Honda Accord CВ. Отзывы и мнения. Просим высказываться владельцев. Опции

А я так и не нашел этот разъем.
Да еще у меня под заглушкой есть кнопка кондишина. и она даще подсвечивается когда включаешь. А кондея нет.

Под заглушкой действительно кнопка. Но идея с заглушками вокруг ручника мне больше понравилась.

Дело в том, что не у всех там есть заглушки. У меня их просто нет.

у меня леворукая. Я нашёл полупрозрачный светло-салатовый и всё.
Какую панельку снять?

Справа от правой ноги пассажира. Должно быть два двухконтактных.
Посмотри мои сообщения помоему даже в этой теме.

Merlin22, под бардачком, возле передней стойки двери - пластиковая накладочка. А может у тебя его совсем нет? Может на ECU светодиод?
Диагностический разъём(если есть) он и сервисный для регулировки зажигания. По крайней мере у меня так.
Сегодня варил выпускной тракт. Заглянул с левого бока в поисках выходного отверстия, ничего не нашёл. Справа не получилось. Хотя там наверно и не будет, всё-таки выпуск рядом. Зато на баке, над трубой, на правом боку обнаружил маслянистый потёк. Неужели бак течёт?
Никто не подскажет, где можно заказать(кроме Экзиста) неоригинальный выпускной тракт? Труба в нескольких местах сгнила конкретно.

у меня леворукая. Я нашёл полупрозрачный светло-салатовый и всё.
Какую панельку снять?

Пластиковую накладку (вертикальную), снизу справа от бардачка. Аналог той, которая слева с ручкой открывания капота.

evova
Ищи под декоративной крышкой справа, процесс следующий:
1 Снимаешь крышку
2 Отгибаешь коврик (на всякий случай)
3 Справа идут жгуты и среди них ищи два двухконтактных разъема,
один желтый (диагностический) другой синий (для регулировки зажигания)
4 Замыкаешь желтый, включаешь зажигание и считаешь коды

Валерий всех запутал окончательно. ОДИН там разъем ECU, он же , по совместительству, для регулировки зажигания.

Никто не подскажет, где можно заказать(кроме Экзиста) неоригинальный выпускной тракт? Труба в нескольких местах сгнила конкретно.

Ну с учетом специфики региона, не знаю. В Москве много всяких контор, специализирующихся по глушителям. Предлагают Бозал, Уокер + нестандартные решения, типа сварить из кусков.

"Ремонт СВоими силами"
Позаголовок: "Все глушители когда-нибудь сгниють".
Я вваривал кусок трубы на Аккорде СА. В обычной конторе по ремонту подобного рода. Нормально. но когда прогорела бочка.
Да просто вырезали ребята знакомые кусок БЕЛОЙ крыши 2110, ушедшей в "сторону юга" под списание. Обернули и заварили. 1500 за все, вместо 100 у.е за новый. Так и уехал СА к новому владельцу. :rofl:
Предлагали еще вварить от Волги или ТАЗа. но у нас вход сбоку, а у них посередке - будет коряво.

Дешевле Бозала, глушители Tesh. В Экзисте.
Была у мну проблема. Прогорела гофра на приемной трубе. Отправился в контору по ремонту глушителей на диагностику. Посмотрели и скзалаи, гофру от Бозала подберем без проблем, снимем/поставим, ну может еще трубу нарастим. Объявили 3-3,5 тыщи. Ну я знаю во что ЭТО обычно выливается, Тем более явно видел следу неоднократных ремонтов приемной трубы.
Решил поискать б/у или неоригинал. На разборках такого не бывает, либо режут все, либо гнилье, да и то обычно все РАЗНОЕ. Может быть "2 в 1" или "1 в 1", в зависимости от выпускного коллектора. Могет быть с лямдой или без(ставится в сам коллектор). и т.д. и т.п. Зырить ТУТ.
Долго ловил вариант в Экзисте И ....я таки купил ПРИЕМНУЮ ТРУБУ. Пачему?
Просто "нестандартное решение" с заменой куска трубы и гофры, стоило бы мне 3-3,5 тыщи и более, а тут ЦЕЛАЯ деталь меньше 100 долларов.
КАК?
Нигде не было. Даже на разборках, дифцыт.
Кроме оригинала за 3хх у.ёв. Вот иногда проскакивала по Экзисту приемная труба TESH, я специально ловил, цна больно интересная.
Первый раз заказал, вечером оплатил, вроде была в наличии, срок поставки 1 день. Заказ благополучно сняли. Поговорил с манагером, тот посоветовал повторить процедуру через недельку. Сказал Теш нормален, бюдежетен. т.е. пороще Уокера и Бозала.
Я поступил хитрее. Внес деньги на СВой счет, чтобы как появица, я сразу оформлю ЗАКАЗ и пошлю его в работу и буду долбить, долбить, долбить.
Опять появилась, вощем поймал наверняка. Так и сделал.
Что тут началось. Телефон не умолкал. Манагер долго уточнял параметры моего авто. Сетовал на несхожесть с каталогом Хонды и т.д. и т.п
Вощем долго уговаривал манагера, чтобы пробил по каталогу. Нашли каталог бумажный в офисе на Курской, вроде сходилось. "1 в 1" как мне нада. Вот взял на СВой страх и риск. Долго слушал, что у мну коллектор 4-2, хотя он 4-1. Я устал объяснять, что менять коллектор, ради сходства с каталогом, не буду. :rofl: Вощем на СВой страх и риск купил, в надежде, что ВСЕ подойдет. Ну фланцы то мона и переварить. Трубу нарастить, подогнуть и т.п. Все равно труба будет НОВАЯ.
ИТОГ. Встал как родной. Выглядит зачотно. Хотя напоминает самопал, но сварнфые швы ровные, фланцы нормальные. Единственное НО - гофра менее жесткая и подлиннее. Кстати задний фланец. ДОМИКОМ, а не треугольный.
Всем успеха.

P.S. Вот пора ужо менять "бочку" наверное снова возьму комплект от Tesh. Дешевле Бозала на несколько баксов, но вроде фирма нормальная, да и все равно в Москве сгниет.

Сообщение отредактировал eagle - 08.07.05 - 13:20

Тогда вообще не понятно. Если разъём один (хотя он у меня зеленоватый ), то как диагностику делать ясно, А как же быть с зажиганием? Заводить при замкнутом диагностическом разъёме можно?

А вот ещё вопрос.
Может у кого-нибудь из москвичей завалялась пластиковая накладка для СВоих, которая стоит снаружи под лобовым стеклом?
А то у меня треснутая еслу у кого есть я бы с удовольствием избавил от неё за вознаграждение.

А, вот одна из самых главных тем для меня.

Ни у кого багажник по голове не бьёт?
Меня пару раз чуть не прикончил

Дело в том что на моей машинке стоит сзади крыло. Оно цельно резиновое.
Не знаю уж родное оно или кто то его просто приделал, но смотрится как родное и очень красивое. Мне нравится больше чем без него.
Так вот не держится багажник в верхнем положении. Норовит стукнуть.
Пружины уже в крайних положениях, и даже я там какието деревяшки пытался сунуть под них чтоб натянуть, но не помогло.

Что СВои люди думают об этом? Стоят ли крылья и какие и как их даржат пружины.
Жотел заказать в экзисте, но боюсь не поможет.

Иван, с бочкой я также поступил. Обернул миллиметровым железом, пока нормально. Основная проблемма с куском трубы от катализатора до фланца с бочкой. Причём возле фланца сгнило полностью, вкруговую. Обварили пока, чтобы ездить. Видимо, если не найду на разборках нормальную трубу так и буду делать - менять кусками.
Александр, всё-таки ищи синий разъём. Он там в пучке может закопан. С ним закороченным можно смело заводить. Для крышки багажника попробуй подобрать газовые упоры и вмастрячить. Мощные, наверно не надо - только для помощи пружинам.
Вообще давно такая мысль крутится для капота, но всё руки и время не доходят.

Анатолий, проще простого. Найди в СВоем городе любую контору по глушителям. Неужто они не смогут подобрать кусок трубы? Срежут фланец и вварят новый кусок. Я так делал. Все было ОК!

Да так и хочу сделать. Если на разборке не найду.

Наконец-то руки дошли до большого ТО!
Пробег машины на момент замены всего добра составлял 199071,5км.
Список всех запчастей представлен в предыдущих постах. К ним добавилась также прокладка водяной помпы (оригинал Honda 19222-PT0-300, 7 у.е.), т.к. по непонятным причинам в помпе она отсутствовала (грешу на неаккуратность поставщиков).

Решил сделать все у СВоего мастера, который НИКОГДА до этого подобную работу не делал. Но, во-первых обладает необходимыми человеческими качествами (что для меня всегда было важно), во-вторых делает все аккуратно и спокойно, в третьих - любит читать соответствующую литературу и не стесняется спросить совета даже у такого автодилетанта как я.
За день до этого отдал всю имеющуюся инфу по замене ремней на Хонде. В субботу приступили к работе.
Забегая вперед скажу, что все сделали за два неполных дня (один полный рабочий день+половина следующего). Поэтому преклоняюсь перед теми ребятами, кто сами одни все эту работу выполняют за более короткий промежуток времени.
Не буду описывать все подробности, благо в интернете и на нашем сайте hondamotor.ru полно соответствующих инструкций и описания опыта других владельцев. Скажу лишь про сложности.
Первая проблема - это всегда трудность с откручиванием болта шкива коленвала. Сломали пару инструментов. Пробовали стучать молотом по ключу, чтобы ослабить. В конце меня посадили за руль, заставили включить 5-ую передачу и нажать на тормоз. На болт накинули головку и большой трубой-воротком после пары раз усилий болт дрогнул.
Другая основная сложность был связана с отсутствием необходимых удобных ключей, пришлось на ходу мастерить.
Заменил все три сальника. Масло текло только из-под сальника распредвала, два других вроде были сухие. За верхней крышкой, есть еще одна крышка и сделано нечто подобие желоба, чтобы масло, выдавливаемое из сальника, текло вниз и за двиг и не загрязняло ремни и ролики. Тут хотел бы напомнить, что ослаблять болты шкивов желательно до снятия ремней, иначе собьете метки.
Про метки. Меток японцы сделали немало. Все видно, главное не напутать. метки на шкивах коленвала и распредвала смотрят вверх, на переднем балансире - вперед и чуть вверх, метка смотрит на маленький выступ-нарост на блоке. Кроме того на оси шкива переднего балансира есть вмятинка, которая должна совпасть с меткой на самом верху оси данного шкива.
На заднем шкиве меток нет, его, как известно, фиксирует отвертка в технологическом отверстии сзади. Заметил, что предыдущий раз когда меняли светлой краской сделали метку, которая смотрела вверх и чуть влево на гайку. Думаю можно также перед снятием ремней пометить также, хотя все равно - фиксирующая отвертка обязательна.
Помпа не текла, но была заменена. Стоял оригинал, у него винт с металлическими лопастями, тогда как в поставленном неоригинале - пластмассовый. На прокладку помпы немного нанесли герметика, также как ипо краям сальников.
Старые ролики при встряхивании рукой внутри щелкали. Когда ставили ролики, заметили, что металлическая деталька (код детали 13415-PT0-000, похожа на открывалку крышки бутылки ), которая устанавливается на ось большого ролика (ролик балансира) и держит в своей оси, не очень плотно оседает на новый ролик. Никаких проблем он вызвать не должен, беспокоились, что может издавать звук, но видимо обошлось.
Что приятно удивило. В двигателе под крышкой все чисто и красиво, даже резиновая прокладка крышки как новая, в свечных колодцах чисто, резиновая прокладка нижней крышки ГРМ живая.
При замене помпы решили особо не мудрить - антифриз слили прямо из места установки помпы, слилось где-то до 3 литров.
Все делали по всем законам жанра, кроме одного.
Когда надо было натягивать ремни, нам казалось, что пружинки натягивают ремни слабо, поэтому немного приложили усилий к роликам, чтобы ремни натянулись поплотней.
После сборки всего этого добра ИНОГДА слышался свист (как будто свист турбины), усиливающийся с ростом оборотов.
Пришел вечером домой, включил интернет, а там - MrDims! Посоветовался с ним (спасибо ему большое) и решил наутро спокойненько поехать к мастеру для ослабления натяжки.
Машину поставил на небольшой уклон (носом вниз), включил 4-ую передачу, чтоб нагрузка была на коленвал, т.к. если я ничего не напутал , то ремень должен быть натянут спереди (по ходу движения авто), ролики в свободном полете натягивают ремни в задней части. Ослабили гайку в середине нижней крышки ГРМ и опять затянули. Двигатель стал работать мягче и эластичней, а свист "турбины" пропал.

Фотки не делал, т.к. все, что там можно увидеть хорошо показано в посте Дениса и замечательно описано здесь Абодом (хоть машинки и двиги разные, но очень все похоже).

Хотя я был лишь помощником мастера, но зато участвовал во всем процессе, чем и горжусь.
Так что уже могу консультировать по вопросу замены ремней на СВ.

Сообщение отредактировал AAA - 23.11.05 - 14:10

Привет.

Готов отдать в хорошие руки литературу по CB.

Есть родной бумажный shop manual (по американкам, но они в те года практически не отличались), есть electrical troubleshooting manual, это все заказывалось в штатах. Плюс есть Чилтон (объединенный с Прелюдом-4). Все книги на английском (по моему опыту, русские переводы годятся только в мусорное ведро .
Копию оригинального мануала по евро-CB скоро положу на сайт к Айсу (http://auto.apvs.ru/). Там у него сейчас только куски и копия с honda.co.uk.

На CB7'90 ездил 4 года, чинил все сам.

С уважением,
Никита

Выражаю огромную благодарность Никите. БЕСЦЕННЫЕ книги попали таки в ХОРОШИЕ руки. :rofl:
Готов делица информацией со СВоими товарищами по СЧАСТЬЮ.

Ара, все впорядке, ремень не должен быть натянут как струна, иначе ему кронты.
Хорошо, что ослабили.

Продолжаю серию "Заметок по ремонту СВоими руками"
Замена пыльника рычага МКПП

Собственно машину купил 3 года назад с рваным пыльником, и то недоходили руки до него, то экзист снимал мой заказ, и вот наконец доставили мне оригинальный пыльник в выходные, всвязи с чем и была произведена его срочная замена.
Сразу оговорюсь, что ничего сложного в замене не было, и моя заметка носит лишь ознакомительный характер для тех, кто боится сам туда залезть.

Причина моих телодвижений


Краткое изложение: пыльник крепится снизу тоннеля металлической рамкой на 2-ух саморезах и двух пазах. А сверху защелкнут на рукоятку рычага МКПП. Чтобы снять пыльник, нужно снять тоннель, отщелкнуть пыльник под рукояткой рычага МКПП, открутить рукоятку, открутить металлическую рамку снизу тоннеля и снять пыльник.

Первым делом снимаем пепельницу сзади тоннеля, отворачиваем два самореза в том же районе, приподнимаем тоннель, и ослабляем ручник (крутим гайку против часовой стрелки)


После того как гайка ослаблена, и ручник поднимается градусов на 45-60, переходим в переднюю часть салона и отворачиваем оставшиеся 4 самореза по краям тоннеля. Отщелкиваем вниз с большим усилием под рукояткой рычага МКПП пластиковую защелку пыльника, отворачиваем с резьбы рукоятку рычага МКПП, затем приподнимаем тоннель, и отщелкиваем все разъёмы с переключателей рядом с ручником (у меня там только электрокорректор фар).


После этого тоннель можно снять вместе с пыльником.
Далее, отворачиваем металлическую рамку, которая прижимает пыльник к тоннелю (два самореза и пазы с противоположной стороны)

(на фотографии видно только саморезы, и то мутно, фотографировал не снимая тоннеля, снизу). После этого наш пыльник свободен. Снимаем его.
Далее, если пыльник был порван длительное время, туда могло набиться много грязи, что у меня и было. Я всё вычистил тряпкой, промыл WD-40, снова протер чистой тряпкой, и после этого всё густо смазал литолом, в том числе тросы МКПП


Вид сверху.


Вид сбоку


Смазав всё литолом, несколько раз прошелся по всем передачам, стараясь загнать как можно больше литола в оплетки тросов МКПП.
Затем собираем всё обратно. Я собирал так:
накинул металлическую рамку на рычаг, а поверх неё новый пыльник:


Затем сверху водрузил тоннель


Потом прикрутил рукоятку переключения передач на максимальное количество оборотов, при котором она находится в правильном положении, и защелкнул на неё снизу пластиковый фиксатор пыльника рычага переключения передач.


Затем было самое сложное - прикрутить металлическую рамку двумя саморезами снизу и зафиксировать тем самым пыльник. Проще было бы прикрутить пыльник сразу, до установки тоннеля на место, но мне эта мысль сразу в голову почему то не пришла .
После того как пыльник был зафиксирован на своем месте, был подключен обратно разъём переключателя электрокорректора фар, подтянут обратно ручник (ручник должен быть уже продет в тоннель перед подтягиванием), устанавливаем на свои посадочные места тоннель, и приворачиваем его саморезами. Вставляем заднюю пепельницу на место. Всё.

P.S. Хотел бы выразить благодарность Ивану aka Eagle, за его советы, которые я частично забыл при проведении работ, и набивал себе шишки, а так же Василию - СВоему мастеру за подсказку по креплению пыльника к рукоятке МКПП.

Можете меня поздравить!
На выходные решил вопрос с запотеванием координально - поставил кондиционер. Не штатный, но японский. Цена вопроса 27000 с гарантией 2 года. Вставили в штатное место печки. Электрика вся оказалась на месте (кнопка, провода, разъемы). Компрессор также на штатном месте. Теперь езжу как белый человек. Потому что жара придавила больше 30 и это уже до сентября, как минимум.

Теперь вернемся к нашим баранам (это не оскорбление)

Разъем для регулировки зажигания в инжекторных движках F20A... - "СИНИЙ". Провода у него короткие, поэтому его найти труднее, чем "ЗЕЛЕНЫЙ". Знаю об этом не по наслышке, а потому что сам ремонтировал распределитель (менял сальник, катушку и т.д.).

После обвинения меня в том, что я всех запутал, специально еще раз снял крышку в салоне и убедился в том, что я не дальтоник.
Затем открыл книжку по Аккорду (голубенькая такая) и прочел там тоже самое. Для полной ясности открыл электронный сервисный мануал, скачанный еще с ICELORD и сомнения улетучились.

Если есть еще вопросы по регулировкам зажигания, холостого, чистке впускного тракта, замене сальника распределителяи т.д., могу подсказать т.к. делал все сам.

Валерий, было бы интересно выслушать методу регулировки зажигания. Хотя на карбюраторе наверное всё по другому?
И насчет сальника трамблера тоже было бы интересно услышать, а то сальник лежит, всё поставить его руки не доходят.