Как работает вариатор? в помощь соображающим Опции

ага китайский...все ориджинал Хонда, а вал забит просто остатками от маховика.
у меня правда Цивик не простой - гибридный, момент у него высокий очень на старте, может америкос до меня уже его порвал - х.з.
заказал новый - генуине партс Хонда - будем менять!

да тут же в теме и описано.

за старт отвечает 2 гидравлических так сказать "единицы":
1. клапан стартового пакета
2. гидроаккумулятор стартового пакета

еще есть клапана PH и CR. Первый отвечает за контур высокого давления. Второй за давление на муфты (как стартового пакета так и переднего и заднего хода).

схема идет так: масло в поддоне -> фильтр -> насос -> PH -> CR -> клапан стартового пакета (SC) в купе с гидроаккумулятором -> стартовый пакет. Все!
CR снижает давление PH до определенного значения... которое далее по схеме является константой и не зависит от прогретости вариатора, от оборотов, от нагрузки на двигатель и пр.

Следующим элементом идет SC - клапан стартового, который уменьшает это давление хоть до нуля (перекрывает)
если этот клапан клинит - то появляются проблемы. Там слабая пружинка... притирка может не помочь... заменя помогает при твоих симптомах в 95% случаев

Добрый день.
Читая форум набрел на обсуждение подобной как у меня проблемы, но упоминалось, что есть различия когда дерганья при старте есть (и на D и на R) и (когда есть только на D). И когда второй случай то виновата "муфта прямого хода". Я проверил у себя и действительно, у меня эта проблема только D, а когда включаю заднюю, машина трогаетса и едит бех проблем.
Правильно ли я понял, что стартовый пакет и клапана мне можно забыть, а надо париться по поводу муфты прямого хода? И чем мне данные симптомы грозят и что мне надо делать?
Спасибо

грозит что это будет усиливаться, для начала поменять жидкость.

Правильно ли я понял, что стартовый пакет и клапана мне можно забыть, а надо париться по поводу муфты прямого хода? И чем мне данные симптомы грозят и что мне надо делать?

нет, не правильно. Для заднего хода двигателю подается больше воздуха и немного другая работа клапанов... как результат может не дергаться на заднем, но дергаться на переднем в том числе и из-за клапана стартового.
Муфта прямого хода - долгожитель... она почти не убивается - по крайней мере на неизвестном пробеге (точно более 170 тыков) она была как новая

заменил маховик вчера - поехала машинка

только ошибки выдавала по началу - видимо пока прокачалась система...

заменил маховик вчера - поехала машинка

только ошибки выдавала по началу - видимо пока прокачалась система...

это тот, что бешеных бабок стоит? сколько в итоге вышел?

заменил маховик вчера - поехала машинка

только ошибки выдавала по началу - видимо пока прокачалась система...

это тот, что бешеных бабок стоит? сколько в итоге вышел?

немного дешевле получилось чем я писал ранее:

заказал маховик вчера в США - 380 + шипинга на 120 баксов...
ждемс теперь

шипинга получилось 90, путь был таков: моя регистрация в магазине Хонда USA parts - шипинг на базы перевозчика в NY - далее на Киев - затем "контрабасом" (под видом б/у детали) на Минск.

установка заняла 1.5 дня...правда до полного финиша еще собрал, где то положил переднюю опору двигателя и вчера от усталости не нашел ее просто, так покатался потиху.

подрамник с подвеской всетаки снимал, как на форуме и советовали, здорово облегчило жизнь.

>1. При разборе можно ли четко определить, что клапан подклинивает?
зачастую нет... особенно это касается клапана стартового пакета... у него оч. слабая пружинка (тут в теме сравнивают с авторучкой)... и ты сам говоришь в тепле все нормально - тобеж клинит на холоде - по идее нужно охладить и смотреть и тогда мож увидишь, а мож и нет.

>2. Сколько будет стоить новый клапан?
после кризиса стоит он дох.. 7000 по мск. ценам... ранее брали за 3500-3600

>3. Где можно посмотреть серийный номер клапана, для заказа (кстати двигатель D15B)?
можно даже в этой теме: 27600-P4V-023
это номер касаемо вариатора M4VA
D15B имеет объем 1.5 литра... а у тя в подписи 1.4 - людей путаешь аднако

При замене этого клапана в сборе рекомендуется от старого открутить бочонок (сам соленоид) и поставить его заместо клапана передаточного числа. Клапан стартового пакета расположен на гидроблоке (если смотреть по ходу автомобиля) спереди сверху, клапан передаточного - спереди снизу.

Если будешь делать - не перепутай провода на гидроблоке: к клапану стартового пакета идет желтый провод. Сзади гидроблока к маленькому клапану идет разъем с одним проводом. Если эти так поставишь - с остальными не ошибешься

Добрый вечер,
Наконецто осилил всю тему.
Через пару дней должен прийти клапан, собираюсь на этих выходных провести операцию.
Остался один вопрос - в теме прочитал в одном из процессов описания замены такую фразу "Съемный соленоид только один - стартового пакета, остальные завальцованы вместа с соответствующими блочками. "
Подскажите плиз каким тогда образом "рекомендуется от старого открутить бочонок (сам соленоид) и поставить его заместо клапана передаточного числа"
Спасибо.

И вот еще вопрос в FAQ по калибровке M4VA 1996 написан перевод http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1906 " Переведите рычаг АКПП в положение "D". Полностью отпустите педаль тормоза и педаль газа на 20 секунд."
В свою очередь есть тема http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;hl=калибровка где описано, что "отпустить" это ошибка, на самом деле надо нажать на 20 сек.
Так вопрос к тем кто делал, где-же верное утверждение и если все же верное "нажать" то почему в FAQ не поменяно?
Спасибо.

по ходу дела правильнее отпускать педаль газа...

по ходу дела правильнее отпускать педаль газа...

логически да
во первых, если взять аналогию вариков после 98 года, а там калибровка: все лишнее поотключать, разогнаться до 60 и отпустить педаль газа и пока не остановаится (или почти не остановится)
во вторых, потому как если держать вместе, то это стэл тест - проверяется изношенность стартового пакета.

Добрый вечер,
Наконецто осилил всю тему.
Через пару дней должен прийти клапан, собираюсь на этих выходных провести операцию.
Остался один вопрос - в теме прочитал в одном из процессов описания замены такую фразу "Съемный соленоид только один - стартового пакета, остальные завальцованы вместа с соответствующими блочками. "
Подскажите плиз каким тогда образом "рекомендуется от старого открутить бочонок (сам соленоид) и поставить его заместо клапана передаточного числа"
Спасибо.

На M4VA все соленоиды съемные... на более новых вариаторах - уже есть фокусы с несъемными соленоидами и заманой части блока управления в которой стоят соленоиды.
Не забывай, что после махинаций нужно вариатору дать прочхаться... я это делал так: вывешивал перед и прогазовывался основательно, а также несколько десятков раз "останавливался" (нажимал на тормоз) только тормоз резко жать не надо - вывешенные колеса очень легко остановить... на тормоз я жал вообще руками... мягенько и аккуратненько. Если двиг будет глохнуть - отпусти тормоз слегонца и заставь затормозиться колеса более медленно.

по ходу дела правильнее отпускать педаль газа...

на машинах с 97 года выпуска

На M4VA все соленоиды съемные... на более новых вариаторах - уже есть фокусы с несъемными соленоидами и заманой части блока управления в которой стоят соленоиды.
Не забывай, что после махинаций нужно вариатору дать прочхаться... я это делал так: вывешивал перед и прогазовывался основательно, а также несколько десятков раз "останавливался" (нажимал на тормоз) только тормоз резко жать не надо - вывешенные колеса очень легко остановить... на тормоз я жал вообще руками... мягенько и аккуратненько. Если двиг будет глохнуть - отпусти тормоз слегонца и заставь затормозиться колеса более медленно.

Ок, так и сделаю, спасибо за подсказку.

по ходу дела правильнее отпускать педаль газа...

на машинах с 97 года выпуска

Я правильно понял? Что для 1996 года в FAQ неправильные данные и надо не "отпускать" а НАЖИМАТЬ?
Но на 20 сек нажимать страшно как-то. По Стал тестам везде пишут не более 5-6 секунда, а тут 20

ага... соглашусь, что это зверское издевательство над коробкой

Не забывай, что после махинаций нужно вариатору дать прочхаться... я это делал так: вывешивал перед и прогазовывался основательно, а также несколько десятков раз "останавливался" (нажимал на тормоз) только тормоз резко жать не надо - вывешенные колеса очень легко остановить... на тормоз я жал вообще руками... мягенько и аккуратненько. Если двиг будет глохнуть - отпусти тормоз слегонца и заставь затормозиться колеса более медленно.

А вот еще вопросец, я правильно понимаю, калибровать надо, после того как прочхается?

правильно... калибровать до прочухания бесполезно

Парни подскажите вчера промыл блок клапанов все собрал подключил верно залил жижу завожу грею Дшку ставлю бамц заглохла и так 30 раз что такое может быть????

да очень похоже что все таки не правильно что то подсоединил...

про:censoree:ся ему надо... вывеси колеса и погазуй основательно

...или да - можно напутать с подключением фишек, если неправильно их подцепить

правило простое:
фишка с желтым проводом - к переднему верхнему соленоиду (обычно он у многих тоже желтый, но не всегда. передний соленоид - расположенный ближе к переду машины), фишка с одним проводом - к малому соленоиду. Остальные фишки, после подключения этих, уже не перепутаешь

прося ему надо... вывеси колеса и погазуй основательно

...или да - можно напутать с подключением фишек, если неправильно их подцепить

правило простое:
фишка с желтым проводом - к переднему верхнему соленоиду (обычно он у многих тоже желтый, но не всегда. передний соленоид - расположенный ближе к переду машины), фишка с одним проводом - к малому соленоиду. Остальные фишки, после подключения этих, уже не перепутаешь

Немогу воткнуть ни одну передачу глохнет сразу пробовал и на подъемнике и на земле ваапще никак никаких ошибок не вылазиет самодиагностика ничего не показывает.

Клапана может шлифануть? сегодня всеравно разбирать по новой буду!


Не исключено что мог попутать что нибудь!
А блок клапанов по другому не собрать!!!

Сообщение отредактировал dexus13 - 25.05.10 - 20:18