Метка, которая верхняя.
Болт этот технологический, после установки ремней выкручивается ваще.
Так я понял из описания в книжке, и так делал у себя.

У меня гайка стальная, там еще вставка какая-то из цветного металла была с резинкой (перед сваркой я ее удалил).
Мне кажется лучше искать все-таки стальную, хрен знает как себя чугунь поведет.
Или, как тут советовали, может проще обратиться к ближайшему токарю.

Не помню откуда взял, но вот:


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону - против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км - для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то. Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают - трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ - дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) - 39 мм, ширина - 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм - инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком. Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала - получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса. Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарни ром.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Несколько замечаний по статье:
1. Гайка шкива коленвала у нас на 19.
2. Я нашел большую гайку сразу на 50 (может у нас батареи другие )

На самом деле это вариант многоразописываемого приспособления для удержания шкива коленвала. Просто, что было под рукой, из того и смастерил.

Отчет сделай обязательно. Хотя-бы для того, чтобы с течением времени не забыть различные нюансы.

Kotey.M, Chantal правильно сказал про функцию резинки, она у меня была тоже задубевшая, вследствии чего наблюдалась небольшая течь масла. Да, эта резинка формованная ( если под формовкой имеется ввиду повторение контура посадочного места)



Abod, в принципе все делал по книжке. Про гайку шкива это у меня отдельная история. Было два подхода в гараже и один на сервисе. Сломано две головки и вороток (свои) + головка и вороток (сервисные). В итоге взял балонник от ГАЗ-53 и с одного конца приварил ударную головку на 19, заложил туда лом и собственно все, гайку открутил (недавно менял пыльники ШРУС, с обратной стороны этого балонника приварил головку на 36 для гайки ступицы, получился добротный спец. инструмент ). Для удержания шкива использовал гайку на 50 (чего-то из сантехники) приваренную к рожковому ключу на 36. Остальной инструмент стандартный, желательно со всякими переходниками, удлинителями, карданчиками и т.п. Места уж больно там маловато.
Из особенностей (что вспомнил)
- плохо выходит нижняя защитная крышка ГРМ, мешает продольная тяга. Крышка выводится на себя, тяга остается за крышкой. Нужно найти правильное положение этой крышки в зависимости от угла ее поворота.
- неудобно запресовывать сальник переднего баланс. вала (писал выше)
- установка шестерни распредвала в ВМТ производил не по срезу головки блока (как написано в книжке), а по выступам на шестерне и самой голове (выступы примерно по 7 мм шириной), ну и соответственно надпись "UP" вверх.

В принципе ничего страшного, почти как на Тайоте . Желательно наличие книжки, там натяжение ремня выставляется нетривиально.

Я менял все сальники при замене ГРМ. Маслянный насос не снимал. Перед тем, как выковыривать сальник, провернул его при помощи молотка и отвертки. Потом, как сказал MrDims, той же отверткой аккуратненько поддеть. У меня все три вышли без особых проблем. Для установки сальника балансировочного вала (24) желателен какой-нибудь винтовой прес, уж больно маленькое расстояние между корпусом автомобиля и двигателем, если для запрессовки сальников коленвала и распредвала я использовал головку подходящего диамерта и молоток, то в данной случае пришлось сооружать механизм из подручных шайб и длинного болта.
Для пущей важности, я менял еще резинку (5) .

Ничего подобного не замечал.

Не знаю, есть ли различия в движках, но у меня болт слива антифриза с блока обычный на 19.

Обрезиненное отверстие, если верить книжке, служит для возможности переключения рычага АКПП без включения зажигания.
Вставляется туда ключ зажигания. Сам не пробовал.

1900-2000 р. за 4 литра.

В книжке по Одиссей/СРВ есть рекомендация, что если машина заводится в холодное время или в условиях высокогорья, вторым этапом после неудачной нормальной попытки завода, выжать педать акселератора наполовину и повторить попытку. Если и так не получилось, то "тапку в пол" и снова попытаться завестись.

Поделись.

Согласен. И поэтому у меня параллельное предложение - устроить конкурс наших детей. Веселые и прикольные фотографии любимых чад наверняка у многих есть.

Опс, написал про наконечники, т.к. в начале не понял, что Arzik собрался менять

Нет, немного не так.
1. Снимаешь колесо
2. Ославляешь контргайку рулевого наконечника (РН)
3. Выпресовываешь или выбиваешь РН
4. При отркучивании с тяги считаешь количество оборотов
5. Ставишь новый РН на подсчитанное кол-во оборотов
6. Доделываешь всякие мелочи , типа шлинтуешь гайку РН и затягиваешь контргайку
7. Ставишь колесо на место.

У меня в задней подсветке номера стоят безцокольные лампы мощностью 5W.

Вообще при оборотах ХХ период срабатывания форсунки состовляет 200 мс, соответственно время открытого состояния будет намного меньше, поэтому форсунка вполне выдержит прямое подключение к 12В. При промывке такие интервалы руками не обеспечить, нужен либо генератор импульсов (тогда можно напрямую к 12В), либо стабилизатор тока (коим в вышеприведенных постах является перегруженный БП).

Народ, кто будет в следующий раз мыть форсунки, померьте ток ею потребляемый. А то так и будем подключать ко всему, что под руки попадется (стабилизированный и нестабилизированный, переменный и постоянный). Так и до розетки 220 недалеко...

А теперь, у кого нет маломощного БП.
Условия: Сопротивление обмотки - 6 Ом (было выше) и ток через нее - 0.25 А. Если я все правильно напутал , то достаточно последовательно кнопочке подключить резистор на 42 Ом мощностью 2 Вт ( в расчете получилось 2.625)

Недавно поменял себе наконечник, так вот старый отдавал грухим стуком, по гравийке, вне зависимости положения руля. Правда когда я его снял, в таком "убитом" состоянии я наконечники никогда не видел. А у тебя горизонтальный люфт есть на вывешанном колесе? У меня был, и весьма приличный.

У меня и первый то не врубается

Так при каких условиях он включается (в смысле второй вентилятор)?

Я не знаю как называются подвижные части термостата, но на внутреннем штоке есть очень заметная выработка, как-будто внешняя часть перемещалась с перекосом. Но термостат я заменил.
Про термометр в принципе согласен. А для оценки погрешности можно засунуть его в кипяток. Но больше интересует вопрос в разности температуры блока и жидкости в этом блоке текущей.

Mail_robot, да ни фига он не заводится. Когда менял ОЖ минут по 20 двиг гонял (там и провывка и еще раз с водой, все по FAQ ). Да и вчерашнюю погоду вспомни.
Я вот еще о чем подумал. Насколько будет отличаться температура блока возле датчика от реальной температуры ОЖ. А то у меня есть цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры, что если таким образом попытаться оценить реальную температуру ОЖ, а там уже делать выводы о исправности датчиков. Где-то читал, что термовыключатель (который возле термостата) срабатывает в районе 98 градусов.

Я конечно понимаю, что избитая тема, но ответы на свои вопросы найти не смог. Вот ситуация: Двигатель достаточно быстро прогревается, но стрелка температуры не поднимается выше 1/3 шкалы, положение стрелки стабильное и не влияет от скорости движения и режимов работы двигателя, вентилятор радиатора не включается (что больше всего настораживает). А то любая ремонтная работа по двигателю начинается с: "Прогрейте двигатель до рабочей температуры, подождите когда включится вентилятор".
Что сделано:
1. Заменем антифриз. Спасибо авторам материалов в FAQ и архиве. Кстати когда искал сообщения по теме в архиве, Abod (в январе) не мог найти пробку слива ОЖ с блока F23A. Если эта проблема еще актуальна, то она (пробка) находится слева от маслянного фильтра (если смотреть из под переднего левого колеса ) в некотором углублении с головой на 19 и широкой шайбой. Я долго мучился подбирая длину воротка, в конце концов очень удачно подошел балонник.
2. Заменен термостат, как оказалось почти зря. Старый был с выработкой, но вполне рабочий.
3. Проверил работу вентилятора замкнув концы датчика температуры ОЖ расположенный на нижнем патрубке перед термостатом. Работает.
4. Хотел проверить указатель и датчик блока, не смог снять с него разъем. Он в резиновом чехле и не совсем понятно куда нажимать и каком положении.

Маловероятно, хотя возможно, что глючат оба датчика. Я так понимаю, что их работа не зависит друг от друга.

Что хотелось-бы услышать в качестве советов :

1. Положение указателя температуры у Одиссеев с двигателем F23A?
2. У всех происходит включение вентилятора после прогрева в движении и на месте? Вчера у нас на улице было 30, 10 км по городу - вентилятор молчит.
3. В каком режиме включается второй вентилятор? Включал кондер - включился только основной.
4. Может я зря заморачиваюсь и у меня все нормально?