мелкий ремонт двига только своими силами :( Опции

на D15 вытаскивается без проблем. На ZC видимо тоже. Лично на стукнувшем движке ZC изымал. Ничего там не мешает.

на D15 вытаскивается без проблем. На ZC видимо тоже. Лично на стукнувшем движке ZC изымал. Ничего там не мешает.

потятно что возможно, но садиться в машину через пассажирскую дверь тоже вариан, пока что нибудь на приборке не сломаешь очередным перелазом

на D15 вытаскивается без проблем. На ZC видимо тоже. Лично на стукнувшем движке ZC изымал. Ничего там не мешает.

По-моему ты путаешься в своих словах.
Пост назад говоришь, что не помнишь, какой двиг.
Теперь предполагаешь, что на ЗЦ вытаскиваются через низ. И тут же утверждаешь это.

Скажи правду.

Отчет без фото.... все и так есть в используем. литературе.
текущие неисправности:
1. после 4тыс.оборотов появляется дым
2. тогда же и плюётся мелкими каплями масла с выхлопнухи
3. до достижения рабочей темп. клапан (один) не стучит, остальные ок

ремонт
1. Замена поршневых колец
2. регулировка клапанов

материалы:
1. прокладка под голову
2. кольца
3. щупы, накидные ключи и отвертки
4. прокладка под впуск-голова (со временем очень деревенеет, лучше заменить)
5. герметик

Инструмент:
1. набор головок с трещоткой, желательно германский. Головки нужны 10,12,14,17 и 3 перходки, длинная 25-30 см, кроткая 8-10 см и гибкая как соединение кордана и зад. моста.
2. динамометрический ключ не стрелочный
3. щупы для промерки всего что можно промерить, а также что б клапана отрегулировать.
4. свечной ключ
5. домкрат
6. пару деревянных брусков и молоток.
7. огромная куча тряпок, желательно чистых (использовал 1простынь и 1пододеяльник :) )
8. жидкость для отчистки двигателя, чтоб растворить то что на поршнях припеклось и камеры сгорания почистить. Использовал отеч. Баллончик, так и назывался «жидкость для отчистки двигателя». Состояла из соляры, бензина и пропана.
9. 2 пяти литровые бутылки из под мин.воды. 1я- чтоб масло слить 2я-для антифриза.
10. приспособа для сжатия колец (не пожалейте 200 р. Очень пригодиться. Можно конечно самому соорудить, но очень не хотелось навредить)

Литература.
1. МАНУАЛ
2. инструкция на русском (нашел в книжном за 120р. «Honda civic 1991-2000»)
3. http://www.hondamotor.ru/board/index.php - там есть «поиск», а если совсем плохо есть великолепный коллектив HM .

Как все было
1. слил масло
2. слил антифриз только из радиатора (это потом очень помогло)
3. открутил выпускной коллектор. Тока откручивать лучше от катализатора т.к. после самого коллектора очень гайки прикипают. Потом на место долго ставить
4. снял поддон картера (откручивать по схеме в мануале- от краев к середине) и маслозаборник (трубка с балдой на конце, по которой с поддона в маслонасос масло попадает)
5. чистка поддона
6. открутил впуск. Что б его откинуть надо кроме гаек на голове еще открутить болт фиксирующий его. Находиться он с низу впуск. Коллектора.
7. снял крышку головы
8. снял кожух возле ремня ГРМа
9. снял шкив распереда не ослабляя ремня (окуратно стянул, так избавился от трудностей чтоб подлезть к ролику и натягивать его в последствии.
10. снял распред и коромысла в сборе. (откручивать по схеме в мануале) и трамблер.
11. чиска снятого.
12. открутил болты головы(откручивать по схеме в мануале- от краев к середине в два приема). Головка здорово прикипела и сдернуть ее не получалось. Помогло следующее:1.
a. ОЖ в контуре охлаждения как следует промочила прокладку и через 2 дня , поддомкратив возле 4-го цилиндра (очень прикипело в районе 1-го) все снялось.
b. Оказалось, что пункт 10 пропускать нельзя.
13. чистка головы и блока от прокладки и прочей мачмолы
14. поочередно вытаскивал поршня, мерял зазоры и менял кольца. (вверх на кольцах обозначен буквай R)
15. Сборка в обратном порядке головы и распреда (по схеме в мануале), коллекторов. +регулеровка клапанов.
16. заливка ОЖ с выпуском воздуха из сис-мы
17. заливка масла
18. старт и работа на холостых 2 часа (по рекомендации таксиста со стажем 35 лет)

Рекомендации:
- при установке распреда необязательно смотреть метки на коленвале, достаточно точно, можно визуально, определить верхн. мертвую точку первого цилиндра, а шкив распреда имеет шпонку, потому его неправильно не поставишь. Можно себя проконтролировать следующ. образом…. Когда 1-поршень в верху, кулачек впуска уже прошел, а выпуска еще не наступил… и положение рокеров где-то в середине между впуском и выпуском(обязательно сравнить с метками на шкиву расреда). Тогда же трамблер замыкает клемму на первом цилиндре.(первый цилиндр самый дальний от коробки передач)
-при регулеровке клапанов достаточно выставить верх. мерт. точку первого цилиндра и шкив распера надписью UP в верху. Мона регулировать и впускные и выпускные клапана 1-го цилиндра. Затем поворачивам коленвал на 180 и регулируем 3, затем 4, затем 2 цилиндр. Все намно проще чем на Тазовой классике(хоть и клапанов в двое больше).
- при установке ремня грм (коромысла сняты), одеть шкиф расреда, 1 цил. В мервую верхнюю точку, одеваем ремень. Затем ставим коромысла и трамблер. Незабудте обильно смазать распред маслом перед установкой!!!
- при установке поддона картера не перетяните прокладку! Если руки очень сильные -пользуйтесь динамометрич. ключом.
-при выемке поршней почистите верх цилиндра от нагара
-при вставке поршней, смажьте их машинным маслом
-поршня перед установкой не должны иметь масл. нагара – это хороший абразив приближающий к капиталке.
-домкратить головку лучше через деревянный брусок
-поршня выбивать тоже… (в смысле чтоб расцепить коренной подшипник шатуна)
-все ремни боятся масла в том числе и грм. не трогайте масляными руками :)

вроде всё. если что задавайте вопросы.

да чуть не забыл
двиг не крути более 2500об/мин (придется потерпеть)
через 300км замена масла и фильтра
через 1000км замена масла и фильтра
через 3000км замена масла и фильтра и можно тапку в пол!

бюджет:
кольца RIK -1600р
прокладка головы - 400р
прокладка впуска - 140р
масло 3 замены 3*4литра(castrol gtx 10w40) = 3*750 = 2250
фильтры неориг: 3*120р
ИТОГО: 4750р +100р на ПИВО для празднования окончания ремонта

материалы:
5. Герметик

Герметик.. спятил штоли герметик не нужен! сам делал капиталку герметиком не пользовался! Хондавские шланги не пропускают без герметика держут как надо!!! Заменил тока хомуты! так как родные уже всё! НЕ РАЗ снималось хана им!

упс... герметик был. им я прокладку поддона картера мазал. сори ... уже отредактировал пред пост.

по-моему очень хороший мелкий "ремонт". молодец

Kotey.M Это я чето прогнал конечно. Вытаскивались поршня на Д15. Так как ZC очень похож, то думаю на нем проблем тоже быть не должно. Просто невнятно изложил мысль.100% на Д15 поршня выпадают вниз свободно. разбирали двиг с "рукой дружбы" и чтоб не сильно камасутру вспоминать, сняли поддон и колено. поршня вытаскивали руками. вниз выходят свободно. Я почему и поднял вопрос то. Мне интересно - почему народ всегда вытаскивает через верх? Что там мешает?