Кажется помогло...тьфу, тьфу, тьфу...

Сегодня выдалась свободная минутка, решил побороться со скрипом.
1. Залез под руль и смазал все вокруг педали сцепления. Непомогло.
2. Дождался пока остынет двигатель и попытался смазать тягу вилки сцепления от гидроцилиндра. Обнаружил там два пыльника. Один маленький одевается на тягу гидроцилиндра, а второй большой закрывает отверстие в которое входит вилка сцепления. И этот большой пыльник похоже порван. А м.б. там просто технологический разрез, для стока воды. Уж очень он правильный, ровный. А посмотреть никак, только пощупать.
Если у кого случайно есть CR-V, могет посмотрите, есть ли на пыльнике разрез или нет. Буду чрезвычайно благодарен.

1. Цитирую мануал: Разряд батареи при эксплуатации м.б. вызван: ...ослаблением контакных соединений (подгоранием контактов выкл.заж, плохой контакт предохранителей и т.д.), недостаточной величиной напряжения, вырабатываемого генератором (натяжение ремня, к.з. витков и т.д.), неисправностью регулятора напряжения. Регулятор напряжения, как правило, выполнен в одном блоке со щетками и меняется очень просто, один -два винта, а стоит недорого.
2. При вкл.двигателе и выкл. приборах осв. напряжение всегда должно быть в пределах 13.2-14.7 В. Мин - на оборотах х.х., макс. - на повышенных оборотах.
3. Напряжение на х.х. может быть 12В только при всех включенных приборах и обогреве сидений, стекол и т.д. При этом мощности генератора не хватает и ему на помощь приходит аккум., сам при этом разряжаясь. Поэтому в некоторых машинах обогревы зеркал и т.д. включаются только на определенное время (20-30мин), а потом авт.выключаются.
4. Кстати, по этой причине нельзя очень много доп.приборов (доп.фары, обогрев, салонные и пр.подсветки, мощная музыка и т.д.) вешать на машины не рассчитанные на такие нагрузки, зимой м.б. очень плохо.

Да, восстановленный и отбалансированный в заводских условиях.

Гидравлическое

Хонда CR-V. Проблема такая: при нажатии на педаль сцепления раздается скрип. Не сразу. Минут через 30 езды начинается поскрипывание, а потом все сильней. Как не смазанные петли. Скрипит в районе вилки выжимного подшипника. Прыскание в порыве злости WD-40 под пыльник на некоторое время устраняет скрип, а потом все сначала.

Вопрос: в чем может быть дело, можно ли это вылечить собственными силами или проще в фирменный сервис?

Нет. не видна. Но там больше сервисмены лазали. Ну, а с карданом очень спешил. Поэтому в сервисе минут за 30 сняли кардан, положили в машину, доехал до магазина, сдал свой, получил другой, привез обратно, прикрутили, поехал дальше. Обошлось все около 10 тыс. наверняка можно было сделать дешевле, но не было времени.Очень нужна была машина под задни.., пардон, вообщем нужна.

Только что писал про карданный вал. Все очень похоже. Сначала небольшая вибрация неизвестного происхождения. На уровне ощущений. Потом позвякивание монет, оставленных на на полочке. Потом вибрация в определенном диапазоне. У меня было в промежутке от 80 до 100. И чем лучше и ровнее дорога, тем отчетливее это ощущается. А на сервисе все ОК. Грешили на колеса, резину, подвеску. А оказался кардан. Крестовина. Как вариант, попробуй снять кадрдан. Займет минут 30. Это легко, только там болты с хитрой головкой. Проедешь и сразу поймешь он или нет. Без кардана ездить можно, т.к. в этом случае масло в редукторе не зажимает диски , а просто сливается в камеру. Но лучше долго не ездить.

Зимой было, что-то подобное, оказалось ослаб болт крепления гдронасоса. оттуда и гнало. Подкрутил - и все прошло.

Да не, деньги есть. И более того, все куплено и поставлено. Как говориться: "Лучше перебдеть, чем недобдеть". Теперь вот хочется убедиться, что не зря. Уж больно неопределенно пожимали плечами в магазине и на сервисе. Дескать "хочется - мы поставим. У богатых, конечно, свои причуды, но зачем выкидывать деньги на ветер".

На заднем редукторе CR-V установлен П-образный кронштейн с двумя отверстиями, в которых на резинках болтается мет.цилиндр с двумя наростами. Со временем резинки изнашиваются и цилиндр начинает болтаться в отверстиях и тупо греметь. Называется эта вещь - демпфер дифференциала или кронштейн дифференциала и т.д , в разных мануалах по разному. Назначение его не понятно. Кого ни спрашивал, никто точно не знает. Поэтому многие просто его выкидывают, чтоб не гремел зазря.

Вопрос: на кой он все-таки нужен и что будет, если его выкинуть?

Нокаут.Тяжело дышиш.
Потом тебе в салон суют эту грзную длинную хрень, в руки - бумажку с телефоном завода, где можно, купив разломавшуюся крестовину, починить отбалансировать вал.
Потом ты едешь на машине с этой длинной дурой всалоне и о счастье машина больше не вибрирует, плывет плавненько, как по водной гладе. И ты счастлив. ты мужчина, ты выполнил намеченную на сегодня цель - нашел причину неисправности машины.

Так я о чем... Мужики, посещая сервис, не забывайте проверять и смазывать крестовины карданных валов.
ОНИ ЛОМАЮТСЯ ДАЖЕ У ЯПОНСКИХ МАШИН!!!!

Ну, а теперь давайте, говорите насчет прокладки между рулем и сиденьем, и что за машиной надо следить, а посещать только фирменный сервис.

Р.S. Самое интересное сказала моя жена подруги по телефону: "У мужиков вечные проблемы на одно место, он даже у машины умудриляся сломать карданный вал...."

1. Сначала появляется мелкая, еле ощутимая дрожь (гул) на повышенных скоростях - грешишь на дороги, резину и т.д.
2. Потом в интеравале от 90 до 100 км/час начинает немного бить руль. Едешь на сервис - начинают балансировать колеса, предлагают поменять местами передние и задние колеса, поменять резину, найти аналогичную машину и поменяться на время колесами, выправить диски.
3. Пока занимаешься всей этой фигней, дрожь увеличивается, а интервал расширяется от 80-ти до 110-ти. Когда тема колес исчерпана, начинают щупать тормозные диски и менять резинки в передней подвеске.
4. Когда и это не помогает, предлагают поменять резинки и сайлент-блоки задней подвески.
5. Тем временем, машина начинает трястись уже на 60 км/ч. Плюешь на все, берешь отгул на работе и едешь на сервис с твердым намерением все там подорвать, мастера лишить жизни самым изуверским способом, но не уезжать оттуда, пока не найдешь причину вибрации.
Но не доезжая до сервиса 1000 метров у вас что-то начинает страшно греметь под машиной, причем это случается в момент трогания с места после остановки на перекрестке и точно напротив автобусной остановки. Вообщем в самом людном и неподходящем для этого месте. Вылезаешь из машины, лучше всего прямо в лужу, принимаешь упор лежа (иначе ничего не увидишь) и обнаруживаешь под днищем машины кардан, мирно лежащий одним концом на глушителе.
Садишься в машину, с замиранием сердца, прислушиваясь к звукам из под днища, отъезжаешь на обочину.
Потом начинаешь звонить повсюду и искать телефон эвакуатора, поскольку в сервисе сегодня эвакуатор не работает. А батарейка в сотовом на издохе (а как же иначе). В этом мемент ты внезапоно становишься нужен всем: жене, начальнику, подчиненным, клиентам и поставщикам.
Потом, с отключившимся телефоном, около часа ждешь эвакуатор , платишь ему за эти 1000 метров по полной программе, поскольку ему что 500 метров, что на другой конец города, тариф одинаков.
Потом мастер встречает тебя словами: "Ну надо-же, никогда бы не подумал, а на вид такой хороший был."
Потом за 15 мин. тебе отвинчивают вал, и предлагают привезти новый, поскольку заменять в нем ничего нельзя, т.к. вал балансируется всборе и продается только целиком.
Потом ты звонишь в магазин автозапчастей где тебе сообщают цену нового вала - 35 тыс.руб.

буду ездить уже третью зиму. Очень полезная штука. Накидку надо покупать в виде майки (меньше сползает) и с саморегулируемым обогревом (иначе замучаешься включать и выключать)