Регулировка зажигания движка D14A3 Опции

Спасибо, но у меня все мануалы (оба - они немного разные) есть.
Распиновка там есть, но распиновка разъёма ТЕСТОВОГО (сервисного). Тобишь переходника между мозгами и кабельём, что приходит к мозгам. Но этим разъёмом обладают на сколько я понимаю сервисы - у меня его нету.
А маркировка разъёма (от A1 до С16) это для этого тестового конца этого переходника - специально для втыкивания туда концов тестера.
Так вот меня интересует наименование сигналов именно на родных разъёмах мозгов, чтоб я мог проверить прохождение сигналов от датчиков до мозгов без спец-переходника (с помощью которого всё делается по мануалу)

Для моего двигателя распиновка сервисного ереходника находиться на стр 6-66 (файл 6-065.pdf). Но это не то.
А то о чём я говорю (сервисный переходник) красиво показано на стр 6-75 (файл 6-074.pdf) мануала.

Ездил к одному спецу. Тот проверял всё что мог. Осцилографом лямбду тестил - говорит работает но вроди как-то притормаживает. Но лямбда у меня NJK/NTK (проехала мот 10-15т.км). Как мне кажется врядли она могла устать уже. Начал смотреть свечи и тут повёл меня к стенду проверки свечей.Показал что они реально пробивают на корпус (при этом было 10-12 кВ напряжение) - при нагреве ещё сильнее. Свечи NGK BCPR6E-11 (как в мануале). Пробивали и новые и такие же старые. Посоветовал купить свечи BRISK Silver и выставить зазор 0.8 мм. Что и было сделано. Движок вроди в начале работал ровнее. Но прироста динамики не заметил и свечи всёравно чернели. При сравнении на стенде Бриска и НЖК - Бриск явно лучше себя вели. После этого мастер сказал что вполен возможно что катушка подмирает.
Да и ещё. На трассе откючал лямбду. Иногда какбы подтраивало - дёргалась. Потом раскочегарил до 150км/ч. Через некоторое время загорелся "ЧИК" и выдавала коды 1 (лямбда) и 15 (ignition output signal - выходной сигнал системы зажигания).
Возможно ли такое изза катушки? Большой расход и малая динамика ? (По физике вроди может - малая энергия импульса искры - неполное сгорание смеси)

После подключения лямбды и сброса ошибок больше такого не выдавала (в смысле ошибок).

Кстати, замечено вот что ещё: когда мотор прогрет, то на холостых движок иногда подёргивается, в среднем где-то 1 раз в 5 секунд. Иногда всё нормально. Такое ощущение, что в эти моменты на какую-то из свечей не поступает искра. На холодном прогревающемся моторе такого не заметно. Может всё таки это катушка умирает (или коммутатор) ? Может быть такое ?
Знаю что проверить катушку можно измерением сопротивления её обмоток, но как мне кажется она будет в норме и этим не выявишь её глючность.

Как точно удостовериться, что именно подмирает ? (а то и катушка и коммутатор (если это в них проблема) стоят не 5 рублей)

АУ

Кто что подскажет ?

Как точно удостовериться, что именно подмирает ? (а то и катушка и коммутатор (если это в них проблема) стоят не 5 рублей)

Увы, только заменой. У меня коммутатор похоже на горячую помирал - на светофорах стрелка тахометра на мгновение до нуля падала.

CarRat, и у меня что-то подобное наблюдаеццо
и как долго она у тебя умирала? или не дождался - поставил новый?
такое из-за катушки мот быть ?

Дня три так дергалась, а потом вообще хреново заводиться стала. Я сначала на бензин грешил - полный бак вылил но чуда не случилось - все-таки коммутатор сдох. Под это дело я сначала катушку поменял, а потом и коммутатор. Межвитковое в катушке не только искру ослабляет, но и нагрузку на коммутатор дополнительно дает - так что неисправность одного тащит за собой другого.

У меня просто такое уже довольно долго наблюдается, месяц точно.
И кстати щас как-то заводиться чуть хуже стала, зимой както живее даже.

Очень хочется прверить УОЗ, но не знаю как это делать. В поиске ничего подходящего не нашел, но понял, что нужен стробоскоп. Ну, стробоскоп я куплю, а куда его подключать-то? Метки? Помогите разобраться.

кстати всем кто хочет выставить зажигание по стробоскопу в своем гараже-- Прежде чем светить и регулировать нужно удостовериться что шкив соответствует своему месту на валу! Болезнь всех хонд раздалбывание места под шпонку! И вследствии этого шкив не соответствует вмт !Естественно и регулировка по стробу -до лампочки!

это болезнь не всех хонд... это болезнь, если шкив предварительно раздолбать/раздолблен

как подрубать стробоскоп смотри в инструкции к стробоскопу.
угол смотри на внутренней стороне капота.
По выставлению зажигания - на машине с PGM FI надо замкнуть разъем для отключения опережения зажигания, а на карбовом отключить вакуумное опережение (по карбовому надо смотреть мануал, ни разу не делал).

По установке ремня (точно подходит на 1.5 мотор и почти подходит на мотор 1.6)
На шкиве коленвала 2 группы меток. 1 группа - 2 метки. Правая из них - TDC (верхняя мертвая точка) 1-го и 4-го цилиндра. Она должна встать "в прицел". Вторая метка (2 грд. от TDC) используется только при установке зажигания в карбовых моторах. Вторая группа меток - 3 метки, по средней из них выставляется зажигание, в данном случае по-моему 16 грд. от TDC.

Распредвал ставится (ВНИМАНИЕ!): метка UP не для того, чтобы её ориентировать на 12 часов. А для того, чтобы вы не перепутали распредвальный шкив на 180 грд. Главное тут - 2 метки по бокам. они должны точно совпасть со срезом ГБЦ, НО этот срез имеет небольшой (на 2/3 зуба примерно) наклон налево. Короче в итоге метка UP встанет примерно на 11-30.

1. Для карбового мотора. Там насколько я понимаю опережение вакуумное и к разъему отношения не имеет, т.е. разъема там нет. Когда вы отключите вакуумное опережение (какие трубки отсоединять конкретно - надо смотреть именно по вашему мотору), то зажигание стробоскопом надо выставлять по левой метке из первой группы (той где две метки), т.е. это будет 2 грд. от ВМТ. Когда потом подключите вакуумное опережение, угол зажигания должен сдвинуться и стать не 2 грд., а 16 грд. (средняя метка из второй группы, но у вас может быть не 16 грд, а иное количество, т.к. мотор 1.3, но она все
равно будет средней), т.е. надо просто в этом убедиться.
2. Когда вспыхивает стробоскоп, метка должна быть видна в прицеле.
3. По ремню - в прицеле должна оказаться самая первая метка, т.е. правая из первой группы.

ЗЫ. Всё это актуально к двигателям D14, D15, D16, ваш отличается только объемом и может быть градусами опережения, но аналогия должна быть полная.

Насчет пункта №3 не совсем понятно. Зачем стрелять в стробоскоп метку ВМТ (правая из первой группы), тогда как по логике вещей надо стрелять среднюю, которая и соответствует 12 гр. (на D15) Если мы стреляем стробоскопом метку ВМТ, это значит поджигание смеси у нас будет как раз, когда поршень находится в ВМТ, а нам нужно его опередить и поджечь смесь раньше на 12 градусов. Некоторые еще регулируют зажигание положением распредвала.. а зачем? что мешает поставить ремень точно по меткам и регулировать трамблером? а потом проверить стробоскопом стреляя в дырочку по средней (красной) метке. Собираюсь делать именно так. Просьба поправить, если что не так понял.

Сообщение отредактировал Karim083 - 15.02.14 - 11:54

тема 2009 года всплыла в 2014

а сообщение на которое ты отвечаешь датировано 2006м

Сообщение отредактировал KOCMOC - 15.02.14 - 11:56

двигатель за это время не изменился, да и люди, наверное, тоже.

На впрысковой машине нужно стрелять в среднюю и трех меток. При этом замкнуть диагностический разъем и следить, чтобы обороты не превышали 800. За оборотами следить обязательно.

На впрысковой машине нужно стрелять в среднюю и трех меток. При этом замкнуть диагностический разъем и следить, чтобы обороты не превышали 800. За оборотами следить обязательно.

это понятно. Но есть ряд вопросов:
1. Средняя метка, если она ровно мигает при стрельбе, - это какой УОЗ в градусах?
2. Если на капоте написано 12 градусов при 700 оборотах.. то как убедиться, что поставил именно 12 градусов? на стробоскопе же нет такой настройки, а распредвалы выпускаются массово, для многих Хонд одинаковы, и метки на них тоже. Между тем, на разных машинах этот угол рекомендуют разный.
Да и зачем на капоте такая рекомендация в цифрах указана.. из этого следует, что есть какой-то прибор позволяющий произвести регулировку точно, оперируя цифрами.

Примечание: у тех, у кого диагностический разъем 16 пиновый (ОБД2) при регулировке УОЗ (или просто для самодиагностики) замыкаются 4 и 9 контакты (обычной сркепкой)! Впрочем, я пробовал регулировать зажигание и без замыкания этого разъема, а потом перепроверил, замкнув контакты и войдя в режим самодиагностики (лампа чек мигает) - разницы не обнаружил, угол опережения не ушел. Так что можно не замыкать.

Сообщение отредактировал Karim083 - 08.03.14 - 13:30