Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей на базе ДВС G20A, G25A Опции

Продолжу размышления на тему тупизны и потери мощи на прогретом моторе. Сегодня с утра еще раз убедился, в том что на холодную едет резвее, т.е. первые 3-4 км (двиг уже полностью прогрет).
Предположу, что глюки могут быть из-за:
1. Лямбды. Пока лямбда холодная, она не работает и не дает сигнал мозгу, он работает по обходной программе, как только она нагревается и начинает работать, комп переключаеца на нее, а т.к. она полумертвая, то дает компу неверную инфу и тот начинает тупить. Тут хочу выяснить у знающих людей, т.к. у меня лямбда с подогревом, сколько ей надо времени, чтобы нагреться и войти в рабочий цикл?

2. АКПП. Т.к. я хз чо у меня залито там и когда оно меняно (но судя по цвету из шлангов охлаждения коробки - менялось оч давно, темная жижа, гарью не пахнет), предполагаю, что холодная жижа имеет большую (или нормальную) степень вязкости, а при прогреве, свойства ее меняются (в связи с ее древностью) в худшую сторону, отсюда снижение эффективности работы АКПП. Заметил что на прогретой присутствуют буксы, на холодной такого не наблюдается.

Вот такие у меня мысли. Думаю с чего начать, замена лямбды или жижи. Хотя жижу надо менять в любом случае.

talyan Я заливал как-то А80. Было это года 2 назад в приморье. Ну небыло просто другого на заправках, а ехать домой надо. Пришлось лить то что было. Нормально едет, если из 3000 не вылезать. Потом начинает гудеть и потрескивать клапанами.

Приморье меня просто удивляет своими детскими проблемами. Постоянно, то света нету, то воды, то бензина...

Приморье меня просто удивляет своими детскими проблемами. Постоянно, то света нету, то воды, то бензина...

Блин, сегодня еще и солнце отключили

2 АВМ: Поменяй сначала жижу, а потом посмотришь. Если бы лямбда была мертвая, машина бы бенз жрала как потерпевшая, да и дым черный из трубы очень возможен на высоких оборотах, потому как комп начинает гнать и неправильную смесь лить. А, да..лямбду можно прозвонить, там сопротивление должно быть высокое, какое точно хрен его знает На тойтое 4х полосная лямбда 15-16 Ом.
2 Толян : ты говоришь: газ дествительно не способен на детонцию и имеет высокое октановое число. Как это он не способен на детонацию? Почему?
Теперь про то, как комп рулит зажиганием (вчера вычитал) : Хотя существуют разные типы систем зажигания, сигналы NE и G используются во всех. Сигнал NE указывает на положение коленчатого вала и число оборотов двигателя.
Сигнал G (также называемый сигнал VVT) отвечает за определение цилиндра. Путем сопоставления сигнала G и сигнала NE блок ЕСМ распознает цилиндры на ходу сжатия. Это помогает рассчитать угол коленвала (установочный угол опережения зажигания), определить, какую катушку в прямой (независимой) системе зажигания привести в действие, и на какую форсунку подать питание в последовательных системах впрыска топлива.
По мере усовершенствования систем зажигания и двигателей использовались различные модификации сигналов NE и G. Бегунок в системе распределения зажигания имеет разное количество зубьев. Для некоторых датчиков сигнала G вместо зубьев для выработки сигнала используется метка. Вне зависимости от этого можно определить тип системы, осмотрев бегунок или обратившись к руководству по ремонту. Различные модели представлены собственными системами зажигания.

Работа опережения зажигания, регулируемого электроникой
Для максимальной эффективности работы двигателя воздушно-топливную смесь необходимо зажигать так, чтобы максимальное давление сгорания возникало примерно через 10-15 сек. после верхней мертвой точки. По мере увеличения числа оборотов двигателя у топливной смеси остается меньше времени для завершения сгорания, поскольку поршень ходит быстрее. С помощью сигнала IGT блок ЕСМ контролирует время появления искры. Путем изменения времени сигнал IGT отключается, блок ЕСМ изменяет установку угла опережения зажигания.

Контроль зажигания при запуске
Контроль установки опережения зажигания состоит из двух основных элементов:
- контроль зажигания во время запуска
- контроль зажигания после запуска
Контроль зажигания во время запуска
Контроль зажигания во время запуска определяется как период, когда двигатель запускается (проворачивается коленвал) и непосредственно после запуска. Зажигание происходит при фиксированном угле коленвала, примерно 50-10 сек. нижней мертвой точки вне зависимости от условий работы двигателя, этот угол называется изначальным углом установки.
Во время или непосредственно после запуска, когда скорость двигателя еще ниже указанного числа оборотов и неустойчива, установка опережения зажигания фиксируется до тех пор, пока работа двигателя не станет стабильной.
Блок ЕСМ распознает запуск двигателя, когда получает сигнал NE и G.

2hondasaber: дык в том-то и дело, что ест дофига. При спокойной езде в городе получается около 16 литров. И выхлопная закопченая, видно что богатит смесь. Я хотел сказать, что лямбда не совсем мертвая, а уже на грани, т.к. самодиагностика молчит как рыба.

стопудов лямбда! То, что диагностика не показывает ничего удивительного! Просто лямбда работает, но подает на комп всякую бредятину. Кароче все признаки на лямбду

О! Классное описание системы зажигания. Применительно к нашей машине могу прояснить следующее:
Как уже сказано, топливо надо поджечь так, чтоб оно произвело максимальную работу. Например на холостых оборотах его поджигают, когда коленвал не дошел на 15 градусов до положения ВМТ. Т.е. где-то на 0,004с до ВМТ.
В зависимости от оборотов двигателя, нагрузки на двигатель, угла положения дроссельной заслонки, температуры двигателя и воздуха оптимальный угол опережения зажигания будет разный. В ЕСМ зашита карта, по которой определяется время подачи искры на цилиндр в зависимости от вышеперечисленных параметров.

Это была теория. Теперь как же реализовано на двигателе G25A, (G20A):
ЕСМ следит за следующими датчиками:
основные: датчик ВМТ первого цилиндра (CYL sensor). Датчики оборотов (TDC/Crank sensors). У G25A все эти датчики сидят на лобовине двигателя – у шкива распредвала. Устроены просто: на шкиве распредвала нанесены метки (выступы). Каждый датчик читает свой выступ. Для CYL – один выступ на распредвале. Соответственно один сигнал за оборот распреда. Для TDC 5 выступов. Для Crank – 40 выступов. (вроде).
Вот про эти сенсоры с картинками и сигналами: http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/Timely0704.htm
По этим сигналам комп (ЕСМ) определяет положение !коленвала!, обороты двигателя, изменение оборотов. Так же получает сигналы с МАР сенсора. В зависимости от этих параметров и формирует угол опережения зажигания. А затем корректирует в зависимости от показаний датчиков температуры, положения заслонки и детонации.
Соответственно за некоторое количество микросекунд, когда определенный поршень должен быть в ВМТ комп формирует сигнал на коммутатор, тот замыкает (размыкает) цепь на катушке, напряжение на катушке скачкообразно растет, происходит пробой воздушного пространства на электродах свечи – искра. Смесь поджигается. А вот на нужную искру напряжение на G25A подается трамблером (распределителем зажигания). В более современных на каждый цилиндр своя катушка. У G20A в трамблере сидит еще и CYL sensor.
Теперь как же изменить УОЗ? Самое правильное и верное – переписать карту у компа. Или посадить второй комп (ЕСМ). И обеспечить переключение между прошивками – газ/бензин. Для нас это сделать сложно. Я людей, которые бы сумели составить новую прошивку для Хонды не знаю.
Можно настроить зажигание с помощью регулировочного винта. Однако этот винт регулирует зажигание в малом диапазоне. Хотя на 4 градуса – может и хватит. Это самый простой и безболезненный метод.
Еще метод – изменить на зуб положение ремня ГРМ, относительно распредвала. Т.к. датчики сидят на распреде, а комп ищет ВМТ цилиндра (т.е. положение колена), то его можно обмануть таким образом. Угол сдвигается на 9 градусов. Главный минус – сдвигаются и фазы ГРМ. Т.е. клапана будут открываться не в то время, как задумано конструкторами, а чуть раньше. Что для газа плохо.
Еще метод – сдвинуть датчики относительно распреда. Если б они были в трамблере – то делов на минуту. А так они жестко закреплены на ГБЦ. И двигать их – это уже работа творческая
Еще метод посадить описанное выше устройство. Чтоб оно перехватывало сигнал с компа на коммутатор или с датчиков на комп, и заменяло своим.

Теперь ответы на вопросы: Если ты Толяныч, сделаешь угол в 19 градусов, то на бензе будет не оптимальная работа, но работать будет. У меня угол в 30 градусов. Заводится, ездит – но работает плохо. Вот с 30 градусами ездить нельзя! А с 19 можно.
Далее трамблер двигать не надо. У бегунка достаточная длина. Можно двигать зажигание +-10 градусов и больше. Все равно искра попадет на нужную свечу.

Вот, описал свое понимание вопроса.

Зы: ребята, надеюсь вы не против что я в вашу беседу встреваю, просто у меня подобные проблемы и хотелось бы тоже уяснить для себя этот вопрос.

Так вот, подытожим все сказаное: В идеале покупаешь APEXI ITC, подключаешь к компу и рулишь зажиганием как тебе надо. Главное не переборщить! Все?! Вариантов больше нет, тем более альтернатив пиг-бэку типа ITC больше нет. Хот нет E-manage:) Power FC:) (100% не встанет на Ж25) или о ужаснах Motec ценой 2000 баксов. Либо шить комп родной, но он помоему не шьется ибо он и не OBD1 и не OBD2 а фиг знает что.
З.Ы. Вопрос: ЗАЧЕМ? Толян?! Мафын не едет? Едет но плохо?! Или хорошо, но ты хочешь еще лучше? ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО.
З.З.Ы. Помниться Ягорыч кидал ссылку на турбо UA. Вот интересно как там была реализована работа турбины, в плане элетроники?!

А чО такова в плане электроники турбины? Фся электроника - подбираешь форсунки под длину импульса, чтобы лили сколько надо и заводишь на комп турбины необходимые для её работы датчики, обратной связи турбина-комп нету.

Товарищи, посомотрите пожалуйста, кому не в лом, сопротивление на горячую на датчике температуры который на мозги. Выяснилась интересная вещь - после замены термостата сопротивление на горячую у него 200 Ом, (до замены было 254) т.е. был явный недогрев ОЖ из-за того, что термостат постоянно пропускал в закрытом положении, но для сравнения был взят инспаер 95 г.в. и у него сопротивление на горячую ещё меньше - 160 Ом, соответственно походу я всё ещё езжу недогретый, причём самое интересное в том, что если греешь стоя на месте, то и мой датчик разгоняется до 160 Ом, а вот если ездить то 200 - и не ниже У кого какие мысли? (зы: после замены термостата печка стала дуть по настоящему тепло , помпа тоже дует хорошо)

А кто нибудь менял тягу рулевой рейки? У меня правая умерла. Болтается как сопля. Встал вопрос - менять рейку целиком (2500), либо купить рулевую тягу (ХЗ сколько она может стоить).

2. АКПП. Т.к. я хз чо у меня залито там и когда оно меняно (но судя по цвету из шлангов охлаждения коробки - менялось оч давно, темная жижа, гарью не пахнет), предполагаю, что холодная жижа имеет большую (или нормальную) степень вязкости, а при прогреве, свойства ее меняются (в связи с ее древностью) в худшую сторону, отсюда снижение эффективности работы АКПП. Заметил что на прогретой присутствуют буксы, на холодной такого не наблюдается.

вот в связи с этим могу сказать что после того как у меня откаказал типтроник на Аккорде на холодной коробке она еще хоть как-то дышит а на прогретой выше второй не врубает вобще !

А вот по сути моя история :
Вот так господа встрял я на коробочку когда ничего не предвещало беды :(
Akkord SIR 98 в РФ 4 месяца, накатал на нем 20 тыщ после чего автомат начал тупить - поэдно нереключаться, слегка клинить когда бросаешь газ. Масло уже темное, но не горелое.
Решил поменять эту жижу, нашел ее в Нижневартовске по цене 700 р за упаковку 946 мл Z1 вроде штатовского производства .
Меняли на аппарате, нижнюю пробку вобще не трогали. Жижа была очень грязная так что прогнав через аппарат 7 литров решили промыть еще двумя литрами При заведенном движке и погоняли автомат - уровень окакзался низкий, долили еще литр - и того 11 литров Z1 !
После процедуры улучшения были налицо - переключалась раньше, без рвыков и т.п., но как выяснилось, всего на 5 дней...
На 4 передаче автомата обороты вдруг выросли до 5 штук - коробка произвольно ушла на первую ! я по тормозам При переключении передач удерживая тормоз на D4 авто резко дергается, на R та же картина. Масло по щупу ниже первой отметки.
Буксир на нейтрали до дома, с утра долил около литра Z1 - проблемы исчезли ! покактался по городу часок - снова клиналуло все еще хуже . Масла похоже много долил - при прогретой коробке на нейтрали много выше верхнего уровня выходит, слил пол литра через пробку нахрен.
На данный момент коробка выше второй передачи вобще не включает ни на автомате ни в ручном режиме типтроника, а иногда На D4 и R вобще отказывается трогаться - сипец полный....

А ведь предупреждали же то полная замена черевата.... лучше частичной было обойтись, бля всегда учимся на своих ошибках :(

Вобще-то на сервисе выдвинули еще одну версию почему случилась такая хрень: до замены у меня горела и щас продолжает гореть лапочка ЧЕК на панели - диагностика на компе показала что нет контакта лямба-зонда на глушаке - я здорово промял его, непосредственно после чего ЧЕК и зажегся, других глюков движка диагностика не выявила. Лямбда только под замену, т. к. поврежден сам датчик, но в наличии его нет, пока ищу и ЧЕК продолжал гореть все это время ,.хотя разницы в расходе топлива я не ощущаю.
Так вот есть версия , что коробку клинит из-за того, что как-то не так работает движок ввиду повреждения лямбды, а электронные мозги типтроника много информации берут именно с движка и коробка соответственно отказывается работать....
Хотя я сам в это особо не верю - хватаюсь блин за последнюю соломинку можно сказать.

А кто нибудь менял тягу рулевой рейки? У меня правая умерла. Болтается как сопля. Встал вопрос - менять рейку целиком (2500), либо купить рулевую тягу (ХЗ сколько она может стоить).

я у себя менял год назад стоила рублей 500 новая до сих пор работает

Разобрал я на выходных свою коробку и в фильтре кусок от вилки реверса и все масло в металической стружки

кто нибудь знает как идет распиновка лябды четырех проводной
Там 2 черных, 1 зеленый,1 белый
на какой подается подогревочный и какой сигнальный провод?

Съездил на "диагностику" коробки. результат да коробка на 2-3 скорости что-то не в порядке. В настоящий момент я перед выбором:
1) отдать коробку в ремонт - бюджет минимум 14 тысяч без запчастей
2) искать контрактную и ставить - бюджет 4 работа + 6-8 коробка
3) забить и ездить как есть сменив атф до полного отказа а потом см пункт 2
Ваши советы??? я сам склоняюсь к 3 варианту

Поменял масло все равно все прогрессирует
Пока решение выглядит так:
1)Беру у Степана (Stif) его б/у коробку от аскота
2)отдаю ее на дефектовку в Автотехнопарк - 500 р
3)там мне говорят чего докупить или покупают сами и собирают 10 000 + з/ч
4)заливаем масло 4000-5000 и ставим коробку на машину 4000
5)уезжаем и надеемся что все работает
Итого бюджет минимум 18 тысяч рублей + запчасти + пиво. невесело
Есть вопрос???
можно ли полностью слить масло со старой коробки для залива в новую??? а то это даст экономию в 4-5 тысяч (в старой масло свежее). Ил все таки лучше заливать заново???

А ты залей дексрон, поезди, если коробка ок, меняй на з1. вот и все.

Я тут эта, на выхоных разобрал панельку на своем аппарате чтоб музыку достать - ничего сложного - но новичкам может поможет:
Как снять магнитолу

кто нибудь знает как идет распиновка лябды четырех проводной
Там 2 черных, 1 зеленый,1 белый
на какой подается подогревочный и какой сигнальный провод?

2 черных - подогрев.
зеленый - земля
белый - сигнал.
Это провода лямбды.

на всякий случай цвет проводов за штекером (которые к мозгам)
розово-белый и желто-черный - подогрев.
зелено белый - земля
белый - сигнал.

Съездил на "диагностику" коробки. результат да коробка на 2-3 скорости что-то не в порядке. В настоящий момент я перед выбором:
1) отдать коробку в ремонт - бюджет минимум 14 тысяч без запчастей
2) искать контрактную и ставить - бюджет 4 работа + 6-8 коробка
3) забить и ездить как есть сменив атф до полного отказа а потом см пункт 2
Ваши советы??? я сам склоняюсь к 3 варианту

Поменял масло все равно все прогрессирует
Пока решение выглядит так:
1)Беру у Степана (Stif) его б/у коробку от аскота
2)отдаю ее на дефектовку в Автотехнопарк - 500 р
3)там мне говорят чего докупить или покупают сами и собирают 10 000 + з/ч
4)заливаем масло 4000-5000 и ставим коробку на машину 4000
5)уезжаем и надеемся что все работает
Итого бюджет минимум 18 тысяч рублей + запчасти + пиво. невесело
Есть вопрос???
можно ли полностью слить масло со старой коробки для залива в новую??? а то это даст экономию в 4-5 тысяч (в старой масло свежее). Ил все таки лучше заливать заново???

А чО за АТФ так дорого? Его от силы надо 4 литра в короб, тебе короб должны прочистить и промыть когда перебирать будут, а смысл делать проточную замену в коробе который только что собрали? Так что бюджет - 2 т.р. на масло, лучше, конечно, его залить свежее.