Прокачать сцепление - это очень просто... невозможно. Опции

Имел дело со сцеплением. Поменял оба цилиндра на неоригинал, рабочий вроде лучше себя чувствует, а вот главный тоже стал сопатить. Но это не так важно, прокачивал я тоже наверное целый день откручивая эти хреновы отверстия для прокачки - результата 0!!! Что делал не так незнаю. Потом т.к. педаль совсем не возвращалась налил бачек по края и пошел наяривать педаль в ручную! периодически подливая жижу, где то через час в педали появилась небольшая упругость и потом я понял что качать ее нужно периодами, примерно 30-50 качков делаеш и ждеш 2-3 минуты - так прокачивается гораздо проще.

Дальше года через 2 тоже стали плохо втыкаться передачи, жидкость на месте! Обнаружил что рабочий цилиндр плохо прикручен - правда толку это почти не дало. Полез шток на педали подрегулировал и все заработало!

Первая мысль у меня была как раз такая же - открутить контргайку и немного выкрутить шток из вилки, чтобы он выдвинулся в сторону цилиндрика, но конец штока оказался заподлицо с резьбой нарезанной в вилке и отступать было попросту некуда.

Первая мысль у меня была как раз такая же - открутить контргайку и немного выкрутить шток из вилки, чтобы он выдвинулся в сторону цилиндрика, но конец штока оказался заподлицо с резьбой нарезанной в вилке и отступать было попросту некуда.

Да вот как раз и неправильная мысль, шток надо было закрутить в вилку, уменьшить его длину, так чтобы он начал немног болтатся между педалью и поршнем цилиндра.

У тебя кстате на фотке видно что он выкручен на максималку, это не правильно. В общем отрегулируй ход педали и люфт в соответствиис мануалом.

Сообщение отредактировал 442rus - 16.11.10 - 14:38

Присоединяюсь к сказанному 442rus,
Если шток выкручен и нет люфта между штоком и поршнем то не будет пополняться ГЦС при прокачке.
Теперь про расположение штуцера прокачки - на каком автомобиле рабочий цилиндр хоть сцепы хоть тормозов выше главного? Я таких не знаю.
Я прокачивал так - выкатил во двор, открыл крышку бачка, отвернул на пол-оборота прокачной штуцер пока из него не потечет тормознуха без пузырьков, потом зажал его дырочку большим пальцем, помощник качает педелью непрерывно, пальцем будут слышны пульсации. Далее начинает брызгать из-под пальца. При этом нужно следить за уровнем в бачке. После всей процедуры обильно промыть водой места куда брызгала тормознуха.
как-то так.

Не было никаких проблем. Ушла жижа из бачка в главном цилиндре сцепления, заменил поршень в сборе на оригинальный, залил жижи, прокачал немного, как обычные тормоза и всё. 1 час итого с снять-поставить. Неудобно только подлезать.
Наверное, все-таки нужно проверить регулировки и наличие свободного хода.

Да вот как раз и неправильная мысль, шток надо было закрутить в вилку, уменьшить его длину, так чтобы он начал немног болтатся между педалью и поршнем цилиндра.

Ну ни фига себе! Мужики, вы безжалостно рушите устои моего восприятия окружающего мира. Сначала пытаемся утопить воздух в жидкости (дедушка Архимед в гробу, наверное, перевернулся), а теперь вот и до Дарвина добрались. Получается, чтобы достать до банана на дереве, палку надо укоротить. Шутка.

У тебя кстате на фотке видно что он выкручен на максималку, это не правильно. В общем отрегулируй ход педали и люфт в соответствиис мануалом.

Принял - надо отрегулировать. Есть нормы - надо придерживаться. Только непонятно, что теперь регулировать, ведь свободный ход теперь у меня от самого верхнего положения педали до пола. Педаль-то ушла по полной вниз.

Если шток выкручен и нет люфта между штоком и поршнем то не будет пополняться ГЦС при прокачке.

Наверное, ГЦС у меня все-таки пополнялся, потому что я постоянно доливал жидкость в бачок, а в процессе прокачки ее уровень постоянно уменьшался, соответственно в сливном сосуде (возле штуцера прокачки), количество жидкости увеличивалось.

на каком автомобиле рабочий цилиндр хоть сцепы хоть тормозов выше главного? Я таких не знаю.

Я тоже. Ну что ж, бум прокачивать как есть, не переворачивать же всю машину ради какого-то сцепления.

Спасибо всем за то, что делитесь своим опытом.

Для начала отпусти гайку на ограничительном болте педали, и выкрути его по выше, потом регулируя длинну штока выстави рабочий ход педали в соответствии с мануалом 142 мм, затем заворачивай ограничительный болт пока шток не зажмёт затем немного отпусти что бы чуток люфтил.

плиз сфотайте как должен кронштейн педали сцепления быть установлен? сам крепеж как к кузову идет? сколько там мм прокладки металлические?

Как я прокачивал сцепление (точнее менял жидкость), ну и тормоза (заодно поменял).
Шланг от вакуумника от трамблёра и клапан обратки от Девятки (обе запчасти от ваз 2109 - примерно полтинник потратил). Откручиваеш штуцер. Надеваеш шланг. На другой конец клапана я тоже шланг надевал, что-бы не на землю текло... Качаеш... Незабывая подливать жижу. Теперь тормозуха как стекло! Если не накачивается - значит где-то подсасывает. Если неотпускает - значит надо шток укорачивать...

плиз сфотайте как должен кронштейн педали сцепления быть установлен? сам крепеж как к кузову идет? сколько там мм прокладки металлические?

Полежал у педалей машины как рыцарь у ног прекрасной дамы своего сердца и сфоткал. Если пригодится, то вот:






Это избранное, а всю фотосессию без цензуры можно забрать здесь (4.5 метра):
http://www.megaupload.com/?d=D6093TVG
или здесь:
http://depositfiles.com/files/qs0y89ew0

Желающие могут любую фотку скачать и подрисовать в любом редакторе поясняющие стрелки.

Сообщение отредактировал SkyHonda - 20.11.10 - 01:16

SkyHonda мне вот кажется, что у тебя манжетка сырая? Если - да, тогда ремонтируй главный (или как он там) цилиндр, а лучше купи новый...

Да, пожалуй так и сделаю.

Сегодня купил цилиндр. Зашел в один магазин деталей для японских автомобилей, спросил про ГЦС. Полторы штуки - назвал цену продавец. Я спросил, он что, дюже японский? Нет, ответил продавец, тайваньский. Ну, а сколько тогда оригинальный? Больше 2200. Это явно превысило планируемый бюджет ремонта и я пошел в другой магазин. Ага, я у него еще спросил про насос АБС, он на меня удивленно посмотрел и сказал, что я у него за 7 лет работы первый, кто спросил про такую деталь. Но это уже другая история.
В другом магазине тайваньский цилиндрик стоил в два раза дешевле своего тайваньского же собрата из первого магазина (вот и пойми, почему так). Вручили мне его в красивой цветной коробке.


Название фирмы-производителя, созвучное с названием SANYO Electric Co., внушает доверие, у них даже сайт есть http://www.sanyco.eu/
Смущает только отсутствие галочек на белых квадратиках на коробке, как бы говорящее о том, что девайс этот как бы не на все 100% был протестирован на заводе и качество его как бы не совсем оригинальное. В первый момент после получения очень испугал рисунок на коробке, который абсолютно не соответствует ее содержимому.
А содержимое оказалось запакованным в аккуратно заклеенный целлофановый мешочек:

на котором нанесено страшное предупреждение, что ежели чего не так к машине приторочишь, то это чревато всякими тяжелыми повреждениями и ассидентами. В общем - ужас! Вскрывал мешочек и чувствовал себя сапером. Еще на нем написано "использовать только DOT3", a я купил DOT4 (Ferodo). Но, в принципе, тормозуху даже пить можно (только надо уметь приготовить), так что цилиндрик и подавно как-нибудь потерпит.
А вот и он сам:

плиз сфотайте как должен кронштейн педали сцепления быть установлен? сам крепеж как к кузову идет? сколько там мм прокладки металлические?

Определить толщину металлических прокладок сложно, мешает звукоизоляция. Я засунул в отверстие, помеченное стрелкой, гвоздь, померил потом - получилось где-то 15-20 мм.


Вертикально крепится болтом, который прикручивается к балке приваренной к корпусу: