Исчезает зажигание на ходу. При заводе трещит непонятный блок (фото) Опции

Здравствуйте!

Уже много лет владею Inspire UA2 G25 Из предыдущего опыта имел пропадание зажигания при прошлой неудачно установленной сигнализации. 4 года назад заменил её у людей, которым доверяю (они сказали что соединение было плохим и провода прошлым мастером подрезаны неудачно - в общем это отдельная история) и с тех пор таких проблем не было. Прошлым летом в качестве решения массы накопившихся проблем заменил двигатель на контрактный.

Примерно месяц назад столкнулся со следующей ситуацией: при последней относительно продолжительной (около 50 км.) поездке на ходу в произвольные моменты времени начало пропадать зажигание. Сначала совсем чуть-чуть - заметил по помигиванию индикаторов табло (которые постепенно усилились до как бы быстрого выключении/включения зажигания). Постепенно проблема разрослась до того, что двигатель стал глохнуть. При заводке начало быстро приступообразно щёлкать что-то по звуку похожее на реле под рулём. Кое-как дотащил машину до гаража, где и оставил в том состоянии что и была (кстати машина обычно там и стоит - в гараже не сыро, но влажновато. Температура зимой не ниже -8). С того времени прошёл почти месяц. Вчера пришёл в гараж разбираться с проблемой. Обнаружил, что аккумулятор показывает 8 вольт. Отсоединив клеммы дозарядил его до упора, параллельно разобрав приборную панель чтобы добраться до сигнализации (подумал сначала на неё). Однако при попытке завести машину в этом состоянии выяснил, что щёлкает не сигнализация, а какое-то реле (?) на внешней стенке водительского места под рулём. Извлёк его и долго пытался понять что это такое. Сам не додумался (для силового реле оно кажется слишком лёгкое), а в схемах ремонта ничего подобного так и не нашёл. Вот оно:

Содержание:

Со стороны 8-контактного разъёма есть два переключателя непонятного предназначения:

Содержание:

Когда крутит стартёр параллельно интенсивно щёлкает это реле. Причём такое ощущение, что сам по себе стартёр раскручивает двигатель уверенно, но именно щелчки этого устройства как бы слегка мешают ему это делать.

Сразу скажу, что аккумулятор сам по себе уже один раз разряжался до упора, поэтому видимо не в самом лучшем состоянии, но тем не менее из опыта владения помню, что в процессе смерти прошлого аккумулятора просто стартёр постепенно перестал проворачивать двигатель, но никаких прерывистых щелчков не было. Клеммы я прочищал неоднократно, никакого эффекта не заметил. Провода на массу проверял - всё кажется в порядке.

В общем прошу совета. Что это за устройство и куда вообще в такой ситуации смотреть в первую очередь?

В первую очередь смотреть надо в схему. Скорее всего главное реле глючить или power distribution points
Попробуй поискать в этом мануале http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...201995-1998.rar

Этот мануал я полностью переворошил. Судя по нему более или менее по месту нахождения подходят STARTER CUT RELAY или INTERLOCK CONTROL UNIT. Но оба они в мануале выглядит совершенно иначе, имеют другие разъёмы и не имеют никаких переключателей. Ничего подобного на обнаруженную коробку я так и не нашёл
Кстати, а есть ли где электрические принципиальные схемы? Я следовые ссылки на них на форуме обнаружил, но они давно протухли

Сообщение отредактировал Metelitsa - 08.03.10 - 12:48

по всей видимости это прототип маин реле -те главного реле .Достаточно снять крышку и пропоять дорожки

Похоже действительно оно. Почитал ещё всякое с techauto.tripod.com и появилось подозрение что ещё и умирает замок зажигания. Очень не хотелось бы в него лезть ибо это связано с высверливанием пары болтов в рулевой колонке (чтоб их так!). В общем завтра вооружусь тестером и паяльником и буду смотреть.

недавно вылезла немного похожая проблемма...
проверь сигнализацию.
У меня не давала завестись реле блокировки, которое впаяно в сигнализацию. По ходу это реле было врезано в провод IG1 зажигания. Так же трещала как падла эта релюха

Проверь контактную группу в замке зажигания.

Сразу скажу, что аккумулятор сам по себе уже один раз разряжался до упора, поэтому видимо не в самом лучшем состоянии, но тем не менее из опыта владения помню, что в процессе смерти прошлого аккумулятора просто стартёр постепенно перестал проворачивать двигатель, но никаких прерывистых щелчков не было. Клеммы я прочищал неоднократно, никакого эффекта не заметил. Провода на массу проверял - всё кажется в порядке.

В общем прошу совета. Что это за устройство и куда вообще в такой ситуации смотреть в первую очередь?

На аккумулятор и его цепи. Обычно такой треск когда севший аккумулятор, а вот почему он сел? Это надо искать.

Причём такое ощущение, что сам по себе стартёр раскручивает двигатель уверенно, но именно щелчки этого устройства как бы слегка мешают ему это делать.

1.Это как?
2. Как мне помнится - на замок зажигания в мануале должна быть схема проверки. И, конечно не уверен как на Вашем авто, но обычно замок зажигания снимается без высверливаний.

Значит что сделал:
1. Когда строил план работ вспомнил что вообще все серводвигатели (стеклоподъёмники, привод электросидения, дворники и т. п.) со временем стали как-то более печально двигаться. Возникло подозрение что возможно где-то плохой контакт между аккумулятором и разводкой на управляющие переключатели (в том числе в замке зажигания). Не придумал ничего лучше, чем измерить падение напряжения между точками аккумулятор-предохранитель соответствующего сервопривода. Обнаружил, что оно составляет обычно 0,2В и не более чем 0,8 вольта в самом тяжёлом случае. Так что версию свою счёл несостоятельной.
2. Чтобы проверить работу стартёра отключил в соответствии с мануалом катушку зажигания и начал крутить вхолостую на заряженном аккумуляторе. Крутил несколько раз секунд по 15. Стартёр крутил уверенно без явной просадки. Тут я имею в виду, что стартёр крутится относительно быстро и в одном темпе . Субъективно ориентируюсь на предыдущий многолетний опыт эксплуатации. Правда всё-таки двигатель проворачивается не совсем равномерно - с упором на один какой-то цилиндр - но такое по-моему было всегда.
3. Уже во время предыдущей операции все щелчки реле исчезли. Пока связываю это с тем, что в прошлые разы ковыряния в машине чтобы самому не околеть разогревал гараж до примерно +15 градусов (до этого стояла температура около -10). Возможно где-то (в реле или в разъёмах?) был лёд или что-то типа того. Правда это не объясняет то, что машина глохла на ходу.
3. На всякий случай снимал и вскрывал главное реле. Плата в идеальном состоянии, все контакты пропаяны надёжно и без следов нарушения соединения, нет даже минимальных признаков плохого контакта.
4. Параллельно перебрал датчик скорости и трамблёр, что заняло порядком времени. Поздно вечером попробовал добраться до замка зажигания, чтобы посмотреть хотя бы стоят ли у меня винты под высверливание (по мануалу всё же должны быть), но не найдя быстро шестого винта кожуха рулевой колонки и т. к. был уже поздний вечер, оставил всё как есть и ушёл домой.

И ещё чтобы посмотреть на что влияет сигнализация и минимизировать её воздействие сигнализации при проверке сервоприводов выдёргивал из неё силовой разъём. Может быть пошевелил что-то там и это как-то повлияло. Более детально посмотреть сложно - жгуты там упакованы очень плотно и дополнительно ещё зафиксированы изолентой и перетянуты фиксаторами жгутов. Пытался расцепить один фиксатор с полчаса - но там всё так сделано, что практически не подобраться - остаётся только перекусывать фиксатор, что не очень хочется делать.

Схему проверки замка зажигания видел. В следующий раз в любом случае (даже если не получится снять) обязательно проверю на стабильность переключений и сопротивление контактов.

Промежуточные выводы:
1. Проблема с щелчками исчезла как бы сама собой, точнее судя по всему перешла в разряд неявных, что не очень то и радует.
2. Уже запланировал замену аккумулятора. А изнасиловал его я ещё прошлым двигателем - пару раз раз разряжал почти в ноль. Чтобы выявить причину этого ездил несколько дней с вольтметром, подцепленным к прикуривателю. Долго не мог понять почему генератор в какие-то моменты времени перестаёт давать полный ток заряда. Думал на сам генератор, на схемы активации полного возбуждения и т. п., пока после очередной поездки не обнаружил, что от ремня генератора осталась только одна стальная струна в лохмотьях. После того как перекусил и её обнаружил, что шкив генератора на основном валу практически свободно вращался и раскручивал генератор видимо только за счёт натяжения ремня. Эта проблема и стала последней каплей в решении заменить двигатель целиком.

Сообщение отредактировал Metelitsa - 12.03.10 - 10:58

вот буквально на днях один в один случилось. в итоге на контактной группе образовался нагар. снял зачистил и смазал литоолм. в итоге как новая. не поленись посматреть контактную группу. об этом кстати уже и говорили выше

Причём такое ощущение, что сам по себе стартёр раскручивает двигатель уверенно, но именно щелчки этого устройства как бы слегка мешают ему это делать.

1.Это как?
2. Как мне помнится - на замок зажигания в мануале должна быть схема проверки. И, конечно не уверен как на Вашем авто, но обычно замок зажигания снимается без высверливаний.

замок зажигания что бы снять, придется высверлить срывные болты. скока видел авто за свою жизнь - у ВСЕХ так. но! в замке тока личинка под ключ, а вот электро все прикручивается сзади замка на 2 болта и снимается за несколько минут.

Сообщение отредактировал Maximu$ - 12.03.10 - 11:49

Разговор шел не о замке, а контактной группе она точно на двух винтах, снятие установка чистка заняло час с перекурами.

Сообщение отредактировал kewa1 - 12.03.10 - 12:02

Это точно два винта, снятие установка чистка заняло час с перекурами.

ну все зависит от авто. я управился за 20 мин

Видно прекуров не было. а если еще пивка выпить, то можно на пару часов удовольствие растянуть.

Видно прекуров не было. а если еще пивка выпить, то можно на пару часов удовольствие растянуть.

что верно то верно )))))

Залез сегодня в рулевую колонку, выдернул разъём из контактной группы, померил сопротивление на контактах зажигания - прыгает произвольным образом от 2 до 40 Ом, так что сомнений нет - контакты и моя проблема тоже. А вот по поводу снятия контактной группы без высверливания болтов не очень уверен. Вот так это выглядит сейчас:

По схеме нарисовано, что помимо двух болтов сбоку есть на корпусе и третий винт сзади. Как я ни изворачивался даже посмотреть на этот болт у меня не получилось. В общем завтра буду пробовать обойтись малой кровью, но прихвачу всё ж и дрель.

это фото замка зажигания. контактная группа крепится к нему непосредственно сбоку. снимается элементарно. те болты которые ты щас показываешь - держат ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, читай ЛИЧИНКУ ЗАМКА. вот слева под крышечкой черной скорее всего она.

Да, сверху как раз эти болты под высверливание и слева видно ещё один, который держит крышку контактной группы. Вот другой ракурс того же самого:

Так вот на крышке вроде бы (по схемам ремонта) есть винт сверху, винт снизу и ещё один сзади (на последней картинке получается что он как бы слева - его совсем не видно), головкой торчащий куда-то в сторону фиксатора, который тоже слева торчит. Если он тоже держит крышку - то открыть её без съёма всего замка никак. Хотя я только за - если можно обойтись без этого - тогда там делов действительно на 10 минут.

Да, сверху как раз эти болты под высверливание и слева видно ещё один, который держит крышку контактной группы. Вот другой ракурс того же самого:

Так вот на крышке вроде бы (по схемам ремонта) есть винт сверху, винт снизу и ещё один сзади (на последней картинке получается что он как бы слева - его совсем не видно), головкой торчащий куда-то в сторону фиксатора, который тоже слева торчит. Если он тоже держит крышку - то открыть её без съёма всего замка никак. Хотя я только за - если можно обойтись без этого - тогда там делов действительно на 10 минут.

я думаю что там все снимается без проблем. так что попробуй откручивать то что откручивается. касательно заглушки. да и еще. парой бывает что такие заглушки просто так на защелках сидят. так что винты могут держать как раз уже контакную группу. вопщем снимай и все снимется.

вот и я говорю причем тут замок. а контактная группа, как правило, снимается без снимания замка. Кстати, чтоб не высверливать блоты я на них нарезал(прош время) шлиц и они отлично выкручиывются силовой отверткой
зы и я не верю что на хонде для замены контактной группы нужно выламывть замок. Менял не однократно на разных моделях и ни разу не снимал замок.... снимал только когда была необходимость замены замка либо замены колонки с сохранением оригинального замка. Вот такие дела.

Сообщение отредактировал Seawolf - 12.03.10 - 23:18