Неожиданно резкий расход масла HELP Опции

Заметил такой трабл, машина за последние 2000 км. сожрала литр масла, до этого расхода не было ни грамма, пробег 108 тык. Масло лью Шел Хеликс полусинт. на зиму всегда лил синтетику тоже Шел. Меняю строго через 6-7 тыс. В чем проблема я в ужасе. Нигде не течет. Снизу все число. Машина не дымит. Выкрутил свели они чистые без нагара. Пару месяцев назад заклинило темостат но во время заметил и включил печку на всю мощь благо было недалеко от дома. Стрелка до красной зоны не дошла и антифриз не кипел. Неужели двигатель успел перегрется?. Помогите плиз.

Как вариант масло ... лил ВР ... последние 2 смены жор ... перешел на другое.

Знаешь что проверь- открой крышечку куда масло заливаешь. потом заведи машину- если будет дымить или "плеваться" маслом- значит проблема уже с движком самим. может маслосьемные колпачки поменять (если синеватый дым идет из выхлопной), может еще что...
а вообще двигатель ХОНДЫ высокооборотистый и масло все равно будет "есть". у меня тож пожирает, но если на этой машине "катиться" на 3000 оборотах в правом ряду и совсем не "жечь", то масло мало не будет есть почти.
при очень спокойной езде- расхода масла почти нет, а если немного уже "рвать" на дороге- можно на щуп не смотреть а сразу брать банку с маслом)))
вообще рекомендуемое по тех. эксплуатации масло типа SG/CC no API и вязкости 20 W40 или 10 W 40- это для движков которые прошли не более 150000-200 тыщ помоему (точно не помню) (у меня 5/50 синтетика залито ).
я вот определила что там "не так. знаю что менять нужно, ток руки не доходят никак

зоя, вы совсем неправы

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

почитайте мануал

Знаешь что проверь- открой крышечку куда масло заливаешь. потом заведи машину- если будет дымить или "плеваться" маслом- значит проблема уже с движком самим. может маслосьемные колпачки поменять (если синеватый дым идет из выхлопной), может еще что...
а вообще двигатель ХОНДЫ высокооборотистый и масло все равно будет "есть". у меня тож пожирает, но если на этой машине "катиться" на 3000 оборотах в правом ряду и совсем не "жечь", то масло мало не будет есть почти.
при очень спокойной езде- расхода масла почти нет, а если немного уже "рвать" на дороге- можно на щуп не смотреть а сразу брать банку с маслом)))
вообще рекомендуемое по тех. эксплуатации масло типа SG/CC no API и вязкости 20 W40 или 10 W 40- это для движков которые прошли не более 150000-200 тыщ помоему (точно не помню) (у меня 5/50 синтетика залито ).
я вот определила что там "не так. знаю что менять нужно, ток руки не доходят никак

Обожаю девушек, волокущих в технике. Я сам лет так с 8 моторы разбирал, а вот собирать тока к 15 научился, ну это так к слову. Такую проверку я уже сделал. Вся фича в том, что последние 10 тысяч не ела ни грамма, а тут сразу литр, куда делось не могу найти. Движок не дымит. Компрессию чтоль померять. Что интересно етот Шел темнеет уже через 1000 км. снимал недавно клапанную крышку там чисто как в аптеке. Раньше лил Тоталь и Ессо. Может масло поменять.

Залил Ликви Молли - начала кушать, перешел обратно на Кастрюль Магнатек, жор пропал, так что мож масло попробовать поменять.

Заметил такой трабл, машина за последние 2000 км. сожрала литр масла, до этого расхода не было ни грамма, пробег 108 тык. Масло лью Шел Хеликс полусинт. на зиму всегда лил синтетику тоже Шел. Меняю строго через 6-7 тыс. В чем проблема я в ужасе. Нигде не течет. Снизу все число. Машина не дымит. Выкрутил свели они чистые без нагара. Пару месяцев назад заклинило темостат но во время заметил и включил печку на всю мощь благо было недалеко от дома. Стрелка до красной зоны не дошла и антифриз не кипел. Неужели двигатель успел перегрется?. Помогите плиз.

Как вариант, масло сработалось :)

MrDims
В Киеве оф. дилер льет Мобил 5w-50 всю жизнь. Не думаю, что это самодеятельность, хотя мануал читал.
Поддержу Зою, у меня зимой, когда практически некрутишь выше 3500, уровень стоит, как влитой. Летом, если пройти по автобану Киев-Одесса и вернутся в Киев со скоростями 150-170 км\ч поджирает до 300г на 1000 км. Пробег - 200 000, оригинал. Масло Мобил 5w-50.

Может, глупый вопрос, но ты когда уровень мерял машину-то горизонтально поставил? А то на уклоне уровень масла может и уменьшиться, и увеличиться...

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

почитайте мануал

движки хонды ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ. я не говорю, что именно такое масло нужно лить и только на нем ездить. выбор вязкости должен зависеть от пробега моторчика

жми ниже>>>>
Выбрать масло

"Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет - масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать "капиталку-лайт" в гараже рискованно, это худший из вариантов. "

400г/1000 км?! Это, видимо, из мануала для Таза. Если такой расход, то масло ВООБЩЕ менять не нужно! Оно обновляется в процессе добавки. Для Хонды нормальный расход масла на угар 50-100 гр/на 1000 км (т.е. практически не требует долива)!

400г/1000 км?! Это, видимо, из мануала для Таза. Если такой расход, то масло ВООБЩЕ менять не нужно! Оно обновляется в процессе добавки. Для Хонды нормальный расход масла на угар 50-100 гр/на 1000 км (т.е. практически не требует долива)!

не надо наверное говорить за все хонды, да?
как уже не раз было сказано-зависит от оборотов, эксплуатации вообще, вязкостей и марки масла в конце концов - что-то горит больше, что-то меньше.


я думаю если резких течей нет, и всё остальное визуально ок, то скорее всего масло действительно сработалось. может поддельно было. типа лукоила и прочее в нормальной канистре.

про масло уже кучу раз обсуждалось.
то что на сайтах по продаже масла есть кнопка подбор масла - это одно,
а то что предписано мануалом это совсем другое... и что-то в хондовских мануалах на четверки я не видел рекомендации по маслу 5-50.
Выбор масла это сугубо личный вопрос и хозяин сам несет ответсвенность за то, что он льет в свою машину.
если жрет масло и началось неожиданно попробуй просто сменить производителя или продавца. (сам нарывался на некачественный мобил ). Поменять вязкость в пределах допуска.
а потом уже смотреть жрет или нет и принимать меры.

Может, глупый вопрос, но ты когда уровень мерял машину-то горизонтально поставил? А то на уклоне уровень масла может и уменьшиться, и увеличиться...

Да не, вообщето я уже опытный автолюбитель. машинку ставил прямо.

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём...

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

не забывайте в какой стране живёте, включайте мозги
нет такого масла в мануале для нашей климатической зоны - шлите дилера лесом и заставляйте лить то, что положено - хоть бы и сам директор лично поедет за канистрой масла в японию )

"Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет - масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Замена колпачков

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать "капиталку-лайт" в гараже рискованно, это худший из вариантов. "

Из личного опыта скажу.
Раскоксовка - это только личное самоуспокоение. Сам делал несколько раз на тойотах результат ноль.
Замена МСК, у Хонд вообще они ходят долго и счастливо.
Менять их элементарно без снятия головы.
В сервис не поеду полюбому, почему ? Писал уже об этом на форуме.
На крайняк двигло береберу сам, не в первой.
На счет того чтоб поменять марку масла подумаю.
Пробег у машины реальный, поэтому двигло капиталить рановато.
На счет надежности японских движков, после 92-94 года выпуска они ходят без ремонта не более 300 тыс. км., машины выпуска 86-92 годов ходят и по 500тык. есть такие примеры. Более свежие машины менее надежны, с чем это связано не знаю. У моего знакомого ниссан 2002 года начал жрать масло на 160 тык. Такие вот дела.

Зоя - РУЛЕЗЗЗЗЗ :))) Респект и уважуха :)))


Castrol TXT 5w30 (зимой )- Вообще не жрался.

Motul V300 5w40 (летом) - Жрётся как надо :)) где-то 150-200гр на 1000. Не чернеет, не дымит Всё ок !
Условия : практически постоянный отжиг (60-70%) :))

Если вдруг масло пропало "резко" - долей и забудь. Если повторится - вспомни про прошлый раз :)) И можно начинать чесать репу :) На крайняк поменяй марку.

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём...

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

не забывайте в какой стране живёте, включайте мозги
нет такого масла в мануале для нашей климатической зоны - шлите дилера лесом и заставляйте лить то, что положено - хоть бы и сам директор лично поедет за канистрой масла в японию )

Уважаемый, а вы со всеми дилерами общались, что так смело про них говорите? Мобил не самое дешевое масло кстати, и кстати ссылочку на мануал для нашей климатической зоны плиз :)

Мы живем в эпоху глобализации и маркетинга. Я, например работал с Кастролом и могу сказать, что на этом же заводе и BP делают. Основа одна. Пару присадок и другое масло, а цена на порядок возрастает. Абсолютно согласен с Димой насчет дилеров. Они, конечно, (особенно официалы) полную туфту не покупают, но и особенно не заморачиваются в поиске хорошего и свежего масла. И льют всем подряд.