А был ли датчик? Градусник во впуске обломан Опции

Машина в подписи. Владею пару месяцев. Конструктор. Прошлый хозяин японец, а может и продавец русский - явный раздолбай. Постепенно привожу машинку в порядок.
Недавно чистил себе впуск со снятием вместе с БДЗ. Вот картинка узла. Так же прикрепляю картинку к тексту (45 кб).
Обнаружил такую штуку - датчик температуры воздуха во впуске (№21 на схеме) у меня заглушен. Т.е. у него обломана жопка заподлицо с гайкой (там куда разъем должен подключаться), с помощью которой он вкручен в коллектор, и отверстие замазано какой-то белой замазкой твердой. С обратной стороны, внутри коллектора, торчит тонкая пимпочка датчика, белая такая. А недалеко от того места в моторном отсеке болтается неподключенный разъем. Я так подозреваю он для этого датчика и нужен.
Лампа чекэнджин не горит. Но вообще она работает - при старте двигателя загорается и тухнет, при отключении других датчиков (МАП, БДЗ, КХХ) она загорается.
Вот я чего думаю, может ли быть такое, что мозгам не нужен этот датчик и он заглушен на заводе? Других датчиков, "нюхающих" воздух, кроме МАП, на впуске не обнаружено. Или это чьи-то кривые ручки датчик прикончили?
Если мне поставить новый датчик, не сгорят ли мозги? Просто машина жреть по городу 15л и 10л по трассе и подтупилвает на низких оборотах. Имхо великоват расход. Свечи, воздушник, УОЗ в порядке. До лямбды еще не добрался, на днях собираюсь в сервис на сканер.
Как вообще влияет датчик температуры воздуха во впуске на смесеобразование?

хз как у тебя в данный момент машина понимает плотность воздуха попадаемогов мотор, только если датчтком от климата :)
что чек не горит странно при отключении такого датчика чег должен гореть, попробуй прикрути датчик может станет легче :)

Нынешний датчик не восстановить. У него как ножом срезана часть, куда должен подключаться разъем, по самую гайку. Я конечно не эксперт, но мне кажется, что если нет сигнала от датчика, то комп включает СЕ и работает по параметрам, прописанным в топливной карте. Причем ухудшаются показатели двигателя и возрастает расход. правильно?

Лампа то все равно гореть должна

А лампа-то не горит! Вот любой другой датчик отцепляю - СЕ загорается. Может оно действительно так и надо?

Плотность воздуха линейно зависит от температуры (по шкале Кельвина). Если принять за норму +20C, то при -20C плотность воздуха будет выше на 15%. Вот примерно на столько имеет шанс ошибаться компьютер при расчетах подачи бензина.

Я думаю, что так - не надо. Датчик стоит починить, тем более что он хорошо доступен. Только стоит убедиться, что вместо него не прикрутили где нибудь резистор, который зафиксировал показания в одной точке.

А плотность воздуха от чего зависит? Кислорода в нем будет одинаково что при +20, что при -20, 21%.

А кодов ошибок при самодиагностике нет?
Не при каждой же ошибке чеку гореть.
Может тут путь разгадки?

Самодиагностику не делал. Не могу найти коды нужные. Сегодня поеду на сканер. Посмотрим что скажут.
Если там впаян резистор, который выдает сигнал, скажем на +20 гр., это значит что зимой буду иметь траблы с запуском, правильно? попробую пройтись по проводку сколько смогу. Хотя, логично предположить, что если ставить резистор, то ставить его удобнее поближе к разъему.
А прогревочый режим зависит от этого датчика? Или там только показания градусника ОЖ используются?

Лучше исправить, конечно, но больших траблов не будет. Даже зимой...
Я вот без датчика атмосверного давления езжу (на 3-их прелах он не в еку стоит а рядом) и все ок...

Датчик атмосферного давления - это МАП который? А как ты без него ездишь? Я пробовал отключать - если резко газу поддавать, то двиг захлебывается, а если плавно - то в принципе едет.
А градусник воздуха этот злосчастный как-то влияет на расход топлива?

А плотность воздуха от чего зависит? Кислорода в нем будет одинаково что при +20, что при -20, 21%.

Относительное количество - да, 21%. Абсолютное количество - разное. Физику в школе учили?

Самодиагностику не делал. Не могу найти коды нужные. Сегодня поеду на сканер. Посмотрим что скажут.
Если там впаян резистор, который выдает сигнал, скажем на +20 гр., это значит что зимой буду иметь траблы с запуском, правильно? попробую пройтись по проводку сколько смогу. Хотя, логично предположить, что если ставить резистор, то ставить его удобнее поближе к разъему.
А прогревочый режим зависит от этого датчика? Или там только показания градусника ОЖ используются?

А не факт что резистор впаян на +20C. Возможно его впаяли на -20C, а при +20C компьютер переливает топливо на +15%.

Около разъема точно ничего не припаяно? Сними клемму с аккумулятора и замерь сопротивление на контактах разъема. Если резистор есть - он будет виден тестером.

К сожалению ответить на вопрос по прогревочному режиму не могу.

Сегодня пытался просканироваться. В Хонда-центре заломили цену аж 1400 рупий. Поэтому поехал в обычный сервис, где тестят за 500р (хотя не знаю за что там 500р надо платить, а тем более 1400р - за 5 минут тыканья кнопок в сканере?).
Но мастеровой не нашел разъема для сканера! Правда под бардачком болтается неподключенная 4-хконтактная фишка. Мастеровой сказал что это не то, хотя я думаю что это все-таки оно было. Где-то здесь видел фотку леворукого Цивика с похожим диагностическим 4х-контактным разъемом под бардачком (правда там был еще 2х-контактный разъем для самодиагностики - у меня такого нету).
Я показал мастеровому свой поломаный датчик. Он рассмотрел его при помощи зеркала и фонарика и сказал, что датчик просто напросто обломали когда снимали/ставили двигатель (машина же конструктор). Судя по расположению датчика, это вполне вероятно. Он спросил - небось машина тупит на низких оборотах и жрет слишком много? Я сказал что именно так и есть. Он посоветовал заменить этот датчик и, если расход и динамика не изменится, приезжать к нему искать тестовый разъем и проверять лямбду и прочее.
В общем все встало на свои места. Щас жду финансовых влияний и после этого буду заказывать датчик

Около разъема точно ничего не припаяно? Сними клемму с аккумулятора и замерь сопротивление на контактах разъема. Если резистор есть - он будет виден тестером.

Я вообще в электротехнике почти даун. Я правильно понимаю, что в норме сопротивление между контактами разъема должно быть близко к нулю, а если там есть резистор, то должно быть постоянное определенное кол-во Омов? А какой в этом случае должен быть порядок сопротивления - омы, килоомы, мегаомы?

На Яхе продают Резисторы на 3кОма, для сивок
Типа соответствует оптимальной температуре - 56 С

Около разъема точно ничего не припаяно? Сними клемму с аккумулятора и замерь сопротивление на контактах разъема. Если резистор есть - он будет виден тестером.

Я вообще в электротехнике почти даун. Я правильно понимаю, что в норме сопротивление между контактами разъема должно быть близко к нулю, а если там есть резистор, то должно быть постоянное определенное кол-во Омов? А какой в этом случае должен быть порядок сопротивления - омы, килоомы, мегаомы?

В норме там должен быть "почти обрыв" - сотни килоом или больше. Резистор будет в районе от 1 до 5 килоом.

Датчик атмосферного давления - это МАП который? А как ты без него ездишь? Я пробовал отключать - если резко газу поддавать, то двиг захлебывается, а если плавно - то в принципе едет.
А градусник воздуха этот злосчастный как-то влияет на расход топлива?

Нет, это не МАП, он меряет именно АТМОСФЕРНОЕ давление, по нему ECU тоже подгоняет параметры смеси, лично у меня стоит в салоне, возле левой стойки.

А плотность воздуха от чего зависит? Кислорода в нем будет одинаково что при +20, что при -20, 21%.

Относительное количество - да, 21%. Абсолютное количество - разное. Физику в школе учили?

Физику учили, только давно это было. Сдается мне что вы сами не знаете этог вопроса.