Check Engine показывал, что катализатор забит.
Я открутил выпускной коллектор (у меня там катализатор),
толстым сверлом просверлил пару отверстий. Катализатор
из керамических сот - сверлится без проблем.
Как результат: гнусный код исчез, две лямды ничего
сверхъестественного не показывают - по ходу думают,
что кат еще на месте, с трубы вонять стало, шума не добавилось,
резвости, впрочем, тоже.
Банка катализатора нужна для правильной работы выхлопа.
Когда идет выхлоп с одного циллиндра, он добирается до банки
бесконечного диаметра (в теории) и по трубе в обратную сторону идет
волна разряжения, которая совпадает по времени с выхлопом из
следующего циллиндра. В теории, если будет рассогласованность, сильно
упадет мощность двигателя. На практике не проверял, но рассчитывают
геометрию выхлопной системы именно так.

Сорри, наоборот: желтая - зажигание, белая - стартер...

Земля не на замке зажигания, я подсоединялся к тому месту, куда подсоединяется земля от блока управления вариатором. Он находится в ногах водителя и очень близко к месту подсоединения всех остальных проводов. У меня земля использовалась для нужд блока управления самого устройства (пищалка там внутри и прочее).
На замке же было 2 провода черного цвета, но на них были белая и желтая прожилки. Это были зажигание (белая) и стартер (желтая).

Что значит 4-5 перепутаны. Если ты имеешь в виду последовательность при повороте ключа в зажигании, то это не существенно. По режимам работы проводов я написал верно.

Когда я красил свою, использовал sandable primer - это грунтовка, которая может подвергаться шлифованию шкуркой, шлиф-машинкой и пр., в зависимости от объема шлифовальных работ. Вот после нанесения этой штуки на машине становилось видимым любое отличие в рельефе, даже самое малое, я уже не говорю про царапины, ямки и прочее. Возможно у вас там тоже есть что нибудь подобное. Да, эта штука улучшает видимость неровностей на поверхности в разы, при той же интенсивности света.

Я конечно не электрик, но недавно ставил себе систему удаленного запуска двигателя. Думаю кнопка для запуска работает точно также как и эта система, просто здесь электронный блок подает нужное напряжение после приема радио-сигнала, а кнопка работает сама по себе.
Расскажу как эта штука подключалась. Если снять панели с рулевой колонки - будет видно замок зажигания. На нем несколько весьма толстых проводов. Если обозначить позиции ключа в замке как (сорри за английский - гляжу в инструкцию)
1. Off (Выкл),
2. Lock (Ключ повернут, но лампочки на приборке еще не зажглись)
3. Acc (Accesories - Лампочки зажглись),
4. Crank (Стартер закрутился)
5. Run (движок заведен и работает),
то провода на замке зажигания определяются следующим образом: (там где питание было оно показывало 12.7 вольт в первых трех режимах и 14.2 в 4 и 5)

"Постоянное питание" - работает в 1-2-3-4-5 режимах.
"Accesory wire" - работает в 3-5 (в 4 не работает), у меня был еще один Acc wire он работал в 2-3-5. Этот провод нужен для того чтобы по нему питание доходило до печки, кондишена и прочей техники в твоем авто, если его не подключить, то все это работать не будет. Я подключал к Acc wire, который 3-5, в итоге не работала магнитола при удаленном-заводе, но она включалась, когда я вставлял ключ и поворачивал его. Походу нужно было к другому Acc wire цеплять. Еще провода:
"Зажигание" - 3-4-5,
"Стартер" - только в 4 режиме.
Еще "Землю" не забудь.

Теперь мысли по-поводу: При включении зажигания тебе нужно запитать от "Постоянного питания" следующие провода: "Accesory wire" и "Зажигание". Затем включить ненадолго и выключить "Стартер". Причем стартер лучше включать через секунд 3-4 после включения основного питания. Т.к. топливной помпе нужно 2 сек, чтобы накачать нужное давление. У меня система включает питание и через 4 сек запускает стартер.

Желаю удачи.