Зимний запуск. Готовимся к зиме. Опции

To Dr X и другим по поводу "коронного разряда" - "прорыв газа":
Cразу предупреждаю! все что вы прочитаете ниже мое личное мнение и его можно принимать во внимание или нет :) Вообще эта одна из топовых тем для обсуждения типа: "холодный запуск", "шины с шипами или нет", "какой бензин лучше", "аккумулятор 100А для зимы", "NGK и все остальные" и др.

Итак привожу несколько ссылок:
1. Потеря герметичности, прорыв газов между металлическим корпусом и изолятором
http://www.autocentre.ua/article/10323.html
Кусок текста этой статьи:
Например, если двигатель начинает подергиваться на больших оборотах и нагрузках, это может указывать на частичную потерю герметичности в месте соединения металлического корпуса и керамического изолятора свечи.

2. Иногда на свечах возникают так называемые «коронные пятна» — коричневый поясок или «потеки».
http://www.automarket.su/2007/04/20/16th_2007.html
Кусок текста этой статьи:
Они могут казаться проявлением какой-то неисправности свечи, например, утечки выхлопных газов. На самом деле такие пятна не свидетельствуют о неисправности, а возникают из-за того, что под действием высокого напряжения к изолятору прилипают молекулы масла, находящиеся в воздухе. Такая «проблема» характерна для старых двигателей, склонных к утечке масла через уплотнения («потеющий» двигатель).

Прочитали обе ссылки и разделились на два лагеря доказывающие друг другу свою правоту. :) Но мое ИМХО, что это взаимосвязанные процессы "прорыв газов" - "коронный разряд". Я проехал на двух комплектах свечей, провода у меня новые, двигатель один и тот же, а результаты разные. Одни чистенькие а другие с "прорыв газов" - "коронный разряд". Если читали приведенные ссылки, то там есть про "под действием высокого напряжения к изолятору прилипают молекулы масла, находящиеся в воздухе". Почему в одном случае "молекулы" есть, а в другом "молекул" нет ? Так и берутся эти "молекулы" из-за неплотного соединения изолятора и корпуса свечи при мощностных режимах работы двигателя. Или второй вариант объясняющий данный эффект: фиговый материал изолятора (его поверхность) позволяющий возникать коронному разряду. И в том и в другом варианте свечи под замену. Кстати, я бы не сказал что явление "прорыв газов" - "коронный разряд" безобидное явление, т.к. коронный разряд понижает искровое напряжение. Ну вроде все сказал :) а как этот поясок на изоляторе вы назовете?.. да хоть "залипуха китайская".

Удачи.

эээээ.... выводы-то какие? :) что свечи кака? и где тада брать некаку? ни разу не видел на своих машинах свечек без этой вышеописанной фигни :)

To Dr x:
:) да уж.. где брать не каку? этот вопрос решает каждый сам. Как я решал начиная с владения ВАЗ2109. Покупал комплекты в разных местах и разных производителей, но не сразу кучу комплектов, а по мере необходимости. В итоге, после ~1.5 года владения, образовывался рабочий комплект на машине и запасной комплект хороших свечей. Других вариантов я не смог придумать как отсеивать каку :)

Надеюсь я никого не обидел? :) Я не призываю срочно менять, я просто хотел указать, что этот "поясок" ( я его обзываю "прорыв газов") означает непорядок в "танковых войсках" :) Возможно это я такой :) Все знакомые не обращают на это внимания, но когда я еду за 4000км от дома, то в этом узле машины я уверен.

Удачи.

у меня на всех свечах всегда такое было
чуть больше, чуть меньше... давно не парюсь по этому вопросу, т.к. проблем со свечами нет

при -33С заводится, как косвенный признак :)

у меня на всех свечах всегда такое было
чуть больше, чуть меньше... давно не парюсь по этому вопросу, т.к. проблем со свечами нет

при -33С заводится, как косвенный признак :)

Есесена. Ты же берешь свечи NGK из какого-то хитрого запасника на ексисте

они их заказывают у многих поставщиков, а не берут на складе ngk в японии... это надо понимать

лично я при заказе свечей в exist всегда уточняю у манагера канал поставки

поэтому мои свечи идут 10-13 дней, но 100% из японии

:)

Снял и почистил дроссельную заслонку, FITV и IAC клапана... Как описано тут, ничего сложного нет. Только ключи нужные приготовить надо. Чтобы не порвать бумажную прокладку рекомендую слегка постучать по Д.З. со всех сторон легонько молоточком, когда последние болты открутите. Внутри впускного коллектора сажа.
Машина заводиться с первого раза стала, но первые две секунды все равно обороты падают и движку колбасит, но теперь не глохнет. Фильтр воздушный надо поменять, и в планах топливный фильтр тонкой очистки, но думаю дело не в этом. Буду наблюдать...

вапщета про свечи в другом месте
затя там уже про наддув поперло

У меня вопрос - может ли сажа на самом впускном коллекторе внутри - давать такой же эффект, что машина глохнет первый завод 'на холодную' ? Может его тоже тщательно очистить надо? И как лучше это сделать?

не может

короче ничо не понимаю
что было сделано:
- заменен воздушный фильтр
- заменен топливный фильтр тонкой очистки
- почищена дроссельная заслонка
- почищен FITV
- почищен IAC
- проверен PCV (шарик в клапане болтается), на всякий случай и туда немного побрызгал, поставил назад.

что посоветуете?
проблема осталась. при заводе первый раз норовит заглохнуть...

может подрегулировать натяжение тросика дроссельной заслонки?
какое напряжение должно быть на датчике положения дз при х.х.?

забей. подгазовывай просто при первом запуске.

это серьезно.

Для профилактики почистил форсунки. На самом деле не стоило, были чистые практически.
Разбирается очень просто. (B20B)

1. Откручиваем пробку бензобака (давление стравить)
2. Снимаем разъемы с форсунок и датчика на впускном коллекторе
3. С топливной рамы откручиваем болт крепления жгута проводов на форсунки (накидной ключик на 10)
4. Откручиваем обратку (шланги отсоеденять не надо), два болта, тем же ключиком на 10, вытечет немного бенза.
5. Откручиваем подачу бенза - ключ на 22, вытечет еще бенза
6. Откручиваем две гайки которые держат рейку (я откручивал накидным и головкой на 10)
7. Аккуратно шевеля снимаем рейку покачивая (у меня снялось довольно легко)
8. Вынимаем форсунки (достаточно усилия руки)

Сопротивление их ~12 Ом.
Чем чистить и как их подсоединять надо думать уже по месту и исходя из того какую гадость вы купите для чистки...

Когда будете ставить назад кольца чуть-чуть намажте маслом.
Я сначала вставил форсунки в рейку и потом уже все это ставил назад. Осторожней с усилием когда будете закручивать...

...Здрасти всем.Кстати у меня тож была проблемка с утренним "глохом",чего только не делал чистил,заливал TBE улучшения были микроскопические и не на долго.И вот решил поменять ремень ГРМ,(пробег составлял на этот момент около 92......)кстати ремень аказался полное"г",ну вот поменял я все ремни заодно клапана отрегулировал собрал завел,пока всё OK.C месяц машинка завадилась с 1 раза,как учили,и в одно прекрасное утро,бац,и глохнуть начала.(пропустим то место сколько негативной энергии из меня вышло),в общем решил я вторично подтянуть ремень,и О ЧУДО машинка снова стала заводится с 1 раза и уже,как с пол года без проблем...что получается зависимость,движки,к натяжке ремня....

пробовал, регулировал, подтягивал, не повлияло.

Ну вот сделал последнее что можно было сделать.
Сменил ремень ГРМ (пробег 100450)
Отрегулировал клапана
Делал в сервисе. Завтра буду смотреть результат...
попутно заменили ремень генератора, был потрескавшийся, а вот ремень ГРМ был еще очень даже ничего, Эх, не гнуло бы клапана на хонде... А ролик был 'так себе'.
Кроме того попросил разобрать, отмыть, почистить и по новой смазать стартер. Стал как новый - из салона чуть слышно как оно работает, классное ощущение :) Почему - когда было -15 издавал скрежет после заводки (не сразу отпускало...)
Завтра напишу - глохнет или нет :)

В прошлую зиму заводилась с первого раза и работала потом нормально на прогревочных оборотах.
Сейчас же ( а морозов то нет!) заводится хорошо, но потом работает пару секунд тяжело и глохнет. Потом опять с полоборота заводится и уже работает стабильно и хорошо...
в чем же причина? свечи тыщу км назад заменил на нормальные оригинальные...

Ура! Я ее все таки победил. -9 завелась с первого раза как положено, обороты не падают :)

Brio, а ты всю ветку почитай...

Итак продолжение следует... Меняем термостат. Пару дней назад обратил на странное поведение стрелки температуры двигателя, стоим - нормальная температура, едем - начинает снижаться. Вывод: термостат подклинивает на большом круге охлаждения. Так как ездить с неисправным термостатом зимой выйдет себе дороже, то решил поискать оригинал в наших магазинах (exist.ru 2 недели)... и о чудо нашел в нашем бывшем "Фирма Автомобили" за 900руб номер 19301-P08-316 с резиновым уплотнением в комплекте. Смотрел также заменитель TAMA WV52BC-78 (350 руб) и резиновое уплотнение отдельно TAMA P505 (в наличии не оказалось) - не понравилось.
Вот что взяли


Снимаем воздухопровод, чтобы добраться до места указанное стрелкой.


Сливаем ОЖ через краник в радиаторе.


Ключиками и головками на 10 откручиваем два болтика, снимаем крышку термостата и видим сам термостат.


Два термостата рядом, слева старый


Потертости на старом темостате, видимо из-за них и не работал нормально.


Собираем в обратном порядке. ОЖ слилось 5л, старую ОЖ (1.5 года назад менял) не стал заливать, залил нового TEXACO.
Пока сегодня ехал на работу сфотал приборку пока стоял в пробке, стрелку температуры двигателя словно приклеили, что едем, что стоим не шелохнется.


Удачи.