Животрепещущая тема Заводка автомобиля после ночи Опции

Печкин, ГРМ.

У меня заводится при любой температуре (в эту зиму в Москве опускалась до 20 гр) без проблем, единственно подольше приходится крутить при холоде. У моего тов. тоже Торнео и у него тоже глохла после заводки. Мы поменяли ему свечи, сняли и прочистили дроссельную заслонку и крышку трамблера (было много окалины на контактах крышки и на бегунке). Сейчас этот глюк пропал.

Печкин
Натяжитель не самонатягивающийся, не должен. Натягивается вручную.

Печкин, на ТАЗах тоже натяжитель, его же надо откручивать, закручивать.

В ослабленном состоянии усилие пружины задает нужный натяг ремня, потом ролик затягивается. Если нужно подтянуть ремень, то ослабляется ролик и пружина опять своим усилием подтягивает ремень. Для этой процедуры есть дырка в пластиковом кожухе

Вот это верно
Пружина нужна только для задания натяжения на неработающем двигателе, чтобы потом сохранить положение ролика затяжкой болта.

В общем так, парни.

Манометра у меня нет для топлива.
Завтра утром буду заводить когда сниму вакуумный шланг с регулятора давления. По идее тогда в топливной магистрали давление должно быть максимальным. Если также заведётся, то это не насос и не регулятор давления.

Про подтяжку ремня. Если там действительно в кожухе есть отверстие, то я подтяну. Как я понял расслабляем болт ролика через отверстие в кожухе и сразу же затягиваем, правильно?

Mike.
Читай всю тему. Свечи у меня стоят нульцевые оригинальные.
Кстати 4-х контактные свечи, установленные в двигатель с непредназначенной для них камерой сгорания, только ухудшают воспламенение топлива. 4 электрода там только для того, чтоб реже зазор регулировать.


З.Ы. А вообще я уже начал напрягаться.
Вот тут все по-разному пишут, кто-то про крышку трамблёра говорит, про датчики температуры, про датчик давления. Вот я и думаю. А мне это всё проверять? Я на цены только одни взгляну - у меня обивка кресла, на котором сейчас сижу, в попу затягивается и волосы дыбом встают. Давайте будем давать конкретные советы с аргументацией. А то получается, что надо всё по кругу попеременять и всё будет ОК.

Давление в топливной системе можно мерять воздушным манометром ( кот. для колёс) .

2 KoteyM
Нет
Надо ослабить болт на 180 грд. (при условии конечно, что до этого он был затянут правильным моментом)
Далее провернуть коленвал так, чтобы распредвал (ы) провернулся (лись) на 3 зуба, потом затягивать.

Давление в топливной системе можно мерять воздушным манометром ( кот. для колёс) .

Гриша, а переходничок?

Я думаю трубку резиновую можно подобрать , у меня товарищ на диагностике работает , пользуется таким способом , правда не знаю манометр подвергался доработке или нет , завтра могу уточнить.

Спроси, пожалуйста.

Хорошо.

Печкин
Я думаю, можно, но в мануале сказано про три.

To Kotey.M Узнал , один манометр практически без переделки , т.е. клапан остался на месте , сточен штырёк на ножке манометра , одет кусок бензостойкого шланга , на конце переходничок с резьбой( заказывался у токаря). Используется для определения давления бензонасоса , клапан оставлен сознательно , чтобы можно было производить замер без помощников. Второй манометр для определения давления в топливной системе на работающем двигателе , клапан убран , переходник другого плана-с обраткой, можно сделать из штатного болта. Человек занимается в основном Тойотами , сказал ,что на Хонде надо другие переходнички , но принцип тот же .

Спсибо, Гриша!

Причиной оказался слабый ремень ГРМ.
Очень слабый

Только вот подтянуть его нет никакой возможности.
Гайка натяжных роликов не откручивается. Ключ сломал.

А головка без откручивания опоры движка и поддомкрачивания не надевается на гайку

А.

Ремень ослаб настолько, что чувствуется сбой фаз газораспределения.
Когда я крутил коленвал в ВМТ-1 почувствовал следующее.
Поршень в первом цилиндре подходит к ВМТ в такте сжатия, усилие на том воротке, которым я крутил гайку шкива коленвала, возрастает, ибо газ сжимается. Усилие достигает максимума, резко падает - поршень в ВМТ. А по шкиву распредвала до ВМТ ещё один зуб. Кручу коленвал далее, у поршня уже рабочий ход (коленвал крутится очень легко), а распредвал только встал в отметку ВМТ-1.

Метки на шкиве коленвала не смотрел, так как не снимал пластиковую защиту двигателя и нижнюю крышку ремня ГРМ.

А.

ВМТ поршня - спицей, а не по легкости прокручивания.
А если все так с ремнем, и он ослаб, то есть мнение что ездить пока ненадо. Никуда вообще.

Тока он наверно не ослаб.
Но чтобы убедиться - лучше конечно крышки снять. Потому что если клапана загнет их все равно снимать.

ВМТ поршня - спицей, а не по легкости прокручивания.

А какая разница? Что так, что так всё одно. Коленвал достигает положения ВМТ раньше, чем распредвал. ФАКТ.

Тока он наверно не ослаб.

Ну не ослаб - вытянулся. А это ведь нормально. Если бы было не нормально, то гайку для подтяжки без снятия крышки ГРМ делать бы не стали.

Но чтобы убедиться - лучше конечно крышки снять. Потому что если клапана загнет их все равно снимать.

Тимон, оставь приколы.
Снимал я верхнюю крышку и смотрел на ремень. Иначе как бы я взглянул на шкив распредвала?
Ремень выглядит бодро. Но то, что он слабо натянут - факт.


З.Ы. Зато помпа вечно работать будет .