Вчера поменял себе лямбду КРАСНАЯ СМЕРТЬ лямбда-зонда... Опции

Гы, Дарья, там делов на 15 минут... любой мужчина с прямыми руками за пару красивых улыбок сделал бы тебе все не хуже меня... :)

Скока бабок оставила в сервисе?

Гы, Дарья, там делов на 15 минут... любой мужчина с прямыми руками за пару красивых улыбок сделал бы тебе все не хуже меня... :)

Скока бабок оставила в сервисе?

ты знаешь, я не могу сказать. мне не только лямбду меняли, поэтому платила в комплексе :) ну и ладно, зато мы оба с новыми лямбдами

Я открутил лямбду поменял как написано в инструкции...Только вот не понял как измерить сопротивление...
Пытался мерить, а прибор ничего не показал. что на старой лямбде что на новой..
Пока машину не заводил, так как жду еще одну запчасть к рулевой рейки...
Машина двух карбовая...расход был в городе 8 литров на 100 в среднем не более...
Точнее не мерил...но на 10 литров 130 проехать легко можно было..
Просто тупит машина периодически, код ошибки 14...что говорит о неисправности EACV но стоит он дорого вот решил пока разобраться с зондом, тем более пробег 237000 км...А стоял РОДНОЙ зонд...:)

если лямбда одно проводковая то какое сопротивление замеряешь?
обычно замеряют сопротивление подогрева лямбды, а там уже не один проводок а несколько...

... мы оба с новыми лямбдами

это так романтично

на четырех контактной лямбде как мерять сопротивление? и как вообще проверит рабочая она или нет?

поповоду как мерится сопротивление, это поиском пошукай помоему в факе в одной статье видел обозначение проводов между которыми сопротивление замеряется
сопротивление подогрева замеряется для того чтобы определить какую нагрузку надо подцепить чтобы лямбда подогревалась в штатном режиме, потому что заменители оригинала имеют другие характеристики, другими словами не определяется работоспособность зонда замером сопротивления

его работоспособность проверяется на стенде при разогретом двигателе путем сопоставления времени реакции на дросель и величиной напряжения выходящего, короче соответствие синусойды сигнала тестовой кривой
но это все теория, мне проверяли на стенде и тыча в монитор говорили вот смотри как она классно реагирует на педаль, при этом никаких тестов не делали :)
вот немного сцылок кому интересно
http://www.monroesamara.ru/site/?part=articles_9
http://www.victoria-gmbh.ru/products/ngk/ngk6.php

Изменение расхода бенза после замены лямбда-зонда.
Hу, канешно же, расход... уменьшился... в среднем на литр с сотни...

Расход на 100 км:

По трассе (габариты, ближний свет, противотуманки зад и перед, фан, музыка):
"на тапке" (скорость 140-160-180) - был 9.2л стал 7.8л
"спокойно" (скорость 120-140) - был 7.5л стал 6.5л
"плохая погода" (скорость 100-130, дворники) - был 7.0л стал 6.2л

По городу (габариты, противотуманки зад и перед, фан, музыка):
"активно" (скорость 90-120, раскрутка до 6-7к) - был 10.5л стал 9.0л
"пробки" (скорость 10-40, частые светофоры) - был 10.0л стал 8.0л
"пенс" (скорость 60-90, езда на 5 передаче) - был 8.0л стал (---)

Денамика возросла ненамного, скорее, она стала более ровной, кароче, тянет всегда... карб отрегулирован не по CO а по методике стабильности минимальных оборотов ХХ...

теперь 92 льешь?

а как определил, что у тебя однопроводная?
соотв. вопрос в том ,как определить, какая у меня? снимать сначала?

Лямбда проверяется осцилографом или сканером OBD-II... чем круче фронты (спад и подъем) сигнала лямбды, тем она скорострельнее, следовательно своевременно сообщает мозгу о качестве смеси... в идеале должен быть меандр (сигнал вида UП)... если сигнал близок к синусоиде или к "пиле" (фронты сглаженные, наклонные), то лямбда дохлая... ну и по уровням сигнала надо смотреть, но обычно этот тест выполняется всегда, так как МОЗК эту неисправность сам может определить...

Сопротивление сигнального выхода лямбды не измеряется. Более того, его крайне не рекомендуется измерять особенно аналоговым омметром... можно мерять, но внутреннее сопротивление прибора должно быть не менее 10 МОм вроде... измеряется только сопротивление цепи подогрева... цоколевку зонда надо смотреть в мануале... у однопроводной (и двухпроводной обычно тоже) лямбды нет цепи подогрева...

2Voleg Да, теперь строго 92 :)

а как определил, что у тебя однопроводная?
соотв. вопрос в том ,как определить, какая у меня? снимать сначала?

Сколько проводов идет от датчика посчитать несложно... :)

надо было сразу лить 92 .95 делают из 92 путем присадок вот все они и видны красным отложением

Привет, всем, сегодня вечером дособираю рейку(разбирал думал там износ большой, полностью руль когда выкручивал влево или вправо, был стук) на форуме все в один голос орали РЕЙКА....Ответственно заявляю, разобрал полностью всю рейку от и до....все целое и сухарь и рейка в девственном состоянии это после 16 лет...хотите верьте хотите нет...сам офигел..)
Лямбду заменил проверить расход не удалось 23 поеду на трассу 600 км в один конец....и обратно...там проверю расход...при старой лямбде 8 литров было при скорости 120-140.....но у меня 4вд...Странно что и в городе такой же...Стиль езды..
2500-4500 обороты...
140 на пятой передаче едет на 4300
162 км/ч (максим скорость которую я развивал) едет на 4600 :)
6300 оборотов максимальное кол-во лощадок 100 :)

Лью только 92 и только на сибнефти...
Остальное лажа

из всего сказаного я понял чем крылья положе тем лямбда тормознутей
а если они практически вертикальные то зонд быстрореагирующий, т е хорошо?
поправь если не так

вчера пробовал открутить лямбду
и не смог разьединить разьем
откручивать сам зонд не стал дабы не перекрутить провода...

2vippi
Чем вертикальнее фронты ("крылья" как ты написал), тем скорость переключения лямбды выше и МОЗГ быстрее получает информацию, следовательно своевременно корректирует качество смеси... когда лямбда умирает или "отравляется", у нее сильно возрастает время переключения с богатой смеси на бедную, и от этого МОЗГ начинает переобеднять смесь больше необходимого в соответсвии с неверными показаниями лямбды... при этом значительно страдает динамика автомобиля, водитель вынужден больше давить на тапку, что приводит еще и к увеличению расхода топлива...

Разъем лямбды находится на корпусе коробки передач... разъединяется на раз... от самого датчика провод не отсоединяется... то есть, от датчика идет хвост примерно так сантиметров 40 до разъема...

2halkos
По поводу рейки... рейка стучит не в крайних положениях а наоборот в центральном, причем только на кочках (такое дребезжание, отдающее в руль)... при вывернутых до конца колесах стучать могут только наружные ШРУСы...

Максималка должна быть по паспорту и даже больше... у меня по паспорту 175, разгоняюсь до 180 (по занижающему на 4% спидометру)... 75 лошадей у меня, но механика и не 4ВД... Твоя тоже должна как минимум 170 бежать не напрягаясь ИМХО... разгоняться нужно на 4 передаче до 140 кмч (примерно 5500), потом подтыкаешь пятую и обороты оказываются как раз на "подхвате" - 4200... и еще до 160-170 разгоняется вполне уверенно...

Спасибо за совет, наружние шрусы...новые..вот и не пойму откуда стук..был..На форуме орали ...вот и разобрал...оказалось зря...поменял сальники только...

по поводу разъема лямбды, крутился вокруг да около, нашел где нажимать фиксатор, жму, а она не выходит из соединения и все тут
хотел уже от коробки открутить держатель, но он походу под болтом который коробку к двигателю крепит зажат, поэтому не стал

блин фотку бы куда давить и куда тянуть неудобно немного там :)

Вопрос к ХРОНу.
Пепелац у меня такой же как у тебя.
Машина тупить в последнее время все заметней стала.
Все фильтра почти новые,впуск почищен.
Правда мож дело в ВВпроводах,когда прыскал очистителем
в карб на заведенном движке меня разок хорошенько шарахнуло
от провода.Я так понял их менять начисто раз уже пробивает?!
Но с этим все более менее понятно,вопрос в другом.
Начитался я тут про лямбду,решил отключить ее и проверить как
машина попрет.Скинул разъем с нее,завел,ЧЕК-ЭНЖИН не горит,не
выдает ошибок?!

Он и не должен при этом гореть чтоли?
Машина после этого ощутимо прибавила в динамике,особенно при старте движок раскручивается намного резвее.
Раньше при старте ощущался провал газа,щас прет без всякой тупости. :)
Это говорит о том что лямбде пипец настал,менять или с отключенной ездить???
Не подпрыгнет ли расход бензина?

обычно ошибка появляется после некоторого пробега
а так комп в инжекторах льет по программе неисправной лябды как из ведра бенз расход достигает 18-20 л/100км
как в карбоновых бензин льет непонятно