Заводится-глохнет....заводится снова. Похоже отковырял причину! Опции

пробовал несколько раз нажимать слегонца на педаль газа. Дык вот. Помогает только в том случае, если нажимать в "последний момент" перед тем как заглохнет. Если нажать сразу, то глохнет моментально. Мне кажется это связано с инертностью компа. Там в цикле регулирования есть искуственное "загрубление" реакции на события. Это известный постулат теории регулирования механических систем, сформулированный Вудвортом. По его имени даже назвали центробежный регулятор оборотов двигателя внутренего сгорания. Это загрубление не позволяет компу оперативно реагировать на резкое изменение топливо-воздушного отношения. Открывая заслонку мы вносим механические возмущения, эквивалентные форсмажору. Комп о них не знает, но они действуют в положительном направлении в строго определенный момент. В итоге двига веселеет и мы моментально отпускаем педаль, стараясь не превышать оборотов прогрева. Если не отпустить, то двига раскрутится очень весело, так как воздуха слишком много.

Короче словами я этого объяснить не могу по простому. Пока понаблюдаю.

Тема на самом деле интересная.
Всё дело в том, что в баке Хонды должно поддерживаться разряжение. Прямой связи с атмосферой он не имеет. За эту работу отвечает некая система Evaporative Emission Controls (типа улавливание и очистка паров топлива). Это несколько клапанов, вакк. трубки и канистра с активированным углем.
Так вот, а не могёт такого быть, что в результате плохой работы этих клапанов разряжение в баке начинает превышать положенное значение?

а не может так быть....
так как наш бенз кал, то и содержание воды в нем порядочное... что при минусовых температурах приводит к плохим результатам...(ТБЕ как раз исправляет этот косяк)

а не может быть так...
что "канистра" с углем уже наелась нашего бенза, и она то и гоняет... ?

Тема на самом деле интересная.
Всё дело в том, что в баке Хонды должно поддерживаться разряжение. Прямой связи с атмосферой он не имеет. За эту работу отвечает некая система Evaporative Emission Controls (типа улавливание и очистка паров топлива). Это несколько клапанов, вакк. трубки и канистра с активированным углем.
Так вот, а не могёт такого быть, что в результате плохой работы этих клапанов разряжение в баке начинает превышать положенное значение?

EVAP отвечает не за поддержание разряжения, а для сброса избыточного давления паров бензина при падении атмосферного давления или нагревании машины на солнце. Пока двигатель не работает, избыток паров накапливается в канистре с активированным углем (находится под днищем аккорда). Потом, после старта и прогрева двигателя, канистра продувается, и пары бензина стравливаются через throttle body в камеру сгорания.

К натяжению ремня добавте регулировку клапанов. И поменьше теоретизма, пожалуйста.

Совсем недавно было так:
1. В непосредственной близости нажимаю кнопку дистанционного пуска, слушаю.
2. После небольшой (обычной) задержки начинается запуск двигателя.
3. В начале все нормально – схватывает хорошо, но только наберет высокие обороты, как тут же они падают с 1200 – 1300 почти до 0! Но двигатель не глохнет! Дергается, но не глохнет! Через 0,5 сек., обороты снова возрастают до положенного уровня с постепенным снижением до 700 – 800.
Три дня назад промыли форсунки ультразвуком (замена масла в двигателе и прочих там фильтров - не в счет, я думаю) и болезнь, уж очень хочется надеяться, прошла.

На счет прочих там фильтров я, пожалуй, погорячился. Перед промывкой инжекторов поменял топливный фильтр и через сливное отверстие бензобака (есть такое на CR-V) слил все, что там накопилось, в зиму, пожалуй, это не вредно, учитывая качество нашего топлива на дальних загородных заправках.
Хочу уточнить, что температурный режим большого влияния на характер выше обозначенной неисправности не оказывает (впервые заметил эту неисправность, когда ночная температура не опускалась ниже +10 +15 С), основную роль играет время. Такое было всегда после 5-6 часов простоя авто.

пробовал несколько раз нажимать слегонца на педаль газа. Дык вот. Помогает только в том случае, если нажимать в "последний момент" перед тем как заглохнет. Если нажать сразу, то глохнет моментально. Мне кажется это связано с инертностью компа. Там в цикле регулирования есть искуственное "загрубление" реакции на события. Это известный постулат теории регулирования механических систем, сформулированный Вудвортом. По его имени даже назвали центробежный регулятор оборотов двигателя внутренего сгорания. Это загрубление не позволяет компу оперативно реагировать на резкое изменение топливо-воздушного отношения. Открывая заслонку мы вносим механические возмущения, эквивалентные форсмажору. Комп о них не знает, но они действуют в положительном направлении в строго определенный момент. В итоге двига веселеет и мы моментально отпускаем педаль, стараясь не превышать оборотов прогрева. Если не отпустить, то двига раскрутится очень весело, так как воздуха слишком много.

Короче словами я этого объяснить не могу по простому. Пока понаблюдаю.

Дмитрий, ну ты блин загнул..............................для простого "рабоче-крестянского" разума переварить такое не под силу.
можно как то попроще объяснить?

Поднимем тему. У меня на домани на этот эффект сильно влияло октановое число бензина, а на сивике не сильно влияет.

Кто-нить еще попробовал крышку бака откручивать?

Тема на самом деле интересная.
Всё дело в том, что в баке Хонды должно поддерживаться разряжение. Прямой связи с атмосферой он не имеет. За эту работу отвечает некая система Evaporative Emission Controls (типа улавливание и очистка паров топлива). Это несколько клапанов, вакк. трубки и канистра с активированным углем.
Так вот, а не могёт такого быть, что в результате плохой работы этих клапанов разряжение в баке начинает превышать положенное значение?

EVAP отвечает не за поддержание разряжения, а для сброса избыточного давления паров бензина при падении атмосферного давления или нагревании машины на солнце. Пока двигатель не работает, избыток паров накапливается в канистре с активированным углем (находится под днищем аккорда). Потом, после старта и прогрева двигателя, канистра продувается, и пары бензина стравливаются через throttle body в камеру сгорания.

все верно, про EVAP, а для сброса разряженности в баке, в крышке есть клапан, в инструкции написано, что если при открытии слышен звук всасывемого воздуха, нужно заменить крышку на аналогичную с исправным клапаном, разряженности в баке не должно быть..

Перед выходными заправил полный бак. Утром таже хрень, со второго раза. Я к тому, что если бак полный, то и "воздушной подушки" для создания разряжения как бы нет.

Я все-таки хочу исключить влияение непрочищенных форсунок, и вот почему:
Засоренная форсунка не распыляет нормально топливо, а вбрызгивает его струей либо распыляет но плохо. Это влияет ТОЛЬКО на холодный запуск с 1 раза (топливно плохо испаряется из-за того что не распылилось), но никак не может влиять на то, что запущенный двинатель глохнет.
Поэтому лочино предположить что в рампе нет бензина либо там низкое давление. Либо все таки сразу после запуска двигателю резко не хватает воздуха и он глохнет (в пользу этого говорит то, что если открыть заслонку - мотор не заглохнет).

Ослабленный ГРМ объяснить не могу.

Еще помогает, если сначала цокнуть зажиганием, а потом уже заводить.

все верно, про EVAP, а для сброса разряженности в баке, в крышке есть клапан, в инструкции написано, что если при открытии слышен звук всасывемого воздуха, нужно заменить крышку на аналогичную с исправным клапаном, разряженности в баке не должно быть..

Можно ссылку, в каком мануале это написано и на какой странице?

все верно, про EVAP, а для сброса разряженности в баке, в крышке есть клапан, в инструкции написано, что если при открытии слышен звук всасывемого воздуха, нужно заменить крышку на аналогичную с исправным клапаном, разряженности в баке не должно быть..

Можно ссылку, в каком мануале это написано и на какой странице?

у меня печатное издание на русском языке (дали почитать) для ЦРВ и Одисея, там это дело и написанно, отсебя ничего не придуманно

У меня в прошлом году была такая проблема. В этом пока не обнаружилась. Летом менялся ремень ГРМ + регулировка клапанов. Еще менял топливный фильтр, хотя и не думаю, что он повлиял. В общем, я тоже склоняюсь к тому, что виной этому загадочному траблу - недостаточное натяжения ГРМ.

У нас сегодня -3. Решил попробовать с первого раза завести. Получилось на ура... сразу встала на 1000 оборотов, потом перешла на 1500.

Сегодня утром перед тем как заводиться открыл крышку топливного бака, после попробовал завести.
Картина не изменилась. 5-7 сек крутил, но не завелась. Выключил зажигание, снова включил, дождался когда погаснет чек, ключ на старт, схватила сразу моментально, обороты 1500 сразу и далее как по нотам - постепенно снижались с прогревом движка.

Самое непонятное, что у меня второй одиссей, до этого был один в один такой же, того же года, близкой даты выпуска, с тем же пробегом. Стоял на стоянке всю зиму на улице, без подогрева и прогрева. В -33 заводился с первой попытки на 12-й секунде, нагревался за время, пока я выкуривал 1 сигарету, стрелка при этом поднималась уже чуть выше нижней отметки. Жор с прогревами был на уровне 14 л/100 по городу зимой на коротких интервалах.

Нынешний одиссей такой прыти в заводке и расходе не показывает, расход при +7 в том же режиме сейчас 15.

Сопоставим симптомы? Может лямбда переливает?

У меня CR-V 96 г. Проблема запуска присутствовала и летом и сейчас. Замена топливного фильтра не помогла, замена ГРМ и регулировка клапанов тоже не помогла. Держать включенное зажигание 5-7 секунд не заводя - не помогло. Помогло следующее:
1) Вариант Стал заводить так: кручу стартером чуть дольше на 0,5-1 сек после того как двигатель схватился.
2) Вариант Сменил бензин с 95 -го на 92
Причем сегодня проверил первый вариант - крутил до того как схватится не больше - завелась как милая.
Вывод - склоняюсь к качеству бензина, возможно 92 для моего авто более приемлем.

1) Вариант Стал заводить так: кручу стартером чуть дольше на 0,5-1 сек после того как двигатель схватился.
2) Вариант Сменил бензин с 95 -го на 92

1. Не стоит так делать, можно вывести стартер из строя либо обломать зубы маховику.
2. Это реально помогает, причем и обратный переход 92->95 тоже эффективен если проблемы были на 92.