Honda Accord CВ. Отзывы и мнения. Просим высказываться владельцев. Опции

Dimon 08
Методика тестирования и диагностики АБС при помощи фирменного тестера четко представлена в большом мануале Аккорда СВ в разделе "Тормоза-АБС".

Вот только тестера такого думаю не сыщем даже в Москве.

Серия 2. Расборка-сборка карбюратора с его промывкой и последующей настройкой у Дяди Димы (Dinamitry)

После смены сцепления было решено сразу привести в порядок карбюратор, чтобы больше к нему не возвращаться и не терзали больше чтобы сомнения в правильности его работы и степени его чистоты внутри.
Также побудили к действиям следующие проблемы - временами нестабильный хх, обороты двигателя могли устанавливаться в пределах 600-1200 раз от раза, ухудшившаяся динамика, повышенный расход топлива (зимой до 20л по городу, летом до 14, на трассе около 10-11), падение хх после включения дополнительной нагрузки (обогрев заднего стекла, фары) на ~150 об/мин.
Тем более что мастера по карбюраторам хондовский очень сложно найти в Москве, все сразу идут в отказку, очень боятся карбюраторов. Но такой человек был найден по наводке других хондаводов. Живет он в Моск. области за бетонкой, к Югу от Москвы.
Карбюратор, как оказалось на СВ-аккордах такой же как на Сивиках. Но не дуалкарбовых, обычных.
Перед проведением всех работ, дядя Дима первым делом протестировал осциллографом лямбда-зонд, чтобы исключить его из возможных причин моих проблем с карбюратором.


Карбюратор снят, все трубочки, шланги и трос отсоединены.



Вид спереди



Больной на операционном столе



Полная расборка карбюратора в процессе



Следующий шаг в разборке. Поплавковая камера имела на дне хороший слой чёрной дряни.



Сборка промытого и смазанного. Как оказалось, автомат прогрева карбюратора, был не совсем в рабочем состоянии. До конца не закрывалась воздушная заслонка



Сборка



Взгляд во впускной коллектор



Чистый и отремонтированный установлен на место


После установки карбюратора, был настроен обратно холостой ход, проверен клапан EACV, обороты хх стали более стабильными, в районе 700-800 оборотов в минуту. Был совершён пробный заезд, в результате которого была отмечена повысившаяся динамика и приёмистость двигателя. Не скажу что сильно, но положительные сдвиги есть. По результатам езды после ремонта карбюратора отмечено также незначительное снижение потребления двигателем топлива. Стал есть гдето на литр меньше, но результаты неточные, можно списать и на погрешность изменерий, для большей точности надо будет собрать большую статистику. Но вместе с тем хочется отметить то, что за 15 лет своей службы, карбюратор не был сильно расстроен и забит, даже не смотря на то что основной топливный фильтр у меня отсутствует (тот что за задним левым колесом), а вместо него трудятся фильтры тонкой очистки от ВАЗов, врезанные в топливный шланг перед карбюратором. Хотя раз в год я заливал в бак дрянь для чистки топливных систем, а за год до этого заполнял карбюратор сверху, не снимая, очистителем карбюраторов и давал ему отмокнуть. В целом, работой дяди Димы я остался доволен, видно что человеку интересно заниматься этим, и он разбирается в том чем занимается. Всю работу он сделал за 3 часа.

Отличный отчет!!! Дионисию +1. Теперь есть наглядное и понятное руководство к действию + подтверждение что "не всё так страшно" :) Спасибо огромное!

ДА, лишний раз убеждаюсь что инжектор куда проще и логичнее.
Хотя не согласен что карбюратор как у Цивика, у моего крестника карбюратор другой, хотя и того же типа.
Ничего там страшного нет, но обилие пневмологики убивает.

Всем доброго :)
У меня подъедает резину изнутри , насколько я понял это развал... и слышал что развал не регулируется на хондах... так ли это?

Всем доброго :)
У меня подъедает резину изнутри , насколько я понял это развал... и слышал что развал не регулируется на хондах... так ли это?

Ты заедь для начала на развал-схождение и проверь из-за чего жует.
Может и из-за схождения. Развал действительно не регулируется.

Всем доброго :)
У меня подъедает резину изнутри , насколько я понял это развал... и слышал что развал не регулируется на хондах... так ли это?

Ты заедь для начала на развал-схождение и проверь из-за чего жует.
Может и из-за схождения. Развал действительно не регулируется.

да нет у меня даже заметно что передние колеса немного домиком..
если не регулируется развал то как его личить?

Для начала проверить подвеску, на предмет убитых сайлентблоков и гнутых рычагов, затем по мануалу промерить кузов и уже по результатам или делать подвеску или тянуть кузов.

Серия 3. Замена радиатора собственными силами без подъёмника и ямы (на ровном полу гаража)
Отчёт представит интерес только для тех, кто не менял ещё радиаторы и не представляет или боится это сделать, а также для тех, у кого нет ямы или эстакады, чтобы открутить сливной болт на блоке цилиндров для полного слива антифриза из системы охлаждения.
Если есть возможность слить из блока цилиндров старый антифриз, лучше так и сделать, более полно очистится система охлаждения от старого антифриза. У меня же антифризу в системе было месяцев 8 (менялся до этого с промывкой LM), поэтому и смысла большого не было промывать от него систему тщательно

Недели за 2 до замены обнаружил внизу радиатора влажное пятно и засохшие зелёные разводы тосола вокруг.

Спереди радиатора имелось пятно большего размера и замятость, из чего я сделал вид что радиатор поймал камушек.


Был приобретен тайваньский радиатор за 100$. Так выглядит его коробка.


А это клеймо на нём, ничего общего не имеющая с part number.


После моральных приготовлений к операции замены радиатора, заключавшихся в чтении соответствующих тем здесь на форуме, а именно серии №3 по ремонту системы охлаждения, написанной Иваном aka Eagle (которая была как раз год назад), и закупки расходников:

погрузил всё в багажник и поехал в гараж.



Вот так сверху выглядел родной радиатор TOYO, прослуживший верой и правдой 15 лет.




Первым делом, сливаем старый антифриз, сняв крышку с радиатора и отвернув сливную пробку. Кран печки необходимо полностью открыть (повернув тумблер печки на максимум)




Стекало долго, около часа, но я не спешил. Когда практически перестало капать из радиатора, отвернул штуцер, и из него ещё немного вылилось.




Слив сколько смог жижи из системы охлаждения и опустошив радиатор, начал откручивать болты его крепления, по два болта на каждом ухе с двух сторон.




Затем сдергиваем хомутик с патрубка расширительного бачка




И лёгким движением утконосов срываем прикипевший за долгие годы шланг с насиженного места. Далее, он уже легко снимается рукой.


Затем вынимаем расширительный бачёк (он ничем не закреплён, держится в пазах с одной его стороны), сливаем из него старый антифриз и начинаем его мыть. У меня так вообще весело вышло, взял канистру, открыл, понюхал, ничем не пахнет, на свет прозрачная, думаю, водопроводная вода. Плеснул на бачёк, начал мыть щёткой. А то что зашипело слегка когда плеснул, значения не придал. Когда начало щипать руки, подумал что бачёк стоял рядом с аккумулятором, и от аккумулятора пары кислоты осели на нём. Решил руки помыть чтоб не щипало, и из этой же канистры помыл руки хорошо так. Потом только дошло до меня что в канистре был электролит. Но в общем обошлось без последствий и химических ожогов, не считая джинсов, в которых на следующий день я обнаружил множество мелких и больших дырочек от брызг электролита пока мыл щёткой расширительный бачёк.



Затем, когда освободилось место от расширительного бачка, отсоединяем разъём вентилятора




И снимаем верхний патрубок с радиатора.




И начинаем промывать систему охлаждения методом вытеснения старого антифриза дистилированной водой. Льем воду в верхний патрубок. У меня всё облегчилось тем, что термостат не до конца закрывался, и вода самотёком шла через систему охлаждения и выходила через нижний патрубок в радиатор, а из радиатора из сливного отверстия, вытекала в поддон. Если термостат работает нормально (то есть на холодную он полностью закрыт и не пропускает воду в нижний патрубок), то этим методом можно сливать заливаемую для промывки воду через штуцер для выпуска воздуха (расположенный сверху корпуса термостата), отвернув штуцер и надев на него трубку и выведя её в ёмкость для сбора. Пролил дистиллированой воды самотёком литров 6, решил что хватит.



Затем снял нижний патрубок с корпуса термостата, так как с радиатора его проблематично снять (у меня при его снятии вытекло немного остатков воды)



Подручное средство для сбора старого антифриза и промывки. Как раз подлезла под машину без поддамкрачивания оной и по ёмкости впору пришлось.




"Промыв" систему охлаждения, снял старый радиатор.



Вот так они выглядят рядом - старый япончик и новый тайванчик. На фотке видно, что старый радиатор раздуло по бокам, и он стал иметь не прямоугольную, а несколько округлую форму, что в общем то не мешало ему выполнять свои функции, если бы не пойманый камень.



Пересадил карлсона со старого на новый радиатор



Поставил новый радиатор, подсоединил обратно нижний патрубок к корпусу термостата, приоткрыл сливной кран в радиаторе и начал методом замещения вливать концентрат антифриза в верхний патрубок.

Когда из радиатора начал выходить антифриз, прекратил слив, подсоединил верхний патрубок к радиатору, подсоединил шланг расширительного бачка к радиатору, всё закрепил хомутами, и влил в радиатор и в расширительный бачёк дистиллированную воду, затем приоткрывал штуцер на корпусе термостата и выпускал из системы охлаждения воздух, подливая воду в радиатор. Воды вошло около 3 литров, а с учётом общей ёмкости системы охлаждения 7.2л, и остаточной концентрации антифриза менее 100% (из за невозможности вытеснить на 100% воду антифризом), я сделал вывод что концентрация антифриза у меня находится около 50% или чуть больше. Во всяком случае, оставшийся концентрат антифриза я не стал разводить дистилированной водой, а отдельно с ней вожу в багажнике, чтобы у меня всегда была возможность изменить концентрацию антифриза в системе.

Для начала проверить подвеску, на предмет убитых сайлентблоков и гнутых рычагов, затем по мануалу промерить кузов и уже по результатам или делать подвеску или тянуть кузов.

А тянуть кузов это вообще сложная, дорогая операция? А то я у себя проверил, реактивная тяга нормальной формы (сравнивал с другой от другой СВ), а колесо в арке смещено назад

А тянуть кузов это вообще сложная, дорогая операция? А то я у себя проверил, реактивная тяга нормальной формы (сравнивал с другой от другой СВ), а колесо в арке смещено назад

Значит проблема или в погнутой передней балке или был удар в лоб и не вытянули лонжерон. Иногда бывает банально: открутилась гайка на тяге.
Кстати могут лишние регулировочные шайбы стоять.
По любому чтобы исправить нужно к подвесочникам и развальщикам заехать, а уже потом к рихтовщикам. Потому что разбег колес это тоже измеряемый и регулируемый параметр.

2 Gagarin
Про промывку и замену классно, пиши ещё :)

2 Gagarin
Про промывку и замену классно, пиши ещё :)

Надеюсь что в ближаший год ничего писать не придётся больше (если только про замену термостата запланированную ближе к осени), так как и так в апреле-мае этого года потратился на машину в сумму примерно равную двум третям её стоимости (покраска, рихтовка, замена лобовухи 1500$, сцепление, масла пыльники ШРУСов 900$ с запчастями, карбюратор 130$, радиатор+антифриз 130$), и очень надеюсь на её отдачу, и что она меня не будет подводить

А можно ли вместо дистилированной воды использовать просто кипячёную?

Неужели в Таллинне нет дистилировки?
У нас на каждом углу 10р/л (0.24 евро) :)
Раньше использовали талую (из морозилки).
Можно отфильтрованную тонким фильтром (типа барьер).

Да есть конечно. Я думал сейчас поменять, чтобы не ехать никуда. Выходной же, после вчера ехать пока никуда не могу :)

Тогда тебе нужно в СВоем организме сначала долить :)

Филтрованного?

Холодного и можно нефильтрованного (на старые дрожжи) :)