Лямбда от ТАЗа на хонду Хочу подробно раскрыть тему Опции

После пуска двигателя сопротивление подогрева родной лямды увеличивается до ~15 Ом, у бошевской до ~ 16-16,5 Ом. Время нагрева незначительное. Так что устанавливать дополнительные здоровенные резисторы нет смысла. Величину сопротивления лучше подобрать(для конкретной тачилы) по разнице сопротивлений при рабочей температуре, получается ~ 1-1,5 Ом. Питание на подогрев подается и после прогрева движка - мозговеды говорят о том что комп у хонд следит за сопротивлением подогрева, и через него за температурой датчика, и при отлонении может производиться коррекция впрыска, а при значительном может быть даже его отключение(типа перегрев)

Там простой нагреватель а не терморезистор,в цепи нагревателя сопротивление не меняется,в таком случае какое сопротивление ОРИГИНАЛЬНОЙ ЛЯМБДЫ??? А то я старую выкинул...

А если точнее - повышение расхода на 1-2 литра, не связано с лямда зондом.

Тогда подскажите - где копать?
Темы, связанные с повышенным рассходом, я уже просмотрел.

Михаил, База знаний пополняеться регулярно на основе ОПЫТА владельцев.
Обобщи инфу по лямбде и заслужишь всеобщую признательность форумчан.

В основном я нашел информацию по однопроводным обычным лямбдам, что и выложил здесь.
По лямбдам с подогревом. Тут мнения разделились. У кого работает универсальная лямбда, у кого дает ошибку. Причина этой ошибки тоже не совсем ясна. Может контроллер не устраивает сопротивление подогрева (оно у хондовских лямбд отличается и очень сильно от универсальных), а может и характеристика самой лямбды.
Я уже не говорю о широкополосной лямде. Про нее информации совсем мало.
Народ расскажите у кого имплантация универсальной или другой не родной лямбды прошла удачно и какие методы Вы использовали для этого. Хотя бы для того что бы как то обобщить это дело. Так же пишите тип двигателя, год и кузов.

camber отсоединени нагретый датчик и быстро померь сопротивление, сам увидишь что оно больше чем у холодного, тем более что у многих(большинства) проводников сопротивление растет с увеличением температуры, иначе мы повсеместно наблюдали кз, а сопротивление твоей лямды проще всего померить на другой такойже тачиле. Только осталось поймать её :)

D15B, 1998, EY-7, впрыск LEV, АКПП-- Установлен датчик от опель астра(2004-2005 гг), бошевский четырех проводный, 12 вольтовый(планарного типа, номер сейчас не помню: LSH ....), сначала с добавочным сопротивлением в 1 Ом, затем напрямую. Расход до 10 л по городу (короткие поездки с длительными стоянками и соответственно прогревами)
Кстати mnk, выложил здесь - это где?
Чтобы чек негорел достаточно повесить на подогрев сопротивление 10-15 Ом, даже при отключенных сигнальных проводах или дохлом датчике(так по крайней мере у меня было) и никаких ошибок при самодиагностике.

Чтобы чек негорел достаточно повесить на подогрев сопротивление 10-15 Ом, даже при отключенных сигнальных проводах или дохлом датчике(так по крайней мере у меня было) и никаких ошибок при самодиагностике.

Те получается, что на данной машине контроллер проверяет только сопротивление подогрева.
Я тоже когда поменял родной на Tomco, целый день с ним ездил, а вечером при проверке осциллографом выяснилось, что он не работает. А чек так и не загорелся.

Самодиагностика первичного или единственного лямда-зонда имеет два кода:
1 - сам сигнал,
41 - подогрев.
Так вот: когда в цепи подогрева КЗ, обрыв или сопротивление подогрева сильно отличается от оригинального, выдается 41.
Если КЗ, обрыв или полярность отрицательная в сигнальной цепи,
выдается 1.
Проверено лично на Аккордах СВ и СС (f20a,f20z), Цивиках ЕК3(d15z9) и ED6(d15b2).
На последний был поставлен лямда-зонд от ЕК со сгоревшим подогревом т.к. нужен был однопроводной.

2 valery_ok
Вы так мне не ответили, почему лямбда зонд не виноват в повышенном рассходе, и куда дальше копать.

2 valery_ok
Вы так мне  не ответили, почему лямбда зонд не виноват в повышенном рассходе, и куда дальше копать.

Плюс 1-2 литра может дать куча вещей, например:
1. С потеплением изменилась динамика езды, стало больше пробок,
2. Работает кондиционер или другие потребители энергии,
3. Давление в шинах и их состояние,
4. Грязный воздушный фильтр, маслянный, бензиновый,
5. Загаженный впускной коллектор,
6. Старые свечи,
7. Естественный износ двигателя, коробки, элементов трансмиссии и тормозной системы,
8. Масло в двигателе и коробке,
и т.д.
Выбирай на свой вкус, что к твоему автомобилю больше подходит.

Если в общем то:
1. Изменение КПД,
2. Ускорение,
3. Преодоление сопротивления движению.

Про ВВ провода, свечи, крышку трамблёра и угол зажигания итак понятно.

Наверно характеристики других датчиков (TW,TA,MAP, полож.заслонки) могли со временем, от старости уйти от расчётных.

Также нужно считать сканером значения лямбда коррекции - переменную и постоянную. Ведь неправильная работа лямбды (и переобогащение смеси) может происходить не только из-за неисправного зонда, но и из-за дополнительного, неучитываемого МАР-ом, воздуха поподающего к зонду.(даже через неплотности выпускной системы)

Состояние КАТА так же нужно проверить.

camber отсоединени нагретый датчик и быстро померь сопротивление, сам увидишь что оно больше чем у холодного, тем более что у многих(большинства) проводников сопротивление растет с увеличением температуры, иначе мы повсеместно наблюдали кз, а сопротивление твоей лямды проще всего померить на другой такойже тачиле. Только осталось поймать её :)

Вот я и мерил,оригинал около 40 Ом,и никак не меняется,а если говорить про терморезисторы в наших машинах то их сопротивление с повышением температуры падает,например датчики температуры воздуха и ОЖ,холодные - 6Ком,горячие 150 Ом,у Вазовской лямбды ~16 Ом

У меня на H22A оригинал 16,8 ОМ - на холодную. Интересно нагреть и померять, или подключить последовательно амперметр и к АКБ на прямую. По закону ома вычислить сопротивление.

Терморизисторы бывают с прямыми и обратными характеристиками, у одних по мере нагрева сопротивление увеличивается, у других уменшается.
Кстати у обычной лампочки на холодную сопротивление единицы ом, а на горячую - десятки.

Также нужно считать сканером значения лямбда коррекции - переменную и постоянную. Ведь неправильная работа лямбды (и переобогащение смеси) может происходить не только из-за неисправного зонда, но и из-за дополнительного, неучитываемого МАР-ом, воздуха поподающего к зонду.(даже через неплотности выпускной системы)

Вот тут Вы не правы. Если бы смесь была богатая или наоборот бедная, то напряжение на лямбда зонде было или 1В или 0,2В. А если там что то типа синусойды при 2000об/мин, то значит обратная связь замкнута и система регулирования состава смеси работает нормально. Главное, чтобы скорость переключения была в норме, те < 300mc при 2000об/мин.
Неплотности выпускной системы сразу бы дали о себе знать своим звуком.
Про кат согласен. Надо будет как нибудь на него посмотреть.

Я и неговорю, что обратная связь не работает.

Представим, что всё работает как надо, лямбда измеряет кол-во кислорода, даёт команду на мозги уменьшить либо увеличить время впрыска, опять измеряет - идёт синусоида.
Теперь к этой системе добавим лишний воздух, например через неисправный клапан EGR. МАР этот воздух не видит, а лямбда покажет, что смесь бедная, она тутже даст команду - увеличить время впрыска и смесь прийдёт в норму, опять заработает обратная связь, но бенза теперь ведь уже больше льётся, значит расход стал больше.

А ситуация, которую вы описали, когда на лямде 1в или 0,2в - это уже так называемое перерегулирование, когда лишнего воздуха настолько много или наоборот настолько мало, что исполнительный механизм (в данном случаи форсунки) не могут отработать такое отклонение состава смеси. Т.е. крайний случай. А я рассматриваю возмущение, которое система ещё в состоянии отработать.

Такую неисправность без сканера не найти, а на расход влияет.

Вот ссылочка на файл о теории работе инжектора, правда Toyota, но у Хонд таже система.

Теперь к этой системе добавим лишний воздух, например через неисправный клапан EGR. МАР этот воздух не видит, а лямбда покажет, что смесь бедная, она тутже даст команду - увеличить время впрыска и смесь прийдёт в норму, опять заработает обратная связь, но бенза теперь ведь уже больше льётся, значит расход стал больше.

Отрицательная обратная связь пытается всегда удержать систему в устойчивом равновесии. В данном случая это количество СО в отработаных газах. Т е в любом случае дополнительный воздух вызовет увеличение подачи бензина, что в свою очередь увеличит частоту вращения двигателя. В рабочих режимах эта прибавка вообще не заметна для двигателя - смесь будет оптимальна. Она будет заметна только на хх. Но вызвать увеличение расхода на 1л вряд ли может (хотя это чисто ИМХО).
А что это за датчик EGR?
Про MAP сенсор. Это датчик давления, а не расхода воздуха. Т е в основном он определяет нагрузку на двигатель.
По файлу - не очень я силен в английском, но все равно, спасибо.

После пуска двигателя сопротивление подогрева родной лямды увеличивается до ~15 Ом, у бошевской до ~ 16-16,5 Ом. Время нагрева незначительное. Так что устанавливать дополнительные здоровенные резисторы нет смысла. Величину сопротивления лучше подобрать(для конкретной тачилы) по разнице сопротивлений при рабочей температуре, получается ~ 1-1,5 Ом. Питание на подогрев подается и после прогрева движка - мозговеды говорят о том что комп у хонд следит за сопротивлением подогрева, и через него за температурой датчика, и при отлонении может производиться коррекция впрыска, а при значительном может быть даже его отключение(типа перегрев)

Славаы прав в том, что сопротивление холодной лябды от нагретой лямбды отличается, причем значительно.
У меня Прелюд, но лямбду подобрал по бошевскому каталогу для Сивика 5 (подбирал по номеру коду запчасти, но в списке подходящих авто небыло моего прелюда).
Пршлось колхозить, я взял лямбду и пошел к газовой плите нагревать ее. Сопротивление изменилось от 3,5 Ом (на холодном выдает такое) до ~7,5 Ом на прогретом, при вольтаже 0,9 В. Получается, что сопротивление изменилось на 3 Ом.
После остывания сопротивление вновь стало 3,5 Ом.

Кстати у меня напряжение поднялось аж до 1,2 В, может я его сильно нагрел? У кого-нибудь такое было?

Пршлось колхозить, я взял лямбду и пошел к газовой плите нагревать ее.
Кстати у меня напряжение поднялось аж до 1,2 В, может я его сильно нагрел?

Из этого можно сделать хороший вывод.
Лямбду можно проверить не ставя на двигатель, а дома на кухне.
Во всяком случае выдает ли она положенные 1В.

Замена лямбда зонда.
На твоих мозгах его частичный отказ не приводит к включению лампы неисправности.
Диагностируй следующим образом:
На прогретом двигателе (после 1 включения вентилятора) один раз поднимаешь обороты до 3-4 тык, затем оставляешь работать на х.х.
Если в течении последующей минуты обороты плавно понизятся до 500, а затем резко поднимутся до нормального значения, значит это 100% датчик концентрации кислорода.

Вот еще один способ проверки лямбда. Сам так не проверял. Правда интересно бы было понять почему так происходит.

Замена лямбда зонда.
На твоих мозгах его частичный отказ не приводит к включению лампы неисправности.
Диагностируй следующим образом:
На прогретом двигателе (после 1 включения вентилятора) один раз поднимаешь обороты до 3-4 тык, затем оставляешь работать на х.х.
Если в течении последующей минуты обороты плавно понизятся до 500, а затем резко поднимутся до нормального значения, значит это 100% датчик концентрации кислорода.

Вот еще один способ проверки лямбда. Сам так не проверял. Правда интересно бы было понять почему так происходит.

Откуда инфа??? Может есть объяснение по этому процессу?