только что проверил УОЗ со стробоскопом - дело не в нем

вобщем сабж. нужен совет бывалых хондаводов

пробег машины сейчас ~90 (пробег родной, брал на 25тыс почти 5 лет назад, все это время двиг обслуживался по регламенту, масло не уходило). где-то на 70.000 (позапрошлой зимой) был очень тяжелый зимний запуск холодного двигателя (срочно надо было ехать), во время которого двиг работал очень шумно, как будто троил чтоли (может свечи хреновые попались). С тех пор начал подкушивать масло. Особенно на втеке (от 4500rpm). Сейчас за 5 тыс съедает в среднем 1-1,3 л. компрессия: 11,2-12,3-12,3-12,3. недавно менялся ремень ГРМ. После чего летом (как потеплело) заметил детонацию (то что некоторые называют звоном пальцев) под нагрузкой на горячем двигателе, лучше всего чувствуется на 92 бензине и оборотах 1,3-2,3 тыс. Чем больше пассажиров едет, тем сильнее детонация. На 96-м чуть меньше, но тоже есть.

вопросы такие:

1. Может ли это быть из-за неверно установленного/перескочившего ремня ГРМ?
2. Если залегли кольца, есть ли смысл в раскоксовке, или это как мертвому припарка? Эффект как я понимаю если и будет, то только временный? Не хотелось бы потерять время...

Машина нравится, хотел бы на ней еще поездить. В связи с этим вопрос, стоит ли сразу делать вскрытие, чтобы минимизировать последствия детонации, или все-таки сначала попробовать раскоксовку?

у меня есть аналогичное предложение, типа есть соленоид СП вместе с клапаном за 5,5 тыс, но откуда - не скажем. Есть ощущение что снимают с убитых коробок...

steeqs, где купил? новый? код детали в студию :)

"Гидроаккумулятор - это демпфер между клапаном стартового пакета и самим пакетом - работает как конденсатор в цепи электропитания - сглаживает пульсации. Состоит из отформованного в корпусе клапанов цилиндра и поршенька подпружиненного. Если поршень подклинит - аккумулятор перестанет сглаживать пульсации и СП будет дергаться. Причина подклинивания бывает та же, что и у других клапанов - отложения из ATF при нерегулярной ее замене." - ответ Владимира

Romul, небольшое уточнение: после того как ты притер клапана но еще не заменил соленоид, описанные тобой симптомы продолжали присутствовать? (на холодную (километров 5-7 после прогрева и начала движения) варик «дергался» на D, ловил «пинок под зад» при резком тормозе, немного плавали обороты… После прогрева варика – данные симптомы волшебным образом исчезали…)

http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...510001D&scr=800

отсуда следует что не поставляются соленооиды отдельно, местные продавцы (Хонда-сан) мне сказали то же, что только весь гидроблок целиком... :-/ напрашивается вопрос - где??

http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...510001D&scr=800

отсуда следует что не поставляются соленооиды отдельно, местные продавцы (Хонда-сан) мне сказали то же, что только весь гидроблок целиком... :-/ напрашивается вопрос - где??

Civic E-EK3 VTi d15b (3 двери) 1 или 2 лямбды?

мне предложили (не глядя, по телефонному описанию) поменять соленоид СП, промыть гидроблок (видимо без притирки), масло, фильтры естессно, если не поможет - менять гидроблок, или лезть в коробку дальше.

сейчас проблема такая же как у Romul'а насколько я понимаю:

При остановке в момент _ПОЛНОГО_ размыкания СП - толчек и обороты поднимаются с 700-800 до ~1200, потом опускаются. Если остановиться без толчка, то он может возникнуть при следующем трогании (когда отпускаю тормоз). Дальнейшее движение нормальное. После 10-15 км, становиться мягче, дольше пока не ездил

Сейчас имею таких кандидатов на причину: соленоид СП, клапан соленоида СП, гидроаккумулятор? (кстати поясните кто разбирал гидроблок что он из себя представляет?)

Еще есть такое мнение у наших местных профессиональных ремонтников вариаторов, что притирка клапанов противопоказана, т.к. поставить их на то же место что и на заводе точно ооочень сложно, что вы думаете об этом? Или я чего-то не понимаю?

Romul, дай ссылку на файл, если не сложно

народ, что происходит в вариаторе (с т.з. механики, гидравлики, электроники) в момент торможения, и размыкания СП? проблема такая: на холодной коробке при торможении в момент, как я понимаю, когда происходит рахмыкание СП и последующее движение накатом, начинаются рывки кузова вперед-назад, иногда с металлическим звуками (похожими на люфт). и так пока обороты не упадут до ~1000-1200, потом движение накатом; Т.е. как бы не сразу размыкается СП. Выразительность этого эффекта обратно пропорциональна степени прогрева коробки.

И еще вопрос: у вариатора существует прогревочный режим? когда двигатель обороты держит ~1500, или это прогрев двигателя идет так?

народ, что происходит в вариаторе (с т.з. механики, гидравлики, электроники) в момент торможения, и размыкания СП?

Прочитал все что тут есть про проблемы с вариатором, ответов на свои вопросы пока не нашел, может кто что подскажет толкового. Буду очень признателен.

Civic VTI D15B, 95 года, декабря месяца (один из первых вариаторов)

Машина привезена в 2003 году, на спидометре было 92тыс. Были рывки и страшные звуки при
старте, после замены ATF (залито было что-то страшное, наверное декстрон), коробка стала как
новая, но первой же зимой обнаружились проблемы №1,2 см. ниже. На них я особого внимания не
обращал, т.к. они были только до прогрева коробки и особо не мешали. Год назад на 124тыс. еще раз поменял
ATF и 2 фильтра (прокладку не менял), в принципе ничего не изменилось.

Чтобы было удобнее объяснять в какой момент что происходит, введу 3 времени A,B и C на временной
шкале:

Запуск двигателя---[A]---Прогрев двигателя до 0 отметки---[B]----прогрев двигателя до рабочей
температуры и отключение прогревочного режима вариатора[C]---[D]


Итак, проблемы:

1. На холодную [время B]: плавание оборотов при движении. Скорость 40-60 км.ч, обороты плавают 1,5-1,7тыс.

2. На холодную [время B]: При сбросе скорости скажем с 50 км/ч в момент, как я понимаю, когда начинается
проскальзывание СП, начинаются рывки кузова вперед-назад, обороты двигателя тоже прыгают вслед
за этими рывкаим: и так пока обороты не упадут до ~1000-1200, потом ровное качение; или пока не нажмешь
на педаль газа - тогда рывки прерываются, толчек и разгон. Выразительность
этого эффекта обратно пропорциональна степени прогрева двигателя/коробки. В момент времени [C] когда
температура повышается до некоей приемлемой величины (~70-80С по стрелке температуры) когда мозги
вариатора отключают прогревочный режим, изменяют передаточное отношение до оптимального, обороты при
движении в этот момент падают. эффект почти пропадает, а после хорошего прогрева (10-15км) пропадает
совсем.

После последней суровой зимы (пробег был около 130тыс), когда к тому же пришлось пару раз побуксовать в
снегу, пораскачивать машину быстрым переключением с D на R и обратно, проблема 2 субъктивно стала
более ярко выраженной, и появились еще 2 проблемы:

3. На холодную [время B]: толчек со стуком при первом трогании.
При первом холодном трогании (двигатель прогрелся до 0-й отметки), включаем D, отпускаем
педаль тормоза, машина долю секунды стоит как будто нет давления в коробке (у двигателя
при этом обороты повышенные - 1000, т.к. он греется), а потом - резкий толчек с металлическим
цоконьем, обороты падают до 300-500, поднимаются назад до 1000-1200 и поехали.

4. На холодную [время А]: легкая детонация кузова при включенном D (тормоз нажат), на N - нормально.
при прогреве двигателя до 0 отметки - пропадает.


Сейчас пробег 136. Больше всего беспокоит проблема №3, т.к. есть мнение что так умирает СП.

Интересует ваше мнение. Или посоветуйте, кто в Новосибирске плотно занимается вопросом?
Меня смущает то, что все эти вещи наблюдаются только с ХОЛОДНЫМ вариком.
Если бы это был физ.износ чего-то, то все это должно быть и на горячую? (клапана?)
А стрелка температуры у меня очень долго поднимается (особенно когда температура ниже 10'C),
и быстро может упасть если проехаться в эконом.режиме 100км/ч скажем при 0-10'C, и соответственно
все начинается по новой, прогревочный режим вариатора и т.д.. Это нормально или нет? Если положить
картонку перед радиатором, то лучше. Это нормально ?


На местном сервисе, мне посоветовали помимо притирки клапанов замены жижи, фильтров и прокладки
сразу купить стартовый соленоид(5,5тыс), а еще лучше контрактный гидроблок целиком (10тыс). Как быть?
Стоит ли сперва сделать диагностику давления ATF?

Название темы изменено в соответствии с правилами!