Про ремень ГРМ Порвался Опции

Вчера порвался ремень грм. Оригинальный. Меняный пять тычач км назад. После замены сразу появились щелчки, похожие на электрические разряды, только на оборотах свыше 3500 оборотов и только под нагрузкой, т.е. сцепление выжимаеш, газ НЕ отпускаеш, щелчки пропадают.
Сегодня поменяли ремень. Почему порвался - не понятно, ничего заклинившего нет. Ремень вроде тоже нормальный был. Короче в шоке. Так вот поставили сегодня новый, ну думаю, наверное щелчки из-за этого и были. Фиг там. Как щелкало так и щелкает. Какие будут предположения по поводу щелчков? Кстати вот фотки порваного ремня. По предположениям причин обрыва тоже хотелось бы услышать мнения.
http://bestpics.ru/full/Image(043).jpg
http://bestpics.ru/full/Image(044).jpg
http://bestpics.ru/full/Image(045)-1.jpg
http://bestpics.ru/full/Image(046).jpg
http://bestpics.ru/full/Image(047).jpg
http://bestpics.ru/full/Image(048).jpg

1. подделка
2. клинит р/в

РВ крутили, подклиниваний замечено небыло. Люфта продольного нет. Обрыв произошел похоже на ролике. Но он тоже как новый, и ставил я оригинал.

И еще. Какие могут быть причины подклинивания РВ? Подшипники? Чтото в трамблере? Мож трамблер скинуть, посмотреть чо там к чему?

А помпу ты смотрел, что с помпой?
И ремень на новый совсем не похож.

Помпа нормальная. Неоригинал. GMB помоему. Без люфтов. Менял чуть раньше чем ремень с роликом (примерно на месяц) поэтому оставил ее. Не думаю что она.

И еще. Ремень без трещин и каких либо еще намеков на износ. Кстати обратите внимание на вторую фотку, там в районе руки виден еще один косяк. Хотя возможно он возник уже позже, когда стартером крутанул, или после обрыва уже...

1. На фото 3-5 прекрасно видна полосатость ремня от зубцов распредвала или коленвала.
Такая полосатость проявляется: при перетяжке ремня, при попадании на ремень масла и его растягивании, на ремне прошедшем более 40 тыс. км.

2. На фото 3, 6 хорошо видно стёртые буквы и цыфры.
Данный косяк наблюдается: на ремнях прошедших более 100 тыс., на ремнях на которые попадало масло, на ремнях неоригинальных, при подклинивании ролика (подклинивать мог начать из-за перетяжки ремня и разбивания подшипника на оном).

3. Характер разрыва говорит о резком рывке при сильно натянутом ремне с предварительным боковым повреждением.

Делай выводы

Мне тоже показалось что от перетяжки

Во, блин, у меня так надписи были после 50-70 тыс. И надпись хонда вообще-то красненькая. И ремешек тоже, кстати, юнитовский был.

А из-за перетяжки щелчки могут быть? Если да, то выходит, что ставя второй раз опять перетянули...

Все почитал, спасибо. Но очень не понятно всеже. Ролик. Но он же вполне живой. Есть небольшой продольный люфт, но кмк это нормально. Вращается нормально, как новый, т.е. не свободно, а как будто там густая смазка(хотя скорее всего она там и есть)... То что стерты буквы действительно странно... Дальше. Если ролик даже и словил клина, то ремень не должен был порваться, его бы сожрало сначала до корда, а потом уже порвало скорее всего... Да и воняло бы горелым ремнем если он бы терся.
Короче вопросы остались
Вчера приехал опять в сервис, гоняли машину на подъемнике с тормозом(чтобы нагрузка была). Щелчки были, хотя на дороге они немного другие, по мнению мастеров это пальцы... Чото мне это не понятно. Зажигание внорме, заправлялся на всех подряд заправках, может ли это быть правдой? Два месяца как никак уже щелкает. Попробую сегодня 95-м заправится и посмотреть на эффект.
PS. Кстати всем советую колодки Ferrodo. Сразу после замены (т.е. еще не притертые) тормозят лучше чем которые у меня были. Щас еще экзист мне брембы привезет, и пункт бюджета с тормозами надеюсь можно будет закрыть надолго))

И еще. Масла на ремне небыло. По крайней мере не должно было быть, ибо все сальники были заменены, и мастера уверяли что после этого все протерли. Не верить им основания нет. Да и ремень то без следов каких либо масла...

сочувствую

А может тебе его и не меняли? Посидели, пивка попили, ремень съэкономили и с тебя бабки слупили. То, что он старый порвётся, шансов было немного, поэтому они сильно и не рисковали.

А ты сам-то новый ремешок, ну, тот который ставить должны были, видел? И старый после замены тебе вернули?

А случаем 2 месяца назад распредвалы не снимали?

Процитирую типичные ошибки при снятии и последующей установке распредвала приводящие к обрыву ремня ГРМ:

1.Можно перепутать местами "башмаки" крепления, это особенно вероятно при отсутствии на "башмаках" заводских меток. Обычно же они маркируются цифрами 1, 2, 3 и т.д. по ходу двигателя.
Надпись "Ех" означает, что "башмак" расположен со стороны выпускного коллектора, надпись "In" - со стороны впускного. Но это только у двигателей DOHC. Еще на верхней поверхности башмаков может быть нанесена точка (треугольник или стрелка), и тогда "башмак" надо ориентировать так, чтобы метка находилась ближе к передней части двигателя (передняя часть там, где находятся вентилятор, зубчатый ремень или цепь, приводные ремни). Если нанесена стрелка, то она "смотрит" обычно на первый
цилиндр. Впрочем, запоминать, куда "смотрят" метки, надо было еще до разборки. Но у многих двигателей на головке, рядом с башмаками, также нанесены стрелка или треугольник, показывающие, куда должны смотреть метки на башмаках.
В случае отсутствия этих меток, чтобы не допустить ошибок при установке вала, нанесите свои метки. Потому что если вы при установке перевернете хотя бы один "башмак", то в лучшем случае после сборки двигатель из-за распредвала не будет проворачиваться. В худшем - двигатель заведется, но в любой момент распредвал подклинит и порвется зубчатый ремень. Существует следующее правило: если все башмаки стоят как надо, то распредвал можно легко вращать двумя пальцами за сам вал, а не за колесо. Разумеется, действует это правило в том случае, когда кулачки не контактируют с рокерами или стаканчиками. Если этот контакт имеет место, то распредвал при проворачивании гаечным ключом вращается рывками, с еле уловимым щелканьем - в определенные моменты клапаны помогают ему.

2. Вы можете перекосить вал, в результате чего он заклинит. Отдавать "башмаки" следует постепенно и, может быть, даже постукивать при этом по валу деревянной ручкой молотка. Также постепенно надо будет затем затягивать и все башмаки.

3. Легко можно перепутать местами стаканчики с регулировочными шайбами (если они есть). Их следует вынимать по одному, заворачивать в бумажку и подписывать. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с регулировкой тепловых зазоров в клапанах.

4. При замене ГРМ очень часто что-нибудь роняется внутрь головы, поэтому лучше всего сразу после снятия клапанной крышки закрыть голову тряпкой.

5. При установке распредвала, т.е. при затягивании его опор, надо непрерывно следить за тем, чтобы он не перекашивался, а все рычаги, рокеры, регулировочные шайбы не сдвинулись со своих мест. Все, что устанавливается на головку: рычаги, рокеры и т.д., так же как и шейки и кулачки распредвала, - должно быть тщательно отмыто и смазано моторным маслом.
После того, как вал будет установлен и обжат, следует повращать его, используя гаечный ключ. Если вал и его опоры установлены
правильно, то вы без труда сможете это сделать, ощущая толчки при сбегании кулачков. Эти толчки должны быть такими, что в некоторые моменты распредвал будет сам проворачиваться, помогая гаечному ключу. У двигателей без гидрокомпенсаторов следует проверить величину клапанных зазоров.
Далее надо установить распредвал в положение, соответствующее положению поршня первого цилиндра в ВМТ, после чего провернуть коленчатый вал до совпадения меток, т.е. установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. После этого следует надеть и натянуть зубчатый ремень и обязательно провернуть ключом шкив коленвала не менее чем на два оборота, чтобы удостовериться в отсутствии какого-либо
подклинивания в двигателе. Потому что, если какое-нибудь подклинивание случится, когда вы будете проворачивать двигатель
стартером, ремень мгновенно порвется.

За последний месяц у дилеров в ФК было еще две машины с аналогичными случаями.
причем у Шатла ремень они же месяц назад поставили новый,

виновать безин с каким то м/смолами, вызывающий "приклеивание" клапана к его втулке, и невозможность его открыть давя кулачком распредвала на рокер.
Оба авто(вторая - CRV) ехали и ремни ГРМ порвались в движении

Проверяй весь газораспределительный механизм и меняй заправку.

Попробую ответить всем сразу.
Ремень меняли стопудово. Старый у меня в багажнике, вместе с роликом, на всякий случай.
Распред не снимали, так что дело не в нем.
Про бензин плохой слышал. Есть вероятность, но если клапан бы завис, то он бы не отвис просто так, а распред крутили когда все разобрали - крутился легко.
Короче мое мнение:
Ремень был не дотянут, поэтому стерлись буковки - проскальзывал по ролику. Либо ремень был леваком (очень сомневаюсь).
По щелчкам. Похоже всетаки это была детонация. Зажигание стояло по меткам. Подвинул трамблер милиметров на пять (непомню только куда, меня по телефону консультировали куда его крутить), щелкать стало меньше. Заправил 95-й бензин - щелчков вроде не слышно. Есть правда какой то шорох, слышен только в салоне, забил пока. Вроде все.

Жопа.