Замена сайлент-блоков передней подвески ВПЕЧАТЛЕНИЯ ...(или мини-отчёт) Опции

Авто: Domani Vi 1993 г.

Заняться перебором подвески принудил не только возраст машины, но и некоторое ухудшение характеристик после 1,5 года моей эксплуатации (см. "симптомы").
Поскольку на "неновое" состояние резиновых втулок подвески обратил внимание ещё при покупке авто, все резинки ("вкруговую" на весь авто) были приобретены заранее, оригинал.

Предремонтные симптомы:
- нарушился сход-развал (передние колёса "домиком" /--\);
- ухудшилась управляемось: при езде по неровностям машину постоянно приходится "отлавливать" рулём, что особенно заметно при переезде препятствий под острым углом (на трамвайный рельсах машину кидает);
при повороте руля машина вначале "задумывается", потом резко меняет траекторию (что на больших скоростях неприятно и просто опасно),приходится постоянно подруливать.
- ухудшилась работа подвески: при прохождении мелких неровностей заметная раскачка, тряска; пологие препятствия проходит чётко (жесткость подвески не ухудшилась), но слышен резиновый скрип, особенно заметный в холодное время года.
В целом впечаление от работы подвески - по-прежнему жёсткая, но "разболтанная".

Причина уже была ясна - сайлент блоки и резиновые втулки.

При этом осмотр показал - сайленты задней подвески ведут себя ещё довольно "прилично".
Что касается "ушастых", которые традиционно считаются слабым местом "сивикообразных", то, несмотря на мелкие трещины, они тоже ещё вполне справляются со своими обязанностями, при отсоединённой стойке возвращают рычаг на место как положено и отходят ещё сезон, не менее.
(Кстати, доманиводы(!), имейте ввиду, что на Domani эти сайленты с "плавающей" осью,

в результате чего резиновые "ножки" сайлент-блока разгружены в поперечном направлении (в отличие от Сивок/Интегр), поэтому он менее подвержен износу, не спешите его менять, не убедившись в нарушении работоспособности!)

Что касается передка, то тут всё обстояло намного хуже.
Благо, передние сайленты нижних рычагов 7 и втулки вилок 12 видны даже без вывешивания


А представляли они из себя примерно следующее -

- втулка вилки


- передний сайлент (с двух сторон)


При этом, качая нижний рычаг при вывешенном колесе, было отлично заметно, как их внутренние втулки свободно "ходят" внутри обойм.

Сайлент-блоки верхних рычагов визуально оценить сложнее, они скрыты стойкой и кузовом, поэтому работоспособность их можно оценить, с силой покачав за верхнюю часть поворотного кулака при вывешеном колесе (как советует мануал):

- никаких перемещений быть не должно!

Окончательно оценить их состояние можно, отсоединив вехнюю шаровую и оттягивая освободившийся рычаг вверх и вниз:

при отпускании рычаг должен быстро (упруго) возвращаться в своё первоначальное положение. Если не возвращается или возвращается медленно - сайлент-блоки под замену.

Задний сайлент-блок 8,9 нижнего рычага проверялся аналогично уже на снятом с кузова рычаге.

В результате проверок было решено оставить заднюю подвеску "на потом", сервисменам, а в передней срочно менять сайленты 7, 12, и втулки 4, 2 своими силами (всё остальное было в норме).

Снять нижний рычаг дело несложное, и опыт перепрессовки втулок вроде есть, но с такими сайлентами я столкнулся впервые!
По привычке зажав рычаг с надставленными на сайлент 7 кольцами в тисках, быстро убедился, что тисы затянуты на пределе, трубой дальше уже тянуть страшно, а никаких сдвигов нет и в помине.
Решил "помочь" тискам, постучав по надставленному кольцу, чтобы хотя бы сдвинуть втулку сайлента с места.
Следующей моей мыслью было "... твою мать...".
Видавшие виды верстачные тисы, в которых я что только не переремонтировал, сказали "кряк"

и переломись в основании напополам...
(Сразу вспомнился анекдот про русского в камере-одиночке - "..Мужики, я один чугунный шарик потерял, а второй сломаал...")

Оставшись без тисков, перекурив, пришлось собирать на сайлент приспособу, которой я обычно пользуюсь уже для запрессовки, основа - длинный винт М12.


Не тут-то было! Газовый ключ, которым я крутил винт, трещал, резьба на винте рвалась вместе с винтом


, а постукивания кувалдой приводили к тому, что края втулки сайлента расклёпывались, а в результате только один из сайлентов удалось стронуть с места.
Дльнейших вариантов было два: разводить паялку и греть рычаг или выковыривать внутренние втулки и прорезать внешние обоймы ножовкой для ослабления посадки.
Был выбран второй, потому что рычаг был снят в сборе с задними сайлентами 8,9 и при нагреве металла они бы разрушились, а снимать их с потерей первоначального положения (а они были ещё вполне рабочие) не хотелось.
Как выяснилось, что даже простой пропил внутренней втулки не всегда даёт ощутимого результата и на сайлентах 12 пришлось просто вырубать полоску втулки (она на них тонкостенная).

Причина всех этих трудностей видна на фото.
Помимо довольно большого натяга посадки втулок (около 0,3 мм на диаметре 40мм!), они оказались довольно основательно прихвачены ржавчиной (увы, последствия возраста авто):

(- единственный "уцелевший")

Запрессовка новых сайлентов никаких трудностей не представляла (с помощью приспособы). Ориентировать эти сайленты в рычаге никак не надо, главное выставить края втулок заподлицо с краями отверстий в рычаге, да окончательнную затяжку болтов сайлентов производить на машине, стоящей на колёсах.
Замена втулок 2 и 4 стабилизатора тоже беспроблемна, описывать не буду.
Новые сайленты:



Результаты работы самого приятно поразили:
- Вернуся в норму сход-развал;
- Вернулась нормальная хондовская управляемость ("как по рельсам"), машина едет туда, куда повёрнут руль, вне зависимости от расположения кочек и ям, пререставка на скорости при обгонах - легко и непринуждённо, вне зависимости от скорости;
- Руль встал прямо (раньше при движении прямо руль был слегка повёрнут влево);
- Передняя подвеска стала просто "глотать" все неровности, упруго и мягко, ощущения, как в новых авто.

Выводы: во время работы очень скучал по давнишним студенческим временам (подработка в АТП, родимая "агрегатка", камазовские коробки и зиловские рулевые, ГИДРОПРЕССИК, родной, мне так тебя не хватало!!! :)) ;
переборку задней подвески отдам сервисменам, главное найти надёжных (головастых и адекватных) мужиков.

Хорошо написал, а главное ничего лишнего и предельно ясно и понятно.
У меня как раз созревал вопрос, тоже хотел менять эти резинки, но вот на мою машинку (Domani MB4 1997). в катологе нет этих сайлентов(7 и 12) отдельно, или есть?
подскажите

Добавил в "базу знаний", спасибо!

Тиски конечно жалко, но главное ведь результат

Номера сайлентов остались? Хочу сравнить номера. А то мне экзист привез сайленты как у тебя похоже, а мне подлиннее нужны, у меня рычаг более толстый.

аналогично попал со втулками задних аммо в рычагах...
пока не пропилил внешнюю обойму, он даже кувалдой не сдвигался

какой счастье, что у меня концерта и спереди только 1 с/б, как на зубиле )))

аналогично попал со втулками задних аммо в рычагах...
пока не пропилил внешнюю обойму, он даже кувалдой не сдвигался

какой счастье, что у меня концерта и спереди только 1 с/б, как на зубиле )))

Димс, ты дурень, если для тебя Мак-Ферсон это счастье.

котя, ты как всегда сверхкатегоричен

вот когда буду новую авто брать - тогда и буду морочиться с продвинутостью подвески

а пока я езжу на этой, мне ремонтопригодность важнее, благо она и так рулится гораздо интереснее короллы

спустись с небес на землю...

2 Gek,если не секрет где мануал брал?

Партнамберы и размеры сайлентов.

Передний с/б нижнего рычага (№ 7):
51392-SR3-024
внешняя втулка - диаметр 37 мм, длина 32.2 мм
внутренняя втулка - диаметр отверстия 12.1 мм, длина 50 мм

С/б вилки амортизатора (№ 12)
51810-SH3-004
внешняя втулка - диаметр 40 мм, длина 40.2 мм
внутренняя втулка - диаметр отверстия 12.1 мм, длина 50 мм

Мануалами пользуюсь - для Сивика-EG >>> Ab0VE.Honda Civic 92-95 Service Manual.zip (84.84 MB) и "английского" Сивика-МА >>> Ab0VE.CivicManual.zip (47.13 MB), лежат на http://auto.apvs.ru/

а эти партномера сайлент блоков подойдкт на Цивик 1997.

Если верить екзисту, эти сайленты идут к различным "сивикообразным" в кузовах EC, ED, EE, EH, EG, EK, EJ, MA, MB, MC...
Чтобы удостовериться точно - штангель в руки и лезем под машину. Я специально привёл размеры. А промерить (хотя бы наружний диаметр и длину) можно прямо на авто, ничего не снимая.

ТОже перепиливал внешние обоймы. Но зад делал по месту. Высверливаешь резину. Обойму перепиливаешь

Молодец, Игорь. Тоже предстоит делать, возьму на заметку как библию.... Только мне предстоит еще и большие менять 8.9

я перед тем ,как менять сайленты,вытачивал втулки,с помощью которых и выпрессовывал,и запрессовывал,тока нада их точить из стали 45,40Х,или любой другой ,которую можно подкалить,тогда можно хоть кувалдой по ним стучать

я менял только 12, теперь остался стук от рейки (имхо), но подтягивать не берусь, т.к. в большинтве случаев стук не исчезает а уменьшается, но добавляется "тугость руля".
Игорь, у тебя 7ые сацленты сильно мертвые были? Потому как у меня они на первый взгляд еще живые?

Игорь, у тебя 7ые сацленты сильно мертвые были?

Да на фото в общем-то видно. Там аж резина повылазившая видна.
Один "оставшийся в живых" (тот, который удалось выпрессовать без перепиливания) - это 7-й и есть.

Кувалдой бил, и немало :), только толку было чуть - края втулки сайлента расклёпываются, "наползают" на края отверстия и тогда его уже совсем не стронешь с места.

Ребят, подскажите. Прочитал на форуме, что после замены рычагов или сайлентов, затяжку производить на нагруженной подвеске. То есть машина должна стоять на колёсах? Или как? Как ещё нагружать и какие именно элементы? На какое усилие или величину производить нагружение? Видел многие используют домкрат...

Поддомкратить до тех пор пока машина не начнет подниматься и затягивать болты.

Домкратить со снятым колесом чтоб удобнее затягивать. Домкрат подставлять так, чтоб сжать подвеску. Давить под продольный рычаг, чтоб симитировать как будто машина будет стоять на колесах.

продольный - это который нижний или где? и еще подскажите зачем это именно так делается? ТО ЕСТЬ КАКОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ В НАГРУЖЕНИИ? ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ТАК затянуть, ведь легче ж ?

Сайлент работает на скручивание. Чтобы скручивание происходило почти равным в ту или иную сторону (при сжатии или разжатии пружины) во время "хода" подвески.
Если затянуть сайлент в нижнем положении рычага, то он будет находится в скрученном положении при опоре колеса. надолго его не хватит. Он должен находится в нейтральном положении при стоячем на земле колесах положении, и скручиваться лишь при ходе подвески.