Поломка АКПП Одни вопросы Опции

Ну если замена фрикционов, у которых осталась толщина накладок 0.1 мм. - это развод, то не знаю.... Если бы я их не заменил, то попал бы на деньги тысяч через 5-10, а езжу я довольно активно. Кстати цена вопроса три раза по 1290р. Это касательно фрикционов. А что касается коробок(автоматов) Аккордов то до фига у кого с ними проблемы. Не работают они с мощными двигателями нормально. Кто спокойно ездит, у того и проблем нет, а кто зажигает(а иначе нафига такая машина), у тех проблемы с коробкой. Найдите мне хоть одного человека, активо ездящего и накатавшего 140 тысяч без ремонта коробки! Естественно имеется в виду модификация СИР(180л.с.). Очень удивлюсь.. И это будет скорее исключение чем правило!!

2 Sl@sh
Поддерживаю, Константин, твое мнение по поводу замены "до кучи" изношенных деталей, так как коробка уже снята. Но «Хороший мастер» перед снятием АКПП должен продиагностировать все, что диагностируется без демонтажа коробки.
Причем диагностировать необходимо в соответствии с родным сервис-мануалом: вначале методом самодиагностики, затем если неисправность не выявлена необходимо протестировать эл.системы управляющие логикой автомата и по отдельности компоненты входящие в эти системы (датчики скорости вращения валов в коробке, датчик скорости автомобиля, эл.проводку от них до бортового компьютера, эл.проводку от бортового компьютера до соленоидов (электро-магнитных клапаннов) управления и соленоидов блокировки (если такие имеются). И если после этого не удалось найти неисправность и существует 100-процентная уверенность в правильной работе электрической части, тогда уже стоит искать неисправность в механике. Но и в этом случае вначале необходимо исследовать все, что снимается без снятия коробки (клапанная сборка) и т.д. А уж только после этого "Хороший мастер" имеет право «зарабатывать» на демонтаже и монтаже агрегата.

2 Evg3n
Евгений, напиши пожалуйста, по какому признаку (критерию, методу) выяснилось, что первоочередная причина неисправности твоей коробки электромагнитный клапан(ЭК).
Проверяли ли тебе работоспособность датчиков скоростей и всей остальной «лабуды», которую я перечислял выше, а так же электропроводку на обрыв? Будет очень обидно, если после сборки и установки коробки неисправность останется (как это было у Константина)

Читайте внимательно, я цитировал человека, который написал : "Причина первоочередная не фрикционы хотя они стёрты почти в ноль (т.е. вскорости всё равно менять пришлось бы), а электромагнитный клапан(ЭК). Если бы только его заменили, то машинка бы ещё какое-то время поездила, но недолго! Его, кстати можно менять не снимая коробки".
В словах: "Если бы Вы мне подсказали, как заменить фрикционы без монтажа/демонтажа коробки, был бы благодарен безмерно. Да и вся остальная аудитория тоже, я думаю." - усматривается подмена термина "электромагнитный клапан" на термин "фрикционы".

Естественно для замены фрикционов необходимо вначале снять, а затем разобрать АКПП.

Здесь я Вас процитировал. Ни слова про ЭМ клапан я не увидел, к сожалению. А вот про фрикционы, как раз, упоминается. Замечание с критикой не принято.

Согласен с Эдуардом на все 100%.

Сорри за оффтоп, Эдуард а ты починил АКПП?

Тоже считаю,что порядочный мастер должен предложить замену изношенных частей раз уж разобрано. Тут клиент принимает решение о замене. Но , по исходной ситуации, не зная внутреннего состояния ,стоило ли разбирать? Клапан заменили бы и всё. Хорошо ,что хорошо кончается, но Эдуарда поддерживаю. Выходит ,что капремонт АКПП навязали вольно или невольно.

2 Sl@sh и для тех, кому интересно
Насчет ремонта автомата, в котором потерялась задняя скорость: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry227765
При снятии мной поддона АКПП в нём обнаружился отломившийся кусок от вилки, которая в разных источниках называется по разному: «вилка включения задней скорости, вилка переключения передач, реверсная вилка».
Я заменил эту вилку, причем в гаражных условиях и, не снимая коробки. В процессе все снимал на цифровик (буду рад выложить фотки, если кто-нибудь подскажет, как это сделать). После сборки… задняя НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ !!! мать её. Пришлось мне искать литературу, обращаться к «первоисточникам». Отдельная благодарность 2 HonTor, bav123, Green.
С помощью книги: сервис-мануала по VIGOR и диска Mitchel On Demand - Acura, Honda, Isuzu 1983-2000, а так же с божьей помощью и помощью англо-русского словаря мне удалось выбрать направление, по которому нужно искать неисправность, а именно:
В статьях по выявлению причин не включения задней передачи указано, что переключением передач в коробке управляет соленоид (электромагнитный клапан) который имеет два эл.сигнальных канала - канал "А" и канал "В". сигнал может быть или "On" или "Off" На штатном режиме задней скорости (положение "R") соленоид управляющий валами по обоим каналам имеет сигнал "Оff " Если разъединить разъем, по которому приходят управляющие эл.сигналы на этот соленоид, то в случае исправной механической части автомобиль при включении задней поедет назад, а уж если не поедет, то необходимо искать механическую поломку.
Разъединил я этот разъем и … «О Боже! Свершилось Чудо» - Задняя НАШЛАСЬ! Но при этом коробка перешла в «аварийный» режим – заморгала лампочка D4 (отказ соленоида) и отключилась 4-я скорость.
Выводы: при постановке рычага переключения передач в положение «R» с электронного блока управления автоматом на соленоид идет ложный сигнал.
В данное время занимаюсь поисками причины этого сигнала – либо это какая-то блокировка, связанная с ложным сигналом от какого-нибудь датчика, либо отказ электронного блока. Такие вот дела. Спасибо всем за проявленный интерес.

To Edward: Повторюсь - диагностику я делал в Тахо груп, где мне только сняли коды (всё чисто) с коробки и померили общее давление в системе(нормальное). На основе этого сказали, что спеклись фрикционы (?) и я попал на 3000 бакинских. После этого развода я и увёз машину в другое место, где не делал диагностики (может и зря) а сразу подписался на дефектовку(читай разборку коробки). Что касается определения причины, то тут ничего не могу сказать определённо. Мастер, я так понял, сделал вывод на основе предыдущей практики - уже делал подобные коробки. Говорит, что эти клапана засоряются продуктами износа фрикционов. Можно их почистить и не покупать новый. Процесс чистки я так понял не очевиден, и требуется около недели на прогонку коробки в разных режимах. Коробка работает по принципу ручной - зажимаются одни фрикционы, отжимаются другие. В момент переключения и происходит пробуксовка фрикционов особенно на высоких нагрузках. Моменты переключения очень зависят от нормальной работы ЭМ клапанов, если они работают некорректно происходит повышенный износ фрикционов. Возможно даже полностью убить пакеты за очень короткое время. Поэтому я решился на замену. В Трансматике дают гарантию 20000. Очень на это расчитываю.. .

2 Evg3n
Я так же, первым делом снял коды самодиагностики - все чисто. Самодиагностика не дает полного представления об исправности электрики. Есть такое понятие как «некорректная» работа – её самодиагностикой не выявишь (мой случай), а в сервис-мануале и Митчеле даются описания симптомов неисправностей и пошаговые указания: что и зачем в этом случае проверять, какие показания снимать и как определять работоспособность. Кроме того там есть так называемые «технические бюллетени» в которых на основе данных из техцентров приводится анализ симптомов неисправностей и как эти неисправности были устранены.

мою тему внимательно читали??? 4 раза снимали и ставили коробку и 4 месяца эта бодяга длилась

Много читать, есть оффтопы но советую для информации прочитать всю эту историю с картинками http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=6679&st=0

Начать можно с этой страницы http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=6679&st=80

Опишу что у меня сейчас с коробкой происходит (может кто чё подскажет):

На небольшие рывки при переключении вверх и более сильные толчки при переключении вниз я уже внимания мало обращаю!!! Списываю на износ фрикционов (у машинки пробег то не малый) 3 тыс. км назад 100% замена на ВИНСЕ на ATF Z1. Про как бы осаживание машины при включении задней передачи то же демагогии разводить не буду (хотя то же интересна причина).
Недавно появилась другая беда:
На режиме D4 в Московской толкоте, при диапазоне скорости 20-60 км/час, начались как бы хаотичные переключения коробки с первой на вторую, третью и обратно. Причём идёт: разгон с нуля = переключение на вторую = поток замедляется = скидываю чуть газ (машина всё на второй) = поток опять набирает скорость = чуть-чуть прижимаю тапку и машина с какого то перепуга резко врубает первую (хотя раньше при такой скорости и не думала врубать 1ую) буквально через 2-3 сек. обратно переходит на вторую. Т.е. машина как бы срывается в кик даун при вообще минимальном плавном нажатии газа после непродолжительной езды накатом и через 2-3 секунды возвращается на прежнюю передачу. Такая же песня и при скорости 50-70 км/ч. Третья передача со второй меняются местами постоянно при небольшой скорости. разгон = накат = чуть прибавление газа = переход на пониженную и почти сразу же обратно на повышенную. НАПРЯГАЕТ КОНКРЕТНО!!! Первая со второй вообще за 1 мин. езды в пробках поменяется раз 5!! Иногда даже получается так что как затвор передёргивается: 1-2-1-2 за 3 сек.

НА РЕЖИМЕ D3 такого нет!!!!

если коробка переключилась на вторую потом я отпустил газ и машина проехала немного накатом я опять плавно поджимаю газ и машина продолжает разгоняться на второй а не скачет с первой на вторую и обратно!!

А на D4 беда!!!

Кто чё думает??

Что касается АТФ Z1, то он сказал, что любое синтетическое трансмисионное масло подойдёт и не надо зацикливаться на родном. Сама хонда масло не изготавливает. Заказывает базу у производителей (их не так много) плюс пакет присадок.То, что работает в коробке по составу и режимам(фрикционы, шестерни, сальники, разные прокладки) не сильно отличается у разных компаний. Поэтому ресурс от неродного масла не пострадает. Говорил он достаточно убедительно. Я на себе и попробую, потом Вам расскажу.

Хе, не надо зацикливаться...
Надо!!! И еще как надо!
Не спроста (и не только из за денег) рекомендуется в Хонду лить масло на которое компания дала добро и позволила использовать свой логотип. С Тоётой и Митсубой разве не так?
А эксперементировать на столь непростом агрегате как АКПП я бы не стал.
Сугубо ИМХО

2Крюгер: тросик попробуй отрегулировать. Только не спрашивай как - в ФАК это есть.

2 Krjuger
Про тросик правильно прозвучало.
Точно знаю что такой же эффект (1-2-1-2-1 и т.д) дает установка селектора АКПП между положениями D4 и N (случайно вышло, такая паника была - думал на коробку попал), если между D3 и D4, то дерганья будут сответсвенно между 3 и 4 передачами т.е. непонятное положение тросика.

2Крюгер: тросик попробуй отрегулировать. Только не спрашивай как - в ФАК это есть.

Нашёл в факе, распечатал, буду сам пробовать!!
а то я уже не верю сервис-менам!!

2 Krjuger
Про тросик правильно прозвучало.
Точно знаю что такой же эффект (1-2-1-2-1 и т.д) дает установка селектора АКПП между положениями D4 и N (случайно вышло, такая паника была - думал на коробку попал), если между D3 и D4, то дерганья будут сответсвенно между 3 и 4 передачами т.е. непонятное положение тросика.

В смысле селектора? Самой палки переключения что ли??
Не если бы так то это всё время было бы!!
А так больше на тросик похоже!!
Буду сам эксперементировать!
Я конечно понимаю что износ и т.д. но по моему износ не влияет на не логичное переключение передач!!

А вообще блин пора на меху переходить!!

2 Krjuger
Да, в смысле палки. Я вообще-то и описал всё это как пример неправильного положения тросика А каким образом его неправильно поставить - это каждый сам выбиратет

2 Krjuger
Да, в смысле палки. Я вообще-то и описал всё это как пример неправильного положения тросика А каким образом его неправильно поставить - это каждый сам выбиратет

Ясно!!

Вот и у меня сегодня поутру случилось то же самое горе. Машина завелась, поехала прошла 8 км по городу и в пробке в ответ на нажатие педали газа окромя рева - никакого результата. Как-будто вместо D4 у селектор стоит N Прекратив приступ паники ( встал-то в пробке, кругом "шаланды"....), выключил, подождал, включил. Проехал 20 метров и снова та же картина. До парковки дотянули на галстуке. Обратил внимание что подождав немного оно вроде как заводится и едет и вперед и назад, но потом снова здорова.

По телефону мастер предварительно предположил - "это или "мозги" или фрикционы. Комплект фрикционов - 400 баксов, снять-поставить - 200, работа 200-300. Но может всё обойдется.."
В воскресенье будет эвакуатор и сервис. Вот и посмотрим.
Кстати:
Сейчас вышел, завел и прислушался к звукам - появился нехарактерный для нормальной работы движка и коробки металлический шелест.
Температура - норма
Уровень АТФ - норма
Думаю, что первый звоночек был пару дней назад, когда трогаясь с места она у меня впервые буксанула.

Мудрые сайты типа этого http://avtomatic.narod.ru/vozmneispperpr.htm
говорят следующее:
Симптомы:
Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме.

Неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С 1.

2. Износ или обрыв ман­жет поршня этой муфты.

3. Износ или поломка мас­ляных уплотнительных колец этой муфты.

4. Заело клапан переклю­чения с 1 -и на 2-ю скорость.

Ремонт:

1. Заменить фрикци­онные диски на новые.

2. Заменить манжет.

3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.

4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.


Или вот еще похоже то что было при "звоночке":

При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом неболь­шую скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости.


1 .В гидротрансформа­торе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.

2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода. 3. Износились или

порваны манжеты поршня этой муфты

1. Заменить гидротрансформатор.

2. 3аменить фрикцион­ные диски этой муфты.

3. Заменить манжеты на поршне.


Вобщем узнаем что и как.....

вобщето фрикционы и колечки прокладки это типа расходный материал и все это подлежит замене при ТО коробки
наше шастье что ресурс этих деталей намного превосходит срок регламентных работ по коробке

Диагноз поставлен - погибли "муфты гидротрансформатора" (если не путаю). Дивайс был распилен, уничтоженные части заменены. Приговорён к замене фильтр и фрикционы. Кстати, мастер категорически предостерег от процедуры "промыть/продуть фильтр и поставить назад" - типа , всёравно его не очистить д конца, а 23 доллара - не та сумма из-за которой стоит рисковать.