b из японии с пробегом 82 тыс. - 15000 р. со впуском, но без трамблера, генератора, ГУРа, кондея. Соответственно были докуплены: трамблер - 3500, и генератор 3000. Итого: 21500 руб.
Внимание: при покупке не поленитесь располовинить мотор, дабы хоть на взгляд посмотреть нагар на клапанах например, ну и общее состояние подмоторного пространства. Желательно конечно брать с собой моториста грамотного. Я не облажался, но имхо мне просто повезло.

Далее закупаем следующие ремни: генератора, ГУРа (в принципе можно и неоригинал), грм и ролик (желателен оригинал) + кондея ремень у кого он есть = итого предположим где-то 3000 р.

Хорошо бы сразу к свапу приурочить замену подушек...я этого не делал, поэтому в калькуляцию не включаем, но все таки стоит.

У меня механическая коробка, поэтому было закуплено трансмиссионное масло кастрол около 450р банка (нужно 2 банки почти), ну и сответственно моторное масло - 1200 р. = 1650 р.

Конечно неплохо сразу было б поменять прокладки: впуск выпуск - около 1000 р., но этого я не делел, впрочем это и не как не отражается на работе, но всегда приятно знать, что у тебя там все нормально =)
Посколько мотор д15б имеет выпуск 4-2-1, а мотор д15б3 - 4-1-1, пришлось купить за 1000 р. приемную трубу 2-1, и соответственно сразу поменять колечки глушителя - 150 р. за колечко. Менять их нужно обязательно, потому как принцип их работы таков, что когда вы все собрали - все ок, а вот разобрав уже может начать травить.

Мозги: вот с мозгами вышла большая неразбериха и некоторые проблемы. Мозги мне искал Костя (Kotey.M). Нашел механические - все вроде бы хорошо! Но...
Мотор сам по себе был вариаторный, механическая коробка встала без проблем, от старого мотора я только маховик поставил. Самое интересно выяснилось вчера: у механических мозгов нет соответственно выводов на управление коробкой и на некоторые датчики, которые специфичны только для автомата -но это ерунда вообщем то, самая проблема - это клапан холостого хода! В 96 году было 2 модификации его: 3-х контактный, объединенный с термостатом повышения оборотов при прогреве, и 2-х контактный. Так вот, на вариаторах в это время стоял 3-х контактный, а на механической коробке - 2-х. Итог: мне придется заменить впуск, потому что собственно из-за этого вот датчика вся пурга =(((. Итак делаем вывод: внимательно надо сматреть соответствие мозгов и клапан ХХ, для интерфейса ОБД2а 96 года ручная коробка клапан должен быть 2-х контактный.

Итак, общие затраты, без работы, составили: 21000 мотор, 3000 ремни, 4500 мозги, 300 р. кольца, 1650 масло. = 30450 р. Это стоимость того, что нужно купить. В принципе можно найти все и подешевле, но это стоимость моего свапа, но без работ по замене.

Часть 2: снимаем старый двигатель, ставим новый
Сразу скажу, что проблем со снятием установкой абсолютно никаких - снимаем старое, ставим новое, встает все идеально. Для снятия абсолютно не обязательно снимать коробку, и так в принципе хватает места. Но все по порядку:
1. От блока отсоединяем все, что может помешать, а именно:
-снимаем ремни, отсоединяем ГУР и уводим его в сторону. В принципе можно откуртить и не вылить ничего практически, но я пошел по правильному так сказать методу, открутил так, чтоб точно не мешалось, и заодно потом поменял жижу (мануал по замене есть на форуме). Отсоединяем косу, вынимаем аккумулятор =)
2. отсоединяем выпуск (я снял полностью, так как временно на мотор ставил коллектор 4-1 без лямбды. Имеем вот так вот вид мотора:

3. 1 человечка запускаем под машину, второй крутит сверху - откручиваем коробку. Сколько точно там винтов я не помню, но вроде не что то типа 7-8. Откручиваются довольно легко, предварительно брызгаем ВД. Откручиваем так же стартер

4. после этого можно уже обвязать мотор

5. дальше снимаем подушки - лучше их отсоединить от кузова, чтобы потом сразу поставить на новый мотор и наслаждаться =) Сами подушки к сожалению не сфоткал, неудобно было, но в принципе их просто снимать. Но вот красными стрелками показаны места крепления 3-х:

6. начинаем помаленьку поднимать двигатель , смотря не мешает ли чего
На том все, оставляем мотор лежать где нить неподалеку и наслаждаемся видом нигерской тачки без сердца и на поднятой подвеске =))

Установку нового сердца производим в обратном порядке, предварительно поставив на него новый ремень ГРМ, ролик, заменив прокладки, так удобнее, поверьте мне.

Сборку производим в обратном порядке. Только внимание, если вы ставите мотор от варика или автомата - то маховик обязательно менять!!! Затягивать маховик динамометрическим ключем с усилием, напосанном в мануале! =)

Даа, самый главный косяк и отличие впрыска от карбюра - патрубок обратки и сам бензонасос. Решение тут на самом деле строго индивидуальное. Я пошел по такому принципу: подача от бака как и была, дальше значит так - насос от волги, и фильтр родной хонда =) обратку проложил сам, взяв за основу трубку от обратки на таз 2110 =) Гибридомобиль у меня теперь. Самое главное - поскольку карб там все почти самотетком, у него рядом с баком стоит фильтр очистки . Так вот - его нужно удалить, иначе насос будет качать через силу - 1 я насос спалил успешно =)

Меня интересует главный вопрос - стоит ли игра свеч? Что у тебя реально и резко улучшилось? А то в конфе постоянно появляются твои крики души...

ну лошадок то точно прибавится, если всё заработает

если можешь выложи фоты впуска, надо разобраться куда какие трубки тулить.

за отчет +1

Часть 3. Электрическая.
ВНИМАНИЕ!! Сохраните старую косу...например датчик давления масла от нее, + на стартер и зажигание, датчик температуры на приборке, датчик включения вентилятора - все это в вашей старой косе!.
Самое главное в электрике - это правильная коса!!!! Ужас как я с этим намучался, но в итоге все нормально. Данный отчет будет посвящен тому, что делать если нормальной косы нету, но любопытно я думаю будет почитать и тем, у кого есть нормальная коса, но есть какие то ошибки, которые непонятно откуда мы взяли.
Итак: плетем косу своими руками или модернизируем то что есть.
Начнем с мозгов - первонаперво надо протянуть все плюсы и минусы. ВСе 2выкладки для интерфеса ОБД2а.
Разьем А, контакты 9,10, 22, 23 - земля, 1,24 - + от зажигания (непостоянный то есть, а только при зажигании)
Разъем С, контакт 10 - + от батареи через 7,5 амперный предохранитель под капотом.
Далее крепим форсунки - порядок подключения от 4 к первой, разъем а1 - четвертая форсунка, а4 - форсунка 1.
Дальше крепим лампу чекэнжина - контакт а18 - минусовой, плюс забираем от зажигания =)
Это было просто - дальше сложнее:
1.Main Relay: его тоже придется купить отдельно, если у вас был карбюратор)
- это разъем в само реле
- само реле и распиновка:
1. к мозгам пин а16
2. к + которой только при стартере...к этому же контакту цепляем сразу контатк с6 - сигнал со стартера
3. земля
4. к + бензонасоса
5. к + который от зажигания
6. к пину 11, 24 мозга
7. + постоянный от батареи
2. Трамблер:

это схема трамблера...к сожалению самого контакта нету, но попробую расписать:
синий провод - к контакту с2 красный - с13
зеленый - с3 черный - с14
желтый - с4 черно-желтый - к зажиганию +
белый - с12 желто-зеленый - а20
голубой - к тахометру
3.после этого подрубаем диагностический разъем - пин с6. Он вообщем одним концом в этот пин, а вторым в минус, так что можно сделать в принципе нормальный разъемчик, или просто тупо на минус его кидать.
Ну вот, можно включить зажигание, замкнув диагностический разъем, и посмареть коды ошибок. Ошибок будет прилично, так как у нас еще пока нету датчиков вообще =) Ну что ж, пройдемся и по ним:

МАП
Схематично мап:

Распиновка разъема:

1 контакт - к пину д4
2 контакт - к пину д5
3 контакт - к пину д12

IAT Sensor - датчик температуры во впуске
Схематично он:

Разъем его:

контакт 1 - к пину д11
контакт2 - к пину д8

ECT Sensor - Датчик температуры двигателя - на блоке.
Вид его:

Распиновочка:

контакт 1 - д2
контакт 2 - земля от мозгов (д11)



TP Sensor Датчик положения дроссельной заслонки
Вид схематичный:

Распиновка разъема:

контакт 1 - земля
контакт 2 - д1
контакт 3 - д10

IACV Клапан холостого хода (2-х контактный)
Схематический вид

Распиновка разъем

Контакт 1 - а12
Контак2 - а11

Ну вот и все =)) Теперь снова поворачиваем ключик зажигания - чек гаснет - если нет, сматрите чего не так подключили, заводимся....о чудо, оно работает =))) Ноо...но у нас снова горит чек, как же так?? Очень просто - это ошибка 20 - ELD (Electric Load Detect) - на карбах его не было конечно же, поэтому пока я не купил его и описывать как недрял не буду.
Стартер и все что было раньшьше на машине и не менялось нужно запитать старой косой, так что не режьте ее!! Не делайте моих ошибок. Если что вспомню еще - то добавлю.

Про ВТЕК забыл =))\

VTEC Solenoid Соленойд(ы) втека
У меня стоит 3-stage vtec, соответственно соленойда у меня два. Картиночки пока нет, но пофоткаю...вообщем от него идет 2 провода - 1 в разъем а8, другой в разъем а21

Да, в прикрепленном файле вы найдете схему распиновки мозгов

И еще, в прпоцессе работы помечайте что вы уже подключили - так проЩЩе =)

Сообщение отредактировал Balu - 13.11.06 - 12:59

Прикрепленные файлы

 connect.zip ( 322,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707

 

Меня интересует главный вопрос - стоит ли игра свеч? Что у тебя реально и резко улучшилось? А то в конфе постоянно появляются твои крики души...

Да, крики были, абсолютно прав, но тем не менее все ошибки которые можно я уже сделал =) теперь типа все ок =) Просто мало кто такие вещи делал и мог дать дельного совета - а совет смари мануал и подрубай - это не много не то, что нужно. Откликнулись грубо говоря Свап только и Костя =) И конечно Димон, с которым мы вчера копались у него в гараже - респект ему!!!

Стоит ли игра свеч? Вопрос конечно хороший - у меня мотор накрылся медным тазом, так что у меня был выход - капиталить мой и получить те же 90 сил на выходе, либо погимороится - и получить 130 на выходе, я выбрал второе. По сравнению с карбом мотор веселее крутится, быстрее разгон, в конце концов ВТЕК!!!!!

А вот старый мой мотор - сфотаю его внутренности если его не выкинул Димка =)

если можешь выложи фоты впуска, надо разобраться куда какие трубки тулить.

за отчет +1

хорошо, в выходные будут фотки, тока у меня нет экологичных хреней типа пароуловителя и ЕГР =) то есть егр есть, но не подключен

Super good!
+1

А вот старый мой мотор - сфотаю его внутренности если его не выкинул Димка =)

я моторами не разбрассываюсь... запчасти всетаки... хотя ты убийца... :)
так изьелозить вкладыши в хлам.. обломить болт шкива в валу....
если хошь можно и фотки сделать... но тока зрелище не из лучьщих..

А вот старый мой мотор - сфотаю его внутренности если его не выкинул Димка =)

я моторами не разбрассываюсь... запчасти всетаки... хотя ты убийца... :)
так изьелозить вкладыши в хлам.. обломить болт шкива в валу....
если хошь можно и фотки сделать... но тока зрелище не из лучьщих..

Давайте фотки, народу интресно. В частности мы с товарищем в Киеве такую же процедуру хотим сделать.
2 машины: одна d15b3, а другая d15b2. Так что вся эта инфа очень и очень полезна:-)
Только прайс у нас повыше будет... нету у нас d15b по 500 долларов...

Автору мегареспект за отчет. и не мешало бы в фак его.

Про ВТЕК забыл =))\

VTEC Solenoid Соленойд(ы) втека
У меня стоит 3-stage vtec, соответственно соленойда у меня два. Картиночки пока нет, но пофоткаю...вообщем от него идет 2 провода - 1 в разъем а8, другой в разъем а21

Скажи пожалуйста, а есть ли у тебя уже фоты этих соленоидов и еще вопрос как внешне твой двигатель выглядит? Знаю просто что есть 3 типа d15b - non vtec, vtec and 3 stage vtec or dual vtec solenoid.

Интресно как отличить простой втек от 3х уровневого. Предполагаю, что блоки у них разные (где у тебя масляный щуп?). И может кто знает можно ли с простого втека 3х уровневый смастерить.

Про ВТЕК забыл =))\

VTEC Solenoid Соленойд(ы) втека
У меня стоит 3-stage vtec, соответственно соленойда у меня два. Картиночки пока нет, но пофоткаю...вообщем от него идет 2 провода - 1 в разъем а8, другой в разъем а21

Скажи пожалуйста, а есть ли у тебя уже фоты этих соленоидов и еще вопрос как внешне твой двигатель выглядит? Знаю просто что есть 3 типа d15b - non vtec, vtec and 3 stage vtec or dual vtec solenoid.

Интресно как отличить простой втек от 3х уровневого. Предполагаю, что блоки у них разные (где у тебя масляный щуп?). И может кто знает можно ли с простого втека 3х уровневый смастерить.

все оч просто...3 стейдж втек от просто втек визуально отлечить можно по соленойду: соответственно на 3-х стадийном их 2 - 2 пипочки слева вверху если смотреть на мотор...ну и соответственно 1 пипочка (соленойд) - если просто втек...если без втека пипочек нету

Слу, а если вместо одной пипочки поставить 2 пипочки, будет 3 stage vtec ?

Слу, а если вместо одной пипочки поставить 2 пипочки, будет 3 stage vtec ?

Ты понял что спросил?
Дело не в пимпочках. У трех- стадийного совсем другой распредвал и специальные мозги, которые включают этот экономичный режим (работают 12 клапанов из 16-ти)

Слу, а если вместо одной пипочки поставить 2 пипочки, будет 3 stage vtec ?

Ты понял что спросил?
Дело не в пимпочках. У трех- стадийного совсем другой распредвал и специальные мозги, которые включают этот экономичный режим (работают 12 клапанов из 16-ти)

Я все прекрасно понял, что спросил. Вопрос был в том мождно ли переделать таким образом двиг из одного в другой. Раз ты говришь что распредвал другой, то, значит заменой распреда и этих соленоидов наверное можно обойтись, хотя мне кажется, что там не только распредвал а и кулачки тоже другие, в 3х стеджевом есть же те, которые за Втэк-Е отвечают. Поэтому из одно двига другой можно сделать заменой головый с соленоидами и компом.

. Поэтому из одно двига другой можно сделать заменой головый с соленоидами и компом.

Ж) ну не совсем.. еще поршневая.. т.к степень сжатия могет измениться.. а там если больше то еще конает а если меньше. то...:)

. Поэтому из одно двига другой можно сделать заменой головый с соленоидами и компом.

Ж) ну не совсем.. еще поршневая.. т.к степень сжатия могет измениться.. а там если больше то еще конает а если меньше. то...:)

т.е. лучше полюбому покупать все в сборе? Дим, а мозг сююда пойдет р08? А коробку можно свою оставить, или если свапить так все сразу? И еще сколько этовсе добро в Владике может стоить, может знаешь кого? А то для меня пока единственный вариант - это Штаты, ebay. Получается что-то окло 1600 зеленых все вместе.

Вввиду того что мозг 37820-p2j-003 для механики найти не просто. На одном из западаных форумов вычитал, что можно попробовать приспосбить мозг Р72 от интегры.

ПРивожу текст с форума: The D15b 3 Stage comes with the P2J ECU which is OBD2... NON chipable.

The best tuning method you could use in OBD1 would be to run an OBD1 P72 from an Integra GSR.

Why? Because this has the IAB output as well as Vtec. So, you run the IAB output to one Vtec solenoid (probably the 12-16 valve solenoid) and run your Vtec output to the normal Vtec solenoid.

В двух словах чел предлагает, в качестве выхода эконом втека использовать выход клапана IAD.

Доброго времени суток, Хондоводы!
Вот и я наконец то созрел для развернутого отчета по свапу карбюраторного мотора на инжекторный. Фотки пока не все, да и наверное по электрике их и не будет, ибо вставлю сюда из мануала распиновку. Итак начнем.

Часть первая: калькуляция.
Поскольку в средствах я был зажат маленько, полностью обновить все что хотелось не получилось, но все же:
Мотор голый d15b из японии с пробегом 82 тыс. - 15000 р. со впуском, но без трамблера, генератора, ГУРа, кондея. Соответственно были докуплены: трамблер - 3500, и генератор 3000. Итого: 21500 руб.
Внимание: при покупке не поленитесь располовинить мотор, дабы хоть на взгляд посмотреть нагар на клапанах например, ну и общее состояние подмоторного пространства. Желательно конечно брать с собой моториста грамотного. Я не облажался, но имхо мне просто повезло.

Далее закупаем следующие ремни: генератора, ГУРа (в принципе можно и неоригинал), грм и ролик (желателен оригинал) + кондея ремень у кого он есть = итого предположим где-то 3000 р.

Хорошо бы сразу к свапу приурочить замену подушек...я этого не делал, поэтому в калькуляцию не включаем, но все таки стоит.

У меня механическая коробка, поэтому было закуплено трансмиссионное масло кастрол около 450р банка (нужно 2 банки почти), ну и сответственно моторное масло - 1200 р. = 1650 р.

Конечно неплохо сразу было б поменять прокладки: впуск выпуск - около 1000 р., но этого я не делел, впрочем это и не как не отражается на работе, но всегда приятно знать, что у тебя там все нормально =)
Посколько мотор д15б имеет выпуск 4-2-1, а мотор д15б3 - 4-1-1, пришлось купить за 1000 р. приемную трубу 2-1, и соответственно сразу поменять колечки глушителя - 150 р. за колечко. Менять их нужно обязательно, потому как принцип их работы таков, что когда вы все собрали - все ок, а вот разобрав уже может начать травить.

Мозги: вот с мозгами вышла большая неразбериха и некоторые проблемы. Мозги мне искал Костя (Kotey.M). Нашел механические - все вроде бы хорошо! Но...
Мотор сам по себе был вариаторный, механическая коробка встала без проблем, от старого мотора я только маховик поставил. Самое интересно выяснилось вчера: у механических мозгов нет соответственно выводов на управление коробкой и на некоторые датчики, которые специфичны только для автомата -но это ерунда вообщем то, самая проблема - это клапан холостого хода! В 96 году было 2 модификации его: 3-х контактный, объединенный с термостатом повышения оборотов при прогреве, и 2-х контактный. Так вот, на вариаторах в это время стоял 3-х контактный, а на механической коробке - 2-х. Итог: мне придется заменить впуск, потому что собственно из-за этого вот датчика вся пурга =(((. Итак делаем вывод: внимательно надо сматреть соответствие мозгов и клапан ХХ, для интерфейса ОБД2а 96 года ручная коробка клапан должен быть 2-х контактный.

Итак, общие затраты, без работы, составили: 21000 мотор, 3000 ремни, 4500 мозги, 300 р. кольца, 1650 масло. = 30450 р. Это стоимость того, что нужно купить. В принципе можно найти все и подешевле, но это стоимость моего свапа, но без работ по замене.

Часть 2: снимаем старый двигатель, ставим новый
Сразу скажу, что проблем со снятием установкой абсолютно никаких - снимаем старое, ставим новое, встает все идеально. Для снятия абсолютно не обязательно снимать коробку, и так в принципе хватает места. Но все по порядку:
1. От блока отсоединяем все, что может помешать, а именно:
-снимаем ремни, отсоединяем ГУР и уводим его в сторону. В принципе можно откуртить и не вылить ничего практически, но я пошел по правильному так сказать методу, открутил так, чтоб точно не мешалось, и заодно потом поменял жижу (мануал по замене есть на форуме). Отсоединяем косу, вынимаем аккумулятор =)
2. отсоединяем выпуск (я снял полностью, так как временно на мотор ставил коллектор 4-1 без лямбды. Имеем вот так вот вид мотора:

3. 1 человечка запускаем под машину, второй крутит сверху - откручиваем коробку. Сколько точно там винтов я не помню, но вроде не что то типа 7-8. Откручиваются довольно легко, предварительно брызгаем ВД. Откручиваем так же стартер

4. после этого можно уже обвязать мотор

5. дальше снимаем подушки - лучше их отсоединить от кузова, чтобы потом сразу поставить на новый мотор и наслаждаться =) Сами подушки к сожалению не сфоткал, неудобно было, но в принципе их просто снимать. Но вот красными стрелками показаны места крепления 3-х:

6. начинаем помаленьку поднимать двигатель , смотря не мешает ли чего
На том все, оставляем мотор лежать где нить неподалеку и наслаждаемся видом нигерской тачки без сердца и на поднятой подвеске =))

Установку нового сердца производим в обратном порядке, предварительно поставив на него новый ремень ГРМ, ролик, заменив прокладки, так удобнее, поверьте мне.

Сборку производим в обратном порядке. Только внимание, если вы ставите мотор от варика или автомата - то маховик обязательно менять!!! Затягивать маховик динамометрическим ключем с усилием, напосанном в мануале! =)

Даа, самый главный косяк и отличие впрыска от карбюра - патрубок обратки и сам бензонасос. Решение тут на самом деле строго индивидуальное. Я пошел по такому принципу: подача от бака как и была, дальше значит так - насос от волги, и фильтр родной хонда =) обратку проложил сам, взяв за основу трубку от обратки на таз 2110 =) Гибридомобиль у меня теперь. Самое главное - поскольку карб там все почти самотетком, у него рядом с баком стоит фильтр очистки . Так вот - его нужно удалить, иначе насос будет качать через силу - 1 я насос спалил успешно =)

Привет!
У меня такойже двигатель только на автомоте, хочу инжекторный не втэк воткнуть, есть двигатель D15b от х.партнет 1999 года говорят что коробка не подойдет.
И еще если косу(коса-это вся проводка автомобиля?) и мозг от нового двига поставить тогда вообще гемороя с подключением не будет.
Ощутимо ли будет лучше ехать авто? Стоит ли того переделка?
Спасибо!

вот скажи мне.
Ты пишешь
("VTEC Solenoid Соленойд(ы) втека
У меня стоит 3-stage vtec, соответственно соленойда у меня два. Картиночки пока нет, но пофоткаю...вообщем от него идет 2 провода - 1 в разъем а8, другой в разъем а21")


А ведь А21 на представленой тобой схеме-это эмпэти слот,тоесть нет клеммы. Куда воткнул все же?

Сообщение отредактировал mondeo - 14.11.09 - 03:59