Привет! А чего сам не представился? Был уже здесь: http://forums.drom.ru/honda-general/t48790.html и здесь: http://forums.drom.ru/honda-general/t1151343499.html ??

С прошлой весны стало побрякивать в подвеске на неровностях на малой скорости (заметил на ледяных пупырышках). К осени бряканье стало таким, что ощущение было, что колесо вообще не прикручено. Менял резинки стабилизатора, резинки на стойках стабилизатора - не помогло. Заметил особенность - на скорости стуки пропадали. Объяснение следующее: из-за гироскопического эффекта колесо на скорости не болтается - стука нет. Проблема оказалась в рулевом наконечнике - он был уже обжат, и хотя и ходил туго, при работе брякал нехило. Еще под пыльник попала вода и это его добило. Поменял левый и правый, хотя левый был в порядке - стало тихо.

Я и пишу: пружинка сама подожмет как надо - перетягивать ремень не есть хорошо. Но некоторые жмут, а потом жалуются на звуки посторонние.

Пришло время и мне заменить ремень привода ГРМ на своем автомобиле Honda S-MX 1999 года выпуска,
пробег по одометру 99,8ткм. Сознаюсь, было боязно. Но в результате произведенных операций выяснилось,
что достаточно иметь желание, набор хороших инструментов, одного товарища в помощь - и всё получится!
Ну пару-тройку дней поизучать мануалы, форумы, отчеты, и - вперёд! Времени желательно побольше, и чтоб
не дергали, спокойненько так, аккуратно. Детали пришли - можно начинать. Машину - на яму, левым колесом
как можно ближе к краю. Поднимаю ручник, ставлю упоры под задние колеса. Снимаю пластиковый
грязеотбойник - четыре болта спереди и по две клипсы в арках колес. Колесо можно не снимать.
Для начала двигатель должен быть хорошо остывшим.



Сложность номер один: сорвать болт шкива коленвала. Нужен ключ, фиксирующий шкив от проворачивания,
хорошая удлиненная головка на 19, крепкий вороток, подходящие отрезки труб. Ключ представляет собой
шестигранник на 50 с отверстием под головку, глубина чуть меньше длины головки. Вороток только
цельнометаллический, трещотки не применять - могут не выжить. У меня болт свернулся с двух рывков,
поэтому ключи нужно установить так, чтобы вороток с головкой смог провернуться чуть больше 60 градусов
(на одну грань). Труба около 50 см. Резко толкаю ногой, щелчок, переставляю ключ, вторая попытка,
щелчок - болт сорван. Дальше можно и трещоткой.



Откручиваю бачок омывателя (два болта): снимаю сначала клипсу, удерживающую провода, разъемы, затем
болты, вытаскиваю бачок моторчиками вверх, снимаю трубочки - вода не течет. Прячу трубочки и проводки
поглубже. Снимаю бачок ГУРа с кронштейна, снимаю кронштейн(два болта). Бачок ГУРа будет все время
мешаться, двигаю его туда-сюда периодически.




Корпус воздушного фильтра снял заранее, можно и сейчас. Нужно снять металлическую защиту выпускного
коллектора (5 болтов!), открутить болт, удерживающий кронштейн щупа, снять трубочки системы ветиляции.
Открутить все по периметру клапанной крышки. Это удобнее сделать до снятия двигателя с опоры.
Откручиваю левый кронштейн двигателя - чтобы не мешал. Тут двигатель можно поддомкратить, подложив
под картер досточку, чтобы не смять металл - будет легче откручивать кронштейн. Затем опустить - будет
держать нижняя подушка. Она у меня была порвана. Если у кого целая, аккуратнее.




Генератор - никак не удавалось открутить нижнюю гайку, пока не опустил движок, мешает левое крыло.
Гайки только ослабляю, чтобы потом снять ремень.



Насос гидроусилителя - открутил совсем - мешает добраться до натяжного ролика ремня кондиционера. Без
проблем. Остается висеть на трубках. Снимаю ремень ГУР.



Натяжной ролик ремня кондиционера - нужна длинная (глубокая) головка на 12, подобраться сложно, но
можно. Либо попытаться отвернуть ролик целиком (достать трудновато). Либо за болт - он отличается
от картинки в мануале.




Уф! Основные трудности позади, дальше - самое развлечение. Снимаю ремень компрессора кондиционера,
вешаю на нижний кронштейн двигателя. Если нужно менять, потом после сборки всего нижнюю подушку
откручу. Сейчас не хочется совсем без левых опор движок оставлять. Снимаю ремень генератора.
Откручиваю болтики пластиковых крышек. Снимаю также и клапанную крышку.
Далее, поворачивая за шкив коленвала ПРОТИВ часовой стрелки, устанавливаю положение ВМТ 1-го
цилиндра - метки UP распредвалов должны смотреть вверх, на самих валах есть отверстия, в которые самое
время вставить болтики M5 (гвозди, сверла, что найдется подходящего диаметра), чтобы не
проворачивались. Шпонки на валах смотрят вверх (пока не видно), на коленвале тоже вверх. Кроме того,
должна совпасть метка на шестерне с меткой на корпусе, видно это станет, только когда сниму шкив и
пластиковые крышки. Снимаю. Оп-ля! Шпонка чуть не улетела, ловлю.



А теперь то, что приходит сразу после того как был нужен - опыт. Великий Опыт Хондаводов. В мануале все
легко и красиво - совместите метки - и будет вам счастье! Фигушки! Рука еле пролазит, глазом тем более не
достать, на распредвальных шестеренках метки должны при этом в горизонталь встать. В общем, не
ошибиться можно только вытащив двиг из-под капота. Поэтому беру белый маркер (офисный штрих) и наношу
свои метки на зубцы ремня и шестерни - по 2 на всякий случай. Вот теперь ремень можно снять. Нужен
помощник, надавить на ролик плоской отверткой сверху, чтобы разжать пружину. В это время болт ролика
уже ослаблен, и его нужно затянуть. Ремень при этом полностью отпущен. На первой фотке еще без меток, а
тут уже снято все:




Можно тут же заменить ролик - пока не забыли. Осматриваем старый ремень - новый ремень. Видно, что
ресурс старого не исчерпан - это радует. Надписи подстерлись - нормально, зубья целые, кромки - острые.
Только при заломе ремня видны трещинки в основании зубьев. Цифры на ремнях обозначают, соответственно
1999 год - 26-я неделя и 2008 год - 7-я неделя.



Меняю сальники. Для выковыривания необходимо что-то вроде небольшой плоской отвертки с загнутым
кончиком. Можно просто отверткой (неудобно), кто-то саморезы вкручивает, потом дергает. В любом случае,
не испортив, вытащить невозможно, поэтому снятый сальник для использования непригоден. Запрессовываем
новые сальники. Встают очень плотно. ВАЖНО не перекосить и не завернуть новый сальник, а то придется
срочно искать другой еще более новый. Желательно с помощью оправки легким постукиванием молотка
добиться посадки сальника до упора.




Продолжаю народное творчество - совмещаю ремни и переношу метки. Ставим шпонки, надеваем шестерни
распредвалов, фиксируем болтами. Надеваем ведущую шестерню (коленвала), не забыв подложить нижнюю
направляющую (у меня обе направляющих одинаковые, по картинке из мануала - разные). Донышком
"тарелки" - к ремню. Устанавливаем ремень вдвоем - тоже творческая операция - один снизу придерживает,
другой сверху надевает, совмещая метки. При этом все это хозяйство постоянно пытается провернуться,
убежать от заводских меток (как без своих делали бы - непонятно). Надели. Убедились в соответствии
заводских и "наших" меток (семь раз отмерь!). Ослабляем ролик, если еще не поменяли - меняем. Ролик на
пружинке подтягивает ремень. Фиксируем его болтом. Ставлю вторую направляющую. Шкив - за него буду
крутить. Нужно прокрутить несколько оборотов коленвала, чтобы ремень "уселся". Чтобы крутилось легче -
выверните свечи, но и так не тяжело. Вернуть в ВМТ первого цилиндра. Натягиваем ремень, ослабляя ролик
на пол-оборота и проворачивая коленвал против часовой стрелки на 3 зуба распредвала (вот финты ушами!),
пружинка сама подожмет ролик как надо (кто-то немного помогает руками), затягиваем болт. Готово. Для
полной уверенности можно через 1000 км проверить натяжку ремня (таким же способом, только через
специальное отверстие в крышке). Тут уже надежда только на пружинку, руками не залезешь! Все собираем
обратно, натягиваем ремни навесного, если надо - меняем. Натяжка ремней для Honda S-MX (из руководства
пользователя):



Для Honda CR-V (из сервис-мануала):




Довольный пепелац:




Заказанные детали (exist.ru):

Honda 06141-P7J-305 Ремень приводной 1 1957,46 1957,46 (в упаковке оказался 14400-P7J-004)
Honda 12341-PR4-A00 Прокладка крышки клапанной 1 216,30 216,30
Honda 12342-PT2-000 Кольцо уплотнительное 4 103,84 415,36 (свечные - по желанию)
Honda 14510-P30-003 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 822,13 822,13
Honda 14516-PR4-A00 Пружинка натяжного ролика 1 78,72 78,72
Honda 91212-PR3-003 Сальник коленвала передний 1 212,31 212,31
Honda 91203-PFB-013 Сальник распредвала 2 147,63 295,26
Ремни генератора, ГУРа, компрессора - могут отличаться длиной на разных моделях авто! На картинке цифра соответствует длине ремня в мм, первая в строке - количество ручейков.





Полезные ссылки:
Перевод сервис-мануала от crvclub.ru (пароль архива: crvagen), страничка
Замена ремня ГРМ на B20b Honda Orthia (samp)
Откручиваем болт шкива (ShurikX)
Замена ремня ГРМ на F23a, а также роликов и сальников (Abod)

B20B S-MX 2.0 FF (E-RH1) 05.1998 - 08.1999 OBD1 AT (S4XA)

21. Затяните регулировочный винт пока он не сожмет пружину и упрется в прижим
22. Ослабьте регулировочный винт примерно на 50 градусов плюс минус 10. Установите стопорную гайку
23. Затяните стопорную гайку, удерживая регулировочный винт специальным инструментом

Усилия затяжки - на картинке. И не забываем про смазку!
ВНИМАНИЕ! На другой машине процедура может немного отличаться. Обращаем внимание на углы и усилия. Например, на CRV затягивается 2 раза с разными усилиями.

В копилку: (опыт замены) в прошедшие выходные заменены 1. Наконечник цилиндра (cylinder end) 2. Втулка рейки (rack guide) на SMX и Orthia. Делается без снятия рейки-слива жидкости. Все снятые детали на вид почти как новые - не изношены. На Orthia ушел стук на стыках/рельсах. На SMX его и не было, по ощущениям стало помягче вращение рулем.
Для решившихся: внимательно читаем мануал, отдаем себе отчет в необходимости данных действий. В наконечнике сверлим отверстие в месте кернения перед откручиванием. Ключ на 38 или на 40 соотв. Затяжку втулки (rack guide) производим в строгом соответствии мануалу. Иначе будут проблемы. Удачи!

В копилку: (опыт замены) в прошедшие выходные заменены 1. Наконечник цилиндра (cylinder end) 2. Втулка рейки (rack guide) на SMX и Orthia. Делается без снятия рейки-слива жидкости. Все снятые детали на вид почти как новые - не изношены. На Orthia ушел стук на стыках/рельсах. На SMX его и не было, по ощущениям стало помягче вращение рулем.
Для решившихся: внимательно читаем мануал, отдаем себе отчет в необходимости данных действий. В наконечнике сверлим отверстие в месте кернения перед откручиванием. Ключ на 38 или на 40 соотв. Затяжку втулки (rack guide) производим в строгом соответствии мануалу. Иначе будут проблемы. Удачи!

Спрашивайте в магазинах вашего города! :). Проблем быть не должно, оригинал заказывать нет смысла. Если уж совсем труба, ищем размеры оригинала и подбираем в магазине с линейкой. Любой подходящий.

Что-то не выходит даже "общения". А все-таки жаль, что уважаемый KbIC так и не рассказал нам, чего не нужно делать, чтобы не "сломать Хонду" :) Неужели все так печально?

ГУР - это насос, трубки и редуктор с клапаном, где поломалось-то? А вообще некоторые гур отключают, чтобы бенз лишний не тратить.

Привет всем! Появился то ли гул, то ли свист, то ли вой где-то спереди при движении по трассе со скоростью около 120 км/ч. Звук не постоянный, но монотонный, напоминает звук как если бы дуть на кусок полиэтилена, зажав его между пальцев. Пришлось скорость снижать, доехали на 110 макс. Больше я этого звука не слышал, в городе не появляется. Вообще было похоже на мелкое дребезжание, резонанс (асфальт не гладкий). Таков ли гул ступичного?