Лямбда от ТАЗа на хонду Хочу подробно раскрыть тему Опции

У меня стояла от Таза по такой схеме:
Вместо подогрева обмотка реле автомобильного Тазовского сопротивление как раз ~12 Ом, а на нормальноразомкнутых контактах висел подогрев лямды и через них соединялся с 12 В.
Т.е. и волки сыты - компьютер думает что подогрев норма и овцы целы - на лямду идет нормальный подогрев. Потому что при гашениии резистором мощность подогрева снижается и значение лямды смещается.

есть од но у такой схемы - если мозни греют лямбду импульсно, реле постоянно щёлкает, кого-то это раздражает

У меня не импульсно грело, но так-как я колхоз не люблю, я ее все равно заменил. Эта схема досталась от предыдущего владельца.
А для себя я поехал с омметром на разборку, отобрал по сопротивлению несколько лямд, оставил залог, дома с осцилографом подобрал пошустрее, а остальные отвез обратно.

ставить б/у - это деньги на ветер...

Я с этим ветром за 500р уже второй год езжу

дома с осцилографом подобрал пошустрее, а остальные отвез обратно.

По подробнее можно методику - очень интересно, до установки на авто проверить как работает лямбда. Особенно скорость переключения. А то я пробовал ставить Tomco 11990, а он на машине после прогрева больше 0,6В не выдавал и вообще работал только в переходных режимах, а на хх вообще не работал. Пришлось родную вернуть в зад. Она хоть работает и выдает 1В (мерял осциллографом).

Я проверял на установленной. Если лямда торчит в коллекторе, проблем вообще никаких. У меня же она торчит перед гофрой и подлазить приходиться снизу, причем ямы тоже нет. Но т.к. это делаешь не каждый день, то можно и повыделоваться. Пробиваешь иголками изоляцию сигнальных проводов и подцепляешь к ним осцилограф.
Делал с помощником, который держал обороты ~3000 об/мин.
Синхронизировался по заднему фронту т.к. он в основном и определяет ее быстродействие.

Не можешь сказать - какая примерно частота сигнала при этом была (при 3000 об/мин) и какая длительность заднего фронта.
Хорошо бы для разных лямбд, которые были у тебя в руках.

Частота низкая - меньше 1гц, поэтому яркость помаксимуму, синхронизацию ловить пришлось по миллиметру. Длительность точно не помню где-то в микросекундном диапазоне, т.к. у меня было из чего выбирать - выбирал больше по относительным значениям за основу взяв ту что стояла изначально, у нее был фронт на порядок длиннее.

А вот на СС7 (F20Z1) кто нибудь менял лямбду на БОШа, или только оригинал?
Если оригинал, то может выгоднее ездить года 2-3 с повышеным расходом?

На CC7 ещё стоит не широкополосная лямбда, соответственно, и универсальную вкорячить можно, с соответствующим количеством проводов.

вот бы еще и фото отчет что да как и куда цены бы небыло статейке

На CC7 ещё стоит не широкополосная лямбда, соответственно, и универсальную вкорячить можно, с соответствующим количеством проводов.

А где вообще найти инфу - какая лямбда стоит. У меня, например, однопроводная. А какая она широкопососная или нет - как определить?
Про лямбду уже было очень много постов. Но они как то не систематизированы (да простят меня модераторы, если я ошибаюсь, и ткнут носом)
Вот и возникают одни и теже вопросы по многу раз.
Вообще было бы здорово, если бы кто нибудь систематизировал эти данные и выложил в FAQ. Ну типа, на какой машине (марка, кузов, двигатель) какая лямбда используется (широкополосная или нет, сколько проводов, может какая то специальная), чем и как ее можно заменить (из того, кто уже это дело проделывал), как обмануть контроллер (что бы чек не горел), какая правильная технология проверки в домашних условиях (а то стоимость лямбды не позволяет просто так попробовать ее заменить). Да и ссылочки в инете, где можно про лямбду почитать.
Я вот попробовал Tomco - и не удачно - не работает он на моей машине (700 руб в минусе), хотя читал что ставили их и все было ок.

широкополосная = 5 проводов
1 провод - обычная без подогрева
3 или 4 провода - обычная с подогревом

Вот что нашел по проверке. Во всяком случае здесь указано параметры проверки (скорость вращения двигателя, время реакции и напряжения)
Вот текст

Функциональные испытания с помощью осциллографа
Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.

С последней фразой не совсем согласен. Постоянный сигнал может быть и при исправном датчике, но при наличии других неисправностей, которые приводят к богатой или бедной смеси.
Вот если он находится в промежутке от 0.3 да 0.7В, то тогда датчик неисправен

Вот еще нашел файл в exel по универсальным лямбдам - может кому пригодиться
Унииверсальные лямбда зонды

Сегодня еще раз проверил родную лямбду с осциллографом. Время реакции при 2000 об/мин точно меньше 300мс. А расход, блин, от 11 до 12л на 100км по гооду. Раньше был около 10. Уже не знаю что и делать.

Михаил, База знаний пополняеться регулярно на основе ОПЫТА владельцев.
Обобщи инфу по лямбде и заслужишь всеобщую признательность форумчан.

Сегодня еще раз проверил родную лямбду с осциллографом. Время реакции при 2000 об/мин точно меньше 300мс. А расход, блин, от 11 до 12л на 100км по гооду. Раньше был около 10. Уже не знаю что и делать.

Лямда зонд - не единственный источник повышения расхода топлива.
А если точнее - повышение расхода на 1-2 литра, не связано с лямда зондом.

Зачем резистор то добавлять??? Я старый датчик подцепил в цепь подогрева последовательно 25+5=30 Ом полное сопротивление,датчик примотал к разьему на тканевую изоленту

Красивое решение. Прям хоть щас в учебник по ТРИЗ.