фото будут завтра-послезавтра, цвет белый, торг уместен

изучается спрос на малыша Цивика 95 года выпуска (хэтч 6 поколение), 130 сил, правый руль, вариатор, ездит гут, есть коцки по кузову, фары стоят европейские.
фоток пока нет (надо помыть машину, она стоит во дворе). машина на литье 14" с летней резиной (мишлен), еще дам зимнюю йоку ig20 липучку.
хочу 150000 рублей. сниму с учета.

тема коробки все-таки не раскрыта

в выходные зпчистил до металла (проволочные круги для дрели), загрунтовал, повесил сушиться на балконе на ночь - пошел дождь :)
езжу как лох с коричневыми дворниками :)
в выходные опять зачищу, загрунтую и покрашу уже наверняка :)

перед 160мм
зад 6x9 дюймов

:):):):)

чем грунтовать?

в голове есть 2 вариента - хамерайт (банки на любом строительном рынке) или какая-нить аэрозоль из автомагаза.
Что лучше?

вот как я себе представляю процесс:
1) очистить старую краску и ржавчину (у меня есть щетка и есть моторчик с такми ээээ.... типа диском из проволоки)
2) обезжирить
3) покрасить
4) и немедленно выпить :)

ничо не забыл?

что-то автор пропал - вроде в личке на все вопросы ответил, спросил про оплату где когда и как - пропал и тишина ау!

По материалам сайта www.electrovovik.ru
Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
--------------------------------------------
Левый руль Правый руль
--------------------------------------------------
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

авто сейчас едет или стоит?
а такой вопрос - до этого как ездили? троганье с места плавное? набор скорости уверенный?
вариантов решения проблемы море: от обрыва провода (коротыша) до несовпадения скоростей вращения первичного и вторичного валов в коробке. я бы сначала попробовал обнулить ошибку (снятием предохранителя или клеммы с акку), если она повторится - "звонить" цепь и если она (цепь) нормальная, то цитата друга: "начинать сжимать булки в предвкушении геморроя" :)

я со своей кондей хочу снимать - освободившиеся части могу продать

если не сложно автору - выдать контакты (ФИО) человека в Волне, который умеет чинить движки :)

тебя спасет регулировка ХХ. так же совентую почистить клапан хх и дроссельную заслонку

ну вообще-то при установке дисков на зад - просто меняются тросики с рыагами вместе

я себе брал бош (какой-т осильвер обратный) - гумно, сдох через 8 месяцев, потом взял варту (обратный тоже чото сильвер) - рулит бескампрамиссна :)
бош после зарядки постоял месяц и умер

а я его и так прохожу официально: приезжаю, встаю в очередь, заезжаю, курю-болтаю с мастерами, выезжаю :)

поподробнее пожалста вро пружины :) что именно смотреть надо? апто качаю - возвращается назад, но при езде - совсем не комфортно, причем чувствуется, что апто не слитно скачет по кочкам, а вся в разнос

а в каком? у меня на щелчке - там с правым рулем посылают не глядя

собственно вопрос - есть какие-то методы проверки живости аммо и пружин в передней подвеске?

а что именно мазали? если можно - поподробнее, на днях буду сливаться с авто в экстазе (подготовока к лету) :)

а какие именно колодки поставил? от какого аккорда?

а подскажет кто про момент затяжки гаек на аммо?

а вот такой вопрос - лью оригинал хонда 5w30 - может стоит перейти на 5w40? летом мне кажется машинке полегче на нем будет

но если выбирать между распорками крепящимися на шпильки аммо и к кузову на болты - что предпочтительнее?