Лямбда от ТАЗа на хонду Хочу подробно раскрыть тему Опции

Вот инфа про широкополосные датчики.

из мануала "Ab0VE.Honda Civic 92-95 Service Manual.zip_USDM_92-95_civic"
5-ти проводковая лямбда это так называемый LAF sensort (Linear Air Fuel Ratio sensor).  У него другой график зависимости напряжения на датчике. Линейный (от 0 до 5 вольт ) а не скачко-образный (от 0 до 1 вольта), как у 1- и 4-х проводковых лямбд.


И есть неоригинальные 5-проводковые датчики (они дешевле)
номера:
Bosch LSU4 (0 258 006 066)
Bosch LSU4.2 ( 0 258 007 057/058)
NTK L1H1
инфа отсюда:
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/WideBandO2

Вот еще инфа про широкополосные датчики
http://wbo2.narod.ru/index.html
Там вроде их распиновка есть.
Может пригодится.

Замена лямбда зонда.
На твоих мозгах его частичный отказ не приводит к включению лампы неисправности.
Диагностируй следующим образом:
На прогретом двигателе (после 1 включения вентилятора) один раз поднимаешь обороты до 3-4 тык, затем оставляешь работать на х.х.
Если в течении последующей минуты обороты плавно понизятся до 500, а затем резко поднимутся до нормального значения, значит это 100% датчик концентрации кислорода.

Вот еще один способ проверки лямбда. Сам так не проверял. Правда интересно бы было понять почему так происходит.

Так проверяется не лямбда, а кланан ХХ. Если происходт описанная ситуация, то просто надо промыть клапан ХХ и проблема уйдет.
У меня такое было - после промывки проблема исчезла.

вот ещё про лямдыhttp://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Lamdazond1.htm

Ну дак что ? Про широкополосные тему раскрыли?
Где про них почитать? Верхняя ссылка нефурычит!

Вот вам получите!

http://www.ngk.com/sparkplug411.asp?kw=Wid...n+Sensor&mfid=1

Суть понял я думаю что она работает на вдвое большей температуре! чем простая 4х контактная, плюс к тому же сигнал от 0 до 5 вольт!

Вот вам получите!

http://www.ngk.com/sparkplug411.asp?kw=Wid...n+Sensor&mfid=1

Суть понял я думаю что она работает на вдвое большей температуре! чем простая 4х контактная, плюс к тому же сигнал от 0 до 5 вольт!

в общем это лямбда 5-проводная с циркониевым элементом. отличается от обычных 4-проводных следующим:
1. измеряет соотношение О2/СО2, выдавая напряжение в широком диапазоне, а не работает в ключевом режиме (вкл-выкл, богато-бедно), что позволяет компу более точно поддерживать стехиометрическую смесь.
2. работа на температуре в 650 градусов вместо 316 для обычных.
3. он не вырабатывает электричество, а использует подаваемое с ЕСU, т.е. работает как реостат.

Кстати про подогрев. Чтобы он на любой лямбде нормально работал можно попробовать соединить его через реле. То есть катушку реле включить на комп, а через контакты на подогрев подать 12 вольт.

Я думаю это поможет сладить с сопротивлением подогревателя у нестандартной лямбды. Сопротивление катушки реле кстати как раз около 30 ом. На крайняк можно комп обмануть 25 омным мощным резистором, а реле запитать от замка. В любом случае ничего не сгорит, а эксперимент того стоит.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: я сам так не пробовал, но слышал про такой способ. Он работает при переделке с 1 проводной лямбды на 4-х проводную, только там катушка реле запитывается от замка зажигания.

Он работает при переделке с 1 проводной лямбды на 4-х проводную

Дим, а какой смысл однопроводную переделывать на 4-ёх проводную?

Честно говоря не знаю. У меня 4-х проводная. Но делают, 100% делают.

Дальше чисто мои мысли, нигде не вычитывал:
В теории 1 проводная лямбда должна обладеть меньшей чувствительностью и ресурсом. Чувствительность лямбды напрямую зависит от температуры, а на холостых температура газов может падать и ниже 300 градусов запросто. Не зря же подогрев придумали, если можно все на 1-м проводе слепить. 4-х проводная наверняка экологичнее (читай - экономичнее). Она ведь наш собственный бензин не дает просто так фтопку кидать. Ну а ресурс. Гдето в сетке шел разговор о пробегах до замены, давно уже, так вот в среднем на 30-40% у однопроводных пробег меньше, а бывает что и в 2 раза. Если однопроводка бегает 100-150 тык, то 4-х проводка до 300 тык добегает иной раз.

В общем, по всей видимости, плюсы есть определенные.

Вот мои 5 копеек про лямбды. Наткнулся на таблицу взаимозаменяимости зондов на английском хондовском сайте.

http://www.fpuk.co.uk/products/Catalogues/...014%20honda.pdf
Может кому сгодится. Наконец то нашел без снятия какая у моего английского цивика D14Z3 стоит лямбда и какой универсальной можно заменить.
Салют всем.

Вчера мне поставили лямбду на Цивик 1993г.в. в D15B родная NGK с одним проводом, поставили бошевскую от десятого таза и старого образца. один провод, тот который сигнальный подключили на вилку старой лябмды, остальные провода пустили через релюху какуюто тазовскую (в машине лежит бумажка с названием) с релюшки пустили провода на массу (кузов) и на + от аккумулятора.

При повороте ключа релюха замыкает цепь, идет подогрев на лямбду. ни каких сопротивлений ни чего не надо (но это имеет смысл если родная лямбда однопроводная).

Если чесно то получился колхоз полный, будет время сам все провода перепаяю и спрячу с глаз долой.

Использованные детали:
1 Лямбда Boshe от ваз10 старого образца (910р.)
2 реле тазовское (35р.)
3 мамку для тазовской лямбды (45р)
4 мамку для релюхи (по моему 17р.)

бюджет 1007р. (за работу не взяли :) )

как это выглядет:


ссылка на большое фото (110Кб.)

Про зарницу расхода и т.д. пока ни чего сказать не могу, ещё не заправлялся.
Субъективно, как то заводиться стала дольше, раньше было брынь и завелась, теперь ти-ти-ти х-х-х-х и завелась, взрыва нет (так стала заводиться не постоянно но 8 из 10 раз точно).

У меня вот тоже однопроводная... и похоже надо менять.
А что, народ, обязательно всё это через реле мутить надо? А просто контактный провод если без подогрева? Или параметры четырехпроводной лямбды отличаются и до прогрева она будет выдавать другие показания? Все делают для замены однопроводной на 4-х через реле?

Все делают для замены однопроводной на 4-х через реле?

Я тоже предлагал взять универсальную однопроводную, но в сервисе сказали так лучше. если чесно чем, я не знаю.

А реле обязательно, дело в том, что реле включается после поворота ключа и греет лямбду, а если без реле то как? на прямую к аккумулятору? и постоянно включенная? не... не надо такого счастья.

Ну можно ещё круче сделать, в салон вывести тумблер (какойнить супер-пупер тюненннный и включать его перед тем как завести машину, а когда будешь глушить выключай, но в таком случае смотри не забудь выключить :)

А подогрев лямбде нужен. Просто однопроводная греется от выхлопа, а 4х проводная от себя, если не ошибаюсь, холодная лямбда врёт показания.

Про зарницу расхода и т.д. пока ни чего сказать не могу, ещё не заправлялся.
Субъективно, как то заводиться стала дольше, раньше было брынь и завелась, теперь ти-ти-ти х-х-х-х и завелась, взрыва нет (так стала заводиться не постоянно но 8 из 10 раз точно).

Про расход выяснил... 12,70л. на 100км.
со старой у меня 10, 11 литров было, а ещё и потеплело ещё меньше должно быть (я так, дУмаю... )

Чувствую родную на родину верну лямбду

К стати... хотел спросить, а мож после замены лямбды надо было клемму аккумулятора сбросить, а?
А регулировать там ни чего не надо, холостой ход и т.д.

Народ, кто еще менял родную однопроводную на аналог??
какие ставили, четырех или одно?
есть опыт? а то вот надо.. расход 15л.
и какие марки?

Народ, кто еще менял родную однопроводную на аналог??
какие ставили, четырех или одно?
есть опыт? а то вот надо.. расход 15л.
и какие марки?

Если не хочешь заморачиваться с проводкой и т.д. покупай однопроводную, самое максимум, что придётся сделать это разъем перепаять и всё.
Можно сколхозить, отрезать лямбду от провода (провод в разьеме отавить, и тупо скруткой соеденить с проводом от новой лямбды, обязательно изолентой изолируй. Да и ещё, провод от лямбды армированный не так-то его просто разрезать.

Можешь брать опелевскую универсальную, можешь взять Бошевскую.
а вообще если сам не очень разбираешься съезди в сервис пообщайся, они тебе посоветуют, что купить, съездишь, купишь, поставят. Я сделал именно так.

Да и старую лямбду бывает очень сложно выкрутить, сорвёшь болт и всё, высверливай, выковыривай... короче гермор может быть, справедливости ради надо заметить, что на моей 14 летней машинке (лямбда 100% ещё родная) выкрутилась без проблем вообще, хотя с начала по привычке ВДшкой обильно полили.

И катализатор почисти (+ естественно фильтры, маслА) расход должен упасть (при прочих равных условиях: прогрев, резина, стиль езды и т.д.).
Хотя... я тут уже не советчик...

Как это катализатор почистить?

Ломиком навылет!!! больше в голову не приходит ничего.
BERT скажи правду, правильный ответ узнать хотца!

Ломиком навылет!!! больше в голову не приходит ничего.
BERT скажи правду, правильный ответ узнать хотца!

Почистить/пробить/выпотрошить кто как называет.
а вообще поиском идите товарищи! :)
к примеру вот:
Господин ХРОН в теме Выпотрошил катализатор, Расход снизился, машин попер
пишет:

мало того, что ПОПЕРЛО, так еще и расход упал...

Я когда поменял лямбду и расход не снизился, съездил обратно в этот сервис, подключили к стенду, проверили, по паказанимям говорят, похоже, что забит этот самый катализатор, но времени небыло у мнея, по этому не чистил его, из личного опыта посоветовать нечего пока, в субботу поеду прочищу катализатор, обязательно отпишусь о результатах.

Сейчас позвонил, спросил чем и как чистите катализатор, сказали, есть у них для этих целей, чудо перфоратор...

Народ, а что если катализатор убрать - может расход снизится или я прочитал, то что хотел прочитать? (см. пост Bert)