заглох двигатель F23 Odessey 2 Опции

где то 8-10 мм должна пробивать

сравни это с свечным зазором в 1.1 мм

в инете, как и на заборе, много чего пишут. Например убить зубильную катушку (которая представляет из себя бочонок нехилых размеров) будет куда сложнее, чем маленькую (по сравнению с той же зубильной) катушку Хонды... ты б еще от сварочного трансформатора метод проверки приложил бы

http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_ign4.html
http://www.region54.ru/printart.php?id=461
вот тут почитай
физика она одна, что для зубилы, что для хонды.
именно поэтому я указал, что надо увеличить искровой промежуток, чтобы напряжение пробоя было похожим на штатную работу. если катушка не пробъет на воздухе 10 мм, то и работать она не будет толком.
кстати, а как проверяют трансформаторы? варить - варил, трансформаторы сварочные наматывал, но вот проверять как то не пришло в голову. он просто работает и все. 5 мм электродом варит без вопросов, 3 уже сложнее, надо было сделать поменьше напряжение на выходе, жгет электрод.

Сообщение отредактировал Minus - 04.02.11 - 16:04

п.1 - проверка
п.2 - замена катушки

я уж не знаю кем написаны данные "творчества" и в каком году, но свою позицию поясню

искра (пробой) в любом случае где-то промелькнет (произойдет), вопрос только где именно.
Когда ты увеличиваешь расстояние между массой и плюсом - ты увеличиваешь "сопротивление искрового промежутка".

в здоровенной катушке с толстой изоляцией проводов - маловероятно, что искра пройдет сквозь изоляцию проводов внутри (хотя тут возможны варианты)... может пробить по корпусу еще по каким-то местам, а если и пробьет внутри - это может повредить толстую лаковую изоляцию, но без межвиткового замыкания

теперь возьму катушку, размером в спичечный коробок (немногим больше у хонды): тонкие проводки и тонкие слои лака на этих проводках. При увеличении сопротивления пробоя выше какой-то величины - искре будет проще образоваться внутри катушки, нежели снаружи... и это несмотря на то, что напряжения может хватить и на то, чтобы все 20 мм пробить, но искра будет пробивать в наиболее слабом месте - месте с минимальным сопротивлением.

по факту - получаешь межвитковое замыкание и выход катушки из строя.... а всего-то хотелось "проверить" искру.

физика она одна, что для зубилы, что для хонды.

физика - да, а предел прочности - нет...
все равно что сравнивать что произойдет при лобовом столкновении с деревом
а. Танка
б. зубилы

физика она одна, что для зубилы, что для танка, а вот предел прочности - различен

Все верно написано, подпишусь под каждым словом, за исключением одного момента
давление в цилиндре на момент запуска около 10 атмосфер
соотвественно НАДО увеличить напряжение, чтобы пробить тот 1 мм зазора, что и на воздухе.
где именно нестыковка?
если исходить из миниатюрности катушки, то там и провод будет тоньше, а значит предельный ток меньше, а значит уменьшив до определенного значения зазор в свечи можно спалить обмотку катушки.

исходя из сравнения запасов прочности:
Т.е. хонда хуже зубилы?

Сообщение отредактировал Minus - 04.02.11 - 16:25

исходя из сравнения запасов прочности:
Т.е. хонда хуже зубилы?

катушка у хонды миниатюрная по сравнению с зубильной... ее хватает на рабочий режим с запасом, но мерять напряжение увеличивая пробойный промежуток - скажется на хондовской катушке куда болезненнее

ты обрати внимание - у зубилы тяжеленный чугунный двиг, у хонды маленький аккуратненький - это вовсе не значит, что хонда хуже, хонда просто технологичнее, но некоторые "приемы" проверки, подходящие под зубилу - загубят хонду

если исходить из миниатюрности катушки, то там и провод будет тоньше, а значит предельный ток меньше, а значит уменьшив до определенного значения зазор в свечи можно спалить обмотку катушки.

не случайно же искровой промежуток четко регламетирован по зазору... + там уже особенности искрообразования влияют, на слишком маленьком промежутке можно понизить напряжение, но мощность разряда пострадает = не просто же так хороша золотая середина.

ну упорно не хотим читать...
!обрати внимание на давление!
рядом с мотором и внутри мотора при работе или запуске оно РАЗНОЕ
только исходя из этого искровой промежуток больше

у меня на зубиле 97 года стоит распределенный впрыск, без трамблера, т.е. 2-х катушечная схема с "холостой искрой".
а на хонде стоит трамблер, кто из них после этого архаичный?
система зажигания без трамблера думаю будет стабильней и надежней, чем с ним, т.к. убрали лишние подвижные части, теперь нечего заливать маслом с головы, нечего выставлять по стробоскопу

чёто гон какой то, зубилы 97ого года ещё карбовые были.

не все, на экспорт собирали вполне культурные машины, у меня с подушкой безопасности в руле, распределенный впрыск GM, нормы Евро-2.
правда гниет она почти так же, как сделанная для нашего рынка.
за 202 000 км поменял в моторе прокладку под впускным коллектором (тек тосол), и кислородный датчик.

не все, на экспорт собирали вполне культурные машины, у меня с подушкой безопасности в руле, распределенный впрыск GM, нормы Евро-2.
правда гниет она почти так же, как сделанная для нашего рынка.
за 202 000 км поменял в моторе прокладку под впускным коллектором (тек тосол), и кислородный датчик.

Ну экспортную акуру с технологиями от космического челнока тоже найти можно.
Смысл сравнивать рядовой дешёвый аккорд и ЭКСПОРТНУЮ зубилу с впрыском GM))

Перечислить хар-ки "какбыэкспортной" хонды аккорд СБ 89ого года в комплектации "престиж"?

Автор - куда пропал?

ну упорно не хотим читать...
!обрати внимание на давление!
рядом с мотором и внутри мотора при работе или запуске оно РАЗНОЕ
только исходя из этого искровой промежуток больше

у меня на зубиле 97 года стоит распределенный впрыск, без трамблера, т.е. 2-х катушечная схема с "холостой искрой".
а на хонде стоит трамблер, кто из них после этого архаичный?
система зажигания без трамблера думаю будет стабильней и надежней, чем с ним, т.к. убрали лишние подвижные части, теперь нечего заливать маслом с головы, нечего выставлять по стробоскопу

ну не знаю чем в тазе лучше система без трамблера,но друг всю жизнь бегает за новыми комутаторами. 17 лет на СВ7 было системе зажигания и ничего не ломалось в ней вообще. и заводилось это все всегда и в любой мороз безотказно. да и на OBD2
трамблере уже ниче не выставляется, никаких стробоскопов,только лишь проверка начального угла.так что не убедил в лучшей конструкции таза.

я не пытался убедить, мое мнение: чем меньше подвижных частей - тем надежней узел (при соблюдении качества конечно)

друг бегает за комутаторами, потому что у него карбюраторный таз с бесконтактной системой. ставил себе такую вместо контактной на другой таз, один раз поставил и больше ничего не менял за 2 года.

я не говорил что зубила это круто, тогда бы я не купил хонду.

не надо ничего перечислять, не хотите думать - ради бога.

потихоньку вернемся к механическим счетным машинкам и тросиковым одометрам-спидометрам )

автор думаю мог бы давным давно заехать на СТО и все сделать, ну либо поставить контрактник, раз ему так удобней, а мы все спорим про то, как искру проверить

всем привет!!! и спасибо за обсуждение.
завтра однозначно думаю заведем! если конечно дело не в мозгах(их пока нечем заменить)
выписал спеца к утру .. ))))

однозначно будем смотреть и по Вашим думкам тоже!-если своего ума не хватит у спеца...

завтра думаю все-таки причина известна будет. сразу отпишу.

ещё раз спасибо всем!!

чем меньше подвижных частей - тем надежней узел (при соблюдении качества конечно)

это так, в некоторой степени... электроника тоже имеет свойство глючить, так что общий вывод, который бы я сделал, чем проще - тем надежнее.... ибо катушки на тазах горят тоже довольно часто и быстро (имею ввиду блок зажигания с холостой искрой)... старые кондовые катушечки понадежней были, но тоже бывало горели

чёто гон какой то, зубилы 97ого года ещё карбовые были.

слышал, что даже моновпрысковые были... и даже запчасти на них в кэмпах московских и подмосковных валялись, но это в любом случае пережиток прошлого

СПЕЦ В ПЕНЕ ... ))) не фига не заводится .......)))

даже не представляю о какой сумме бы шла речь ..если-б в сервис отогнал..

два движка контрактных точно бы купил ..)))

Сообщение отредактировал Igoryn - 05.02.11 - 16:01

может бензин не совсем бензин?

Сообщение отредактировал Minus - 05.02.11 - 16:27

может бензин не совсем бензин?

пробывал на нём снегоуборочную заводить -работает прекрасно

ща погреемся и попробуем на промывке инжектора завести...

Сообщение отредактировал Igoryn - 05.02.11 - 16:30

он хоть схватывает или не?
попробуйте снять разъемы с форсунок, покрутить стартером, чтоб продуть цилиндры
прогреть свечи...

ура ура ура !!!!!!
ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!!
БЫЛО

1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН
2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!!

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!!

жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... ))))

резюме.. из всего вышеизложенного

компрессия должна не превышать 9,5
-если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот
на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9

с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ура ура ура !!!!!!
ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!!
БЫЛО

1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН
2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!!

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!!

жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... ))))

резюме.. из всего вышеизложенного

компрессия должна не превышать 9,5
-если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот
на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9

с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

чё ? Компрессия 13 тока на новом авто будет) С СЖ не путаете?!)) При выработке в цилиндрах и на клапанах компрессия падает. Можно мерить на сухую, можно с добавлением масла в горшки)) И уж ни как не наоборот)

Вывод не правильный.
Правильный вывод звучит так: "Учитесь считывать коды самодиагностики правильно, чтоб не иметь себе мозг по несколько дней) Обрыв цепи датчика обязательно покажет"

Но контрактник поставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО!

ура ура ура !!!!!!
ЗАВЕЛСЯ КАК ЧАСЫ!!!
БЫЛО

1,ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА)- СЛОМАН
2,ОБРЫВ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ КОНТАКТ В ФИШКЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ!!!

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ !!!! С ПРОБИТЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОНДА НЕ ЗАВОДИТСЯ ...!!!

жаль ... колодки тормозные не заработал некто ... ))))

резюме.. из всего вышеизложенного

компрессия должна не превышать 9,5
-если выше -(как писали нужно до 13)-значит пора в ремонт!а не наоборот
на холодную у меня 8 было при подсевшем аккумуляторе. щас 9

с пробитым датчиком температуры машина не заводится! может дернуть пару раз и всё!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

чё ? Компрессия 13 тока на новом авто будет) С СЖ не путаете?!)) При выработке в цилиндрах и на клапанах компрессия падает. Можно мерить на сухую, можно с добавлением масла в горшки)) И уж ни как не наоборот)

Вывод не правильный.
Правильный вывод звучит так: "Учитесь считывать коды самодиагностики правильно, чтоб не иметь себе мозг по несколько дней) Обрыв цепи датчика обязательно покажет"

Но контрактник поставить - ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО!

кстати самодиагностика не показала нечего
и тестер сегодня показал не с первого раза- и ремонт мне делал
ДЕСТВИТЕЛЬНО СПЕЦ!! И если компрессия на F23 - 13/.. - то однозначно масла надо по литру в день наливать !!!

И если компрессия на F23 - 13/.. - то однозначно масла надо по литру в день наливать !!!

всвязи с...!?!?

Перефразирую:
С износом ШПГ и увеличением жора масла компрессия растёт! От оно как оказывается)