Переборка двигателя, постремонтный синдром откатал почти 3000 км, жрет масло Опции

Вобщем, детективная история с моим аккордом продолжается...

Поставили коленвал от h23a2, собрали, вроде все в норме, завелась и даже поехала. Через три дня температура начала расти в пробке, заглушил, больше не заводится - голову перекосило от перегрева. Сточили 0.11 мм плоскости, снова собрали, снова поехала, температурная стрелка после прогрева стоит как вкопанная на рабочей отметке (почему-то на миллиметр ниже, чем середина шкалы, хотя это было и до меня так... видимо, плохо откалибрована, если такое вообще возможно, вобщем, фиг его знает, не суть). Опрессовка не показала никакого криминала. Но это все лирика, цветочки, так сказать... Ягодки далее...

Вроде бы все путем... Хотел уже было начать радоваться, что наконец-то машина готова после полной переборки двигателя, после полной покраски кузова, после всех заморочек с салоном, химчистки и прочей ерунды. Типа, вот, практически новая машина, все дела. Не тут-то было! Сперва она ехала хорошо, никаких проблем. Не уверен, но по-моему уровень масла сразу после замены колец стоял, как вкопанный, или его не было заметно, несмотря на то, что мерял в одном и том же месте (хотя должно было жрать до тех пор, пока кольца не притерлись бы). Потом, после первой тысячи км, стал замечать что появился и по ощущениям стал прогрессировать жор масла. Сейчас, после 2700 км обкатки, расход масла составляет более 100 мл на 100 км, то есть больше литра на тысячу! Причем, я еще так и не понял точно, прогрессирует или регрессирует жор масла (километраж все-таки не такой большой, чтобы это понять основательно и точно). Однако, факт остается фактом. Литр и более на тысячу - это черезчур даже для новых непритертых колец (поправьте, если я не прав)! То есть, если грешить на кольца, то даже с учетом этого расход масла должен был быть существенно меньшим, правильно? Можно начать пенять на керамику в блоке, типа металл об металл трется быстрее, а металл об керамику - медленнее, поэтому надо кататься до 10000, чтобы металл к керамике притерся... Но это, как мне кажется, все равно не довод для ТАКОГО расхода масла... Далее, на одной из гильз во время переборки обнаружили еле заметную царапину. Компрессия везде 12.5 (норма по мануалу), а в проблемном цилиндре - 12 ровно. Можно было бы и на это сослаться, типа через царапину ужирает столько, но все равно не верится, тем более, что расход масла до переборки у меня был даже меньше с этой царапиной, чем есть сейчас, с новыми-то кольцами...
Итого получаем, что даже если принять во внимание эту царапину, даже если помнить про керамику в блоке и даже учесть период притирки колец, все равно расход должен быть ГОРАЗДО меньше, чем есть на самом деле. Верно? Поправьте, опять же.

Симптомы очень простые:

• на горячую иногда (не всегда) на первой, второй, третьей дымит синим дымом, запах паленого масла вокруг и в салоне (на более высоких передачах, видимо, дым успевает рассеиваться)... повторюсь, не всегда а лишь иногда
• практически всегда на заднем ходу СИЛЬНЫЙ синий дым из трубы, запах режет рецепторы в носу
• появление дыма и запаха при движении вперед не поддается логическому объяснению, дым и запах появляются независимо от того, насколько сильно я давлю тапку в пол

Ездил в течение первых 2000 км не более 3000 оборотов в минуту. Стрелку тахометра держал между 2000 и 3000... Начиная со третьей тысячи км (от 2000 и дальше) езжу в режиме 2000-3500 оборотов (4000 крайне редко и при острой необходимости). Итого отъездил 2 тысячи километров при 2000-3000 оборотов, остальные 700 км при 2000-3500.

Меня успокаивают аргументами вроде того, что это керамика, вроде того, что гильза с царапиной. Говорят, что надо поездить до 10000 т. км., тогда будет виднее... Намекают на то, что надо бы обратить внимание на состояние направляющих клапанов, потому что больше масло нигде уходить не может. Оно не утекает нигде (проверяли-препроверяли, все облазили, на подъемнике картер сухой, все сухое, по утру пятен и луж под машиной нет). Кольца, вкладыши, сальники, прокладки - все новое. Все обжато с усилиями и моментами по мануалу (проверяли двумя разными динамометрическими ключами), в нужном порядке, с выдерживанием пауз. Неужели я попал еще и на замену направляющих? Но ведь раньше, на старых залегших кольцах с этими же направляющими расход был меньше!!

Кто-нибудь еще может объяснить необъяснимый жор масла и успокоить меня? А то в машину вбухано столько денег! Две цены. Уже неоднократно успел пожалеть, что не продал ее сразу после поломки колена...

Поставили коленвал от h23a2, собрали, вроде все в норме, завелась и даже поехала. Через три дня температура начала расти в пробке, заглушил, больше не заводится - голову перекосило от перегрева.

Может у тебя кольца поломало от перегрева?Нагар на всех свечах одинаковый? Свечи не закидывает?

а вдруг при установке новых колец замочки на кольцах совместили?

Я так понимаю, кольца меняли до того как ты мотор перегрел? Ну тогда все ожидаемо.

Кольца ставили по мануалу. Кольца действительно меняли до того, как голову перекосило. Только вот перегрели голову еще до того, как я машину купил. При мне она еще до переборки грелась (чуть начинала греться - глушил и ждал, пока остынет), но после остывания заводилась стабильно. Видимо, постепенно перекос головы прогрессировал и уже потом, когда дошло до критической отметки, прокладку размыло и антифриз в цилиндры вытек (сифонило выхлопом в радиатор и из цилиндров без свечей на стартере фонтаном антифриз). А разве могло новые кольца из-за этого разломить? Нагар не на всех свечах одинаковый, однако, разница мизерная, еле заметная (может, потому что свечи еще молодые). На одной свече чуть краснее, на другой еще остались следы белого налета от антифриза (не сантиметровый слой, разумеется, а еле-еле заметный). Можно ли как-то без переборки уточнить диагноз, что это однозначно кольца, или, что это однозначно направляющие клапанов? Как продиагностировать? И если это перелом колец, то не превратились ли стенки цилиндров в кашу из-за царапин?
Ах да, еще забыл, компрессия-то нормальная в трех из четырех цилиндров (12.5 по мануалу), в одном чуть ниже (12 ровно), но если бы кольца были поломаны, то компрессия по идее должна была бы быть гораздо ниже! Значит ли это, что кольца все-таки в норме? В любом случае, все вопросы, заданные в этом посте, актуальны. Жду помощи гуру-хондаводов.

Кольца может и не поломаны, но трындец им однозначно... Имеется ввиду маслосъемные - они быстрее всего ложатся.

Кольца может и не поломаны, но трындец им однозначно... Имеется ввиду маслосъемные - они быстрее всего ложатся.

Эм... А подробнее? С чего трындец-то? В чем зключается "трындец"? Что с ними могло случиться? Что значит "ложатся"? Спасибо за ответы.
И еще - как объяснить зависимость появления дыма от включенной передачи? На задней вообще туман, на первых передних дымит лишь иногда... На холостую хрен поймешь - температура окружающей среды не позволяет (естесственный пар (не ОЖ ) мешает понять), по запаху - вроде бы не сильно отличается от выхлопа нормального. По идее, если кольца тю-тю, то она бы на всех дымила, и на холостом тоже... Вот это для меня тоже загадка...
Надеюсь на неминуемую и скоропостижную помощь словом

До 10тыс. ждать смысла нет, полный цикл обкатки ~5тыс. Кольца заново под замену, при перегревы ты "спалил" их.

еще - как объяснить зависимость появления дыма от включенной передачи? На задней вообще туман, на первых передних дымит лишь иногда...

Видимо связанно с тем, что задняя самая пониженная переча, то есть, крутящий момент на задней передаче, самый высокий.

ИМХО: компрессия очень маленькая для такого двигателя. если я не ошибаюсь, у тебя f23? Тогда компрессия на обкатанном двигателе, тем более с новыми кольцами, не должна быть ниже 16. Так по мануалу на f23, так фактически у меня на этом и предыдущем одиссеях, так же у кореша на аккорде сырке c f20b. Пробеги причем у всех машин за 100 ткм.

Поэтому делаю такие выводы и предположения:

1. Раз компрессия маленькая и синий дым, значит дело в колечках компрессионных как минимум. Проверь: налей грамм по 50 масла в цилиндры через свечные резьбы, померяй компрессиюю Если выросла - компрессионным хана. Одновременно с ними заменишь снова и маслосъемные.

2. Направляющие клапанов проверить надо - если качание клапана за пределами нормы, то даже целый маслосъемный колпак не спасет движок от жора масла. Естествено, перекос головы влияет на состояние направляющих.

3. При сборке двигателя неправильно собрана система вентиляции картера либо засорена (дело в вентиляционном узле на блоке цилиндров на стороне, обращенной к салону). Проверяем: на заведенном прогретом двигателе откручиваем пробку маслозаливную - из отверстия должно поддувать на холостых и сильно дуть при подгазовках, при этом позволительно, чтобы проскакивали язычки пара. Если все не так - система вентиляции не работает.

При подгазовках будет немножко масляных брызг от распредвала - это норма.

Ещё вопросы:
1 При переборке поршневой делал ли моторист промер диаметра целиндра и величины набитого элипса?
2 Поршни новые или старые?
2 При сборке пары поршень-кольцо промерял ли моторист тепловой зазор в кольцах, предварительно установив каждое кольцо в целиндр и замерив зазор набором щюпов?
Поясняю:

При большом износе ЦПГ, НЕТ СМЫСЛА ставить старые детали с новыми кольцами, тышь за 5 придёт кольцам трындец.
Лучше, ДА Я РЕКОМЕНДУЮ ВСЕГДА :veryangry: , ПРИ БОЛЬШОМ ИЗНОСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО делать расточку целиндров на первый ремонт, предварительно
купив новые поршни первого ремонта ( увеличен диаметр на 0.25 мм), обязательно промерив каждый новый поршень и закрепив пары поршень-целиндр. После расточки целиндров ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСЕНИЕ ХОНА на стенки целиндра :veryangry: .

Ну и уж при СБОРКЕ колец и поршня НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОДЕВАТЬ КОЛЬЦО НЕ ПРОМЕРИВ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР В КОЛЬЦЕ :veryangry: , ДЛЯ ЧЕГО вставте кольцо в целиндр, возьмите набор щупов за 30 рубл, и мерте зазор!!!!
Для компрессионных колец примерно 0.15-0.25 мм, для маслосъёмных 0.3-0.45 мм. Размеры точные найдёте в мануалах.

Случай из своей практики.

Собирая очередной двигатель, и промеряя тепловые зазоры в кольцах, отвлёкся. И всего одно кольцо и именно маслосъёмное осталось не промерянное. Хотя три других я точно подпиливал торцы для выставления зазора.

Результат. Собранный двиг задымил и забрасывал маслом свечу.
Пришлось скинуть двиг, вынуть поршень и увидеть ПЕЧАЛЬНУЮ КАРТИНУ

Кольцо при прогреве упиралось своими торцами, расширяться ему было некуда, оно деформировалось и радостно пропускало маслице выше к компрессионным кольцам.
Лечение. Куплено новое кольцо, тепловой зазор подогнан, масло не горит, клиент доволен. Но кося то был мой. Вот вам и запчасти. Проверяйте :veryangry:

ИМХО: компрессия очень маленькая для такого двигателя. если я не ошибаюсь, у тебя f23? Тогда компрессия на обкатанном двигателе, тем более с новыми кольцами, не должна быть ниже 16. Так по мануалу на f23, так фактически у меня на этом и предыдущем одиссеях, так же у кореша на аккорде сырке c f20b. Пробеги причем у всех машин за 100 ткм.

Я дважды написал, что компрессия 12.5 - это норма ПО МАНУАЛУ для моего конкретного двигателя (h23a3). Для достоверности меряли два раза двумя приборами.

1. Раз компрессия маленькая и синий дым, значит дело в колечках компрессионных как минимум. Проверь: налей грамм по 50 масла в цилиндры через свечные резьбы, померяй компрессиюю Если выросла - компрессионным хана. Одновременно с ними заменишь снова и маслосъемные.

Вскрывать, видимо, придется так или иначе, значит менять все кольца сразу, потому что оригинальные только комплектами на один поршень идут...

2. Направляющие клапанов проверить надо - если качание клапана за пределами нормы, то даже целый маслосъемный колпак не спасет движок от жора масла. Естествено, перекос головы влияет на состояние направляющих.

Промеряем...

3. При сборке двигателя неправильно собрана система вентиляции картера либо засорена (дело в вентиляционном узле на блоке цилиндров на стороне, обращенной к салону). Проверяем: на заведенном прогретом двигателе откручиваем пробку маслозаливную - из отверстия должно поддувать на холостых и сильно дуть при подгазовках, при этом позволительно, чтобы проскакивали язычки пара. Если все не так - система вентиляции не работает.

Мотор собирали ЧЕТКО по мануалу, перепроверяли по нескольку раз все на каждом этапе.

Ещё вопросы:
1 При переборке поршневой делал ли моторист промер диаметра целиндра и величины набитого элипса?
2 Поршни новые или старые?
2 При сборке пары поршень-кольцо промерял ли моторист тепловой зазор в кольцах, предварительно установив каждое кольцо в целиндр и замерив зазор набором щюпов?

Промеры диаметров цилиндров не делали, и тому есть вполне разумное объяснение - керамика, вроде как не точится, надо гильзы менять (так мне многие говорят, во всяком случае). Ремонт был затеян именно с тем, чтобы сохранить поршневую, блок, голову с внутренностями старыми, иначе смысла ремонтировать такой мотор нет - слишком долго и дорого, проще купить другой мотор в сборе. Другими словами - если гильзы менять мы не собирались с самого начала, то и мерять там что-либо бесполезно. Задиров на поршнях и повреждений либо сильного износа на других механических частях практически нет - все укладывается в допуски (что является чудом для такого пробега и такой поломки).

Поясняю:

При большом износе ЦПГ, НЕТ СМЫСЛА ставить старые детали с новыми кольцами, тышь за 5 придёт кольцам трындец.
Лучше, ДА Я РЕКОМЕНДУЮ ВСЕГДА :veryangry: , ПРИ БОЛЬШОМ ИЗНОСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО делать расточку целиндров на первый ремонт, предварительно
купив новые поршни первого ремонта ( увеличен диаметр на 0.25 мм), обязательно промерив каждый новый поршень и закрепив пары поршень-целиндр.  После расточки целиндров ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСЕНИЕ ХОНА на стенки целиндра :veryangry: .

Чуть выше ответил, что износ минимален.

Ну и уж при СБОРКЕ колец и поршня НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОДЕВАТЬ КОЛЬЦО НЕ ПРОМЕРИВ ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР  В КОЛЬЦЕ  :veryangry: , ДЛЯ ЧЕГО вставте кольцо в целиндр, возьмите набор щупов за 30 рубл, и мерте зазор!!!!
Для компрессионных колец примерно 0.15-0.25 мм, для маслосъёмных 0.3-0.45 мм. Размеры точные найдёте в мануалах.

Делали это.

До 10тыс. ждать смысла нет, полный цикл обкатки ~5тыс. Кольца заново под замену, при перегревы ты "спалил" их.

А реально ли "спалить" маслосъемные, не повредив при этом компрессионные? И что значит "спалил"? Деформировались под воздействием температуры? Как так? Там же температура горения в разы превышает окружающую температуру в блоке? Неужели разница в несколько градусов способна сотворить такое избирательное уничтожение колец?

Эх блин... Видимо, придется покататься до 5000, хотя, думаю, вряд ли что изменится за это время и этот километраж... Денег пока нет, а машина нужна позарез. Ничего с ней там больше не случится, если я просто доливать масло буду? Как деньги появятся, буду думать, или новый двиг брать, или старый доделывать или продавать нафиг машину вообще, брать что-нибудь подешевле, а остатки пропью... Почему же такая непруха-то? Опыт владения первой хондой оказался омерзительным, честное слово. И ведь по-человечески хрен проверишь такие косяки (была когда-то там перегрета и делана тяп-ляп) при покупке... Б/у брать зарекся теперь.

Не переживай так сильно!
Я первую хонду выкопал из сугроба, полностью мёртвую. Пока тащили на троссе оторвали морду от лонжеронов, рассыпались поворотники.

А когда двиг разбирал, ну просто плакал- так убить мотор надо было постараться. Всё сломали: постели коренных раздавлены и одна поломана,
поршни неродные погнули клапана, резбы на шпильках головы и коренных сорваны, тепловые зазоры на кольцах по 8 мм :veryangry: , и т д и тд и тд
Два года восстанавливал ласточку. Результат отличный.

Следующая машинка будет хорошей

Да уж...я в общей сложности уже ее стоимость вложил в нее (и это за полгода владения!), и то получилось не все... Накатал я, конечно, за эти полгода на ней прилично, послужила она мне, 30000 все-таки не детский пробег за шесть месяцев... Все-таки, пообщавшись с мотористами разными, решил продавать, потому что ни сил, ни желания, ни денег, ни времени, ни нервов уже практически нет...

За сколько брал то что общей сложности уже ее стоимость вложил в нее ?

Брал за $7700. Вложил уже под $7000. Делал этапами... Сначала переборка ходовой с работой - $2000, заменили переднюю ходовую полностью (все рычаги с сайлентами), заднюю - частично, все стойки по кругу, все тормозные диски по кругу, все колодки по кругу, сцепление еще поменяли комплектом и много по мелочи. Потом переборка двигателя - $3500 за запчасти и работу в общей сложности получилось. Потом еще на $1500 покраска в черный перламутр (пока запчасти ехали) и работы по кузову - все арки проварили, все коцки и мелкие косяки исправили, выровняли все, треснувшую еще при прежнем хозяине лобовуху поменяли. Ну вот и получается... Последние $5000 за двигатель и покраску я отдал в последние два месяца (сентябрь-октябрь), первые $2000 за ходовую - весной. Брал я ее в январе... Теряю много...

Потом переборка двигателя - $3500 за запчасти и работу в общей сложности получилось.

может всетаки стоит иногда покупать контрактные двиги?

Потом переборка двигателя - $3500 за запчасти и работу в общей сложности получилось.

может всетаки стоит иногда покупать контрактные двиги?

Нет, скорее, не стОит вообще покупать б/у машины. Я неоднократно пожалел о том, что не стал менять двигатель. Да и знаешь, как оно бывает. Сначала вскрытие, это уже стОит денег, там рассчитываешь уложиться, ну, скажем, в $1500 и по-быстрому, потом в процессе появляются ньюансы, типа запчастей таких нет в наличии, сами запчасти требуются дорогостоящие, оказывается, что помимо основных запчастей надо еще кучу всего остального покупать, раз уж вскрыли, и понеслась... Так и получилось, $3500 и два месяца... Да и контрактный мотор - тоже тот еще геморрой. Постановка на учет, ожидание кота в мешке... Вот только не знаю, разве есть контрактные h23a3 ? Их только на эти аккорды (европейские) и роверы 623 ставили. ИМХО только под заказ, причем могут искать гораздо дольше... Да и, опять же, фиг угадаешь, что там тебе привезут, без вскрытия...