не удержался и взял сегодня 19" диски за дешман!

щас ищу резину на них типа 245/40-19!!!

Резину желательно Борис Федорыча ))) BF Goodrich ))) МТ или АТ, или подобную )))

Нужны диски R16 5x114.3 ET20-ET55 и резина покрепче/позубастее высокопрофильная, весной по нашим ямам попрыгать

Мож у кого завалялась, поглядите по углам


P.S. зашел на форум, а тут пилят и пилят вовсю процесс идет

Увидел в ацке что у Гриши день рождения и специально зашел поздравить :)

Желаю в первую очередь здоровья, остальное будет!!!

Автор: Aktros

Воздушные подушки безопасности (airbag).
Устройство, принцип работы, обслуживание.






Воздушные подушки безопасности (airbag) пока остаются только помощниками ремней безопасности, хотя по мере совершенствования на них возлагается все большая ответственность за человеческие жизни.

Разработаны подушки безопасности (airbag) как для водителей, так и для пассажиров на переднем сиденье. Для водителя подушка устанавливается обычно на рулевом управлении, для пассажира - на приборной панели (в зависимости от конструкции).

Передние подушки безопасности срабатывают при получении аварийного сигнала от блока управления. В зависимости от конструкции, степень наполнения подушки газом может варироваться.

Предназначение передних подушек – защита водителя и пассажира от травмирования твёрдыми предметами (кузов двигателя и др.) и осколками стёкол при фронтальных столкновениях.

Боковые подушки предназначены для уменьшения повреждения людей, находящихся в автомобиле при боковом ударе. Они устанавливаются на дверях, либо в спинках сидений. При боковом столкновении внешние датчики посылают сигналы в центральный блок управления airbag. Это делает возможным срабатывание как некоторых, так и всех боковых подушек.



алгоритм работы боковых подушек безопасности при боковом ударе



Исследования влияния надувных подушек безопасности на вероятность гибели водителя при лобовых столкновениях показали, что таковая уменьшается на 20-25%.

Прообраз современных подушек безопасности появился в 1951 году, когда мюнхенский изобретатель Вальтер Линдерер прикрепил к рулю надувной воздушный мешок. Позже этим способом защиты пассажиров заинтересовались многие автопроизводители, однако реализовать его на практике в серийных машинах оказалось не так-то просто. А все потому, что во время столкновения подушка безопасности должна надуваться за очень короткое время – 20 миллисекунд, обеспечивая при этом «мягкую посадку» пассажира. Но ведь ни один компрессор не в силах за такое мгновение надуть подушку! В результате решено было применять энергию газов, выделяющуюся при сгорании какого-либо топлива. Сначала экспериментировали с ракетным топливом, но при его использовании подчас разрывались не только подушки безопасности, но и весь автомобиль. Тогда решили применять неорганический газ, получаемый при сгорании «таблетки» азида натрия. В связи с этим в 1981 году подушки безопасности в Германии стали подпадать под действие закона о взрывчатых веществах. Он требует, чтобы каждый покупатель автомобиля, оборудованного airbag брал на себя обязательство правильно обращаться с этим устройством и менять его через определенный срок. Согласие на эти условия скреплялось подписью покупателя.

Компания Mercedes первой среди автопроизводителей в 1971 году получила патент на воздушную подушку безопасности (airbag).
Устройство и принцип работы надувных подушек безопасности (AirBag)

размещение электронных узлов и датчиков airbag в современном автомобиле


Подушки безопасности (airbag) представляют собой систему, в которую входят газогенератор с подушкой в одном узле, датчики удара, а в самых современных и электронный блок управления. Сама подушка безопасности изготавливается из нейлона толщиной 0,45-0,55 мм, который для герметичности покрывали слоем резины или силикона.

В газогенераторе, называемом часто пиропатроном, используется твердое топливо, при сгорании которого выделяется газ, заполняющий, а точнее, надувающий подушку. Топливом обычно выступает ядовитый азид натрия (NaN3), 45% массы которого при сгорании превращается в чистый азот, а остальное – в углекислый газ (СО2), окись углерода (СО), воду (Н2О) и твердые частицы. Хотя процесс сгорания и происходит быстро, он не носит взрывного характера. Оптимальное для обеспечения «надувательства» время наполнения подушки – 30-55 миллисекунд. Газ в подушку поступает через специальный фильтр, который пропускает только азот. В развернутом состоянии подушка находится очень короткое время (до 1 с), так как азот (абсолютно безопасный для человека) через специальные отверстия быстро выходит в салон, чтобы подушка не задушила защищаемого пассажира. В качестве топлива некоторые производители подушек безопасности применяют нитроцелюлозу. Для разворачивания airbag его требуется значительно меньше (8 г), чем азида натрия (50 г). При этом также не требуется установка фильтра.

Сигналом для срабатывания пиропатрона airbag служит электрический импульс от датчиков удара (ускорения или давления), поступающих напрямую или через электронный блок. Устанавливаются датчики в салоне, в передней части автомобиля, или в дверях, при этом их количество может кол от трех до десяти. На срабатывание датчиков airbag влияет не только скорость автомобиля, но и характер столкновения (под каким углом, с каким препятствием). В то же время экстренное торможение с любой скорости не может заставить сработать датчик удара. На случай выхода из строя аккумулятора некоторые системы снабжены специальным конденсатором, который отдает накопленную энергию для открытия подушек безопасности.

Воздушная подушка водителя имеет объём от 60 до 80 литров, а переднего пассажира – до 130 литров. Нетрудно представить, что при срабатывании системы, объём салона уменьшается на 200-250 литров в течение 0,04 сек, что даёт немалую нагрузку на барабанные перепонки. Кроме того, вылетающая со скоростью более 300 км/ч подушка, таит в себе немалую опасность для людей, если они не пристёгнуты ремнём безопасности и ничто не задерживает инерционное движение тела навстречу подушке.

Кроме того, наполнение подушек в салоне – а их обычно от 2 до 6 – сопровождается повышенным шумом, уровень которого иногда достигает 140 дБ, что опасно для барабанных перепонок. Во избежание этих «минусов» срабатывают только нужные подушки, и то в разное время: например, через 20 миллисекунд после столкновения – водительская, еще через 17 миллисекунд – пассажирские. Причем если защищать некого, подушки безопасности не срабатывают, так как в сиденья начали устанавливать специальные датчики, фиксирующие наличие пассажиров.
Разновидности надувных подушек безопасности (airbag)

Сегодня насчитывается более десятка разновидностей подушек безопасности. Они различаются по предназначению: для защиты водителя и пассажиров – внутрисалонные, а для водителей мотоциклов и пешеходов – наружные. Внутрисалонные airbag, в свою очередь, делятся на фронтальные и боковые. Фронтальные служат для защиты головы и туловища пассажиров, а некоторые – и для ног сидящих впереди. Боковые подушки безопасности делают в виде шторок и труб, защищающих голову пассажиров, и в виде обычных надувных мешков, предохраняющих грудную клетку и голову водителя.

Но и на этом модернизация салонных подушек безопасности не закончилась. Например, в новой «семерке» BMW боковые трубчатые подушки «работают» несколько иначе. Теперь они находятся в надутом состоянии в течение целых 7 секунд после открытия – для защиты пассажиров при многократном опрокидывании автомобиля. Кроме того, на американский рынок эти машины поступают даже с подушками для ног сидящих впереди. В свою очередь, компания Volvo ведет активную работу над созданием подушек и ремней безопасности для беременных женщин. Уже даже проведена серия виртуальных краш-тестов, в которых изучалось возможное поведение будущих матерей во время аварии.

Honda представляет новую, быстро надувающуюся “занавеску”, которая защищает пассажиров автомобиля при боковых столкновениях. Надуваясь, боковая “занавеска” прикрывает как передних, так и задних пассажиров – особенно голову при ударе в центральную стойку. Первой получит новые “занавески” Accord, которая появится в сентябре.

Новые “занавески” разработаны для эффективной защиты головы и шеи пассажиров неодинакового телосложения, находящихся в разных положениях, в случае бокового удара – без нанесения вторичных травм. Чтобы “занавеска” надувалась мгновенно и перекрывала практически всю площадь боковых окон, применен низкотемпературный газ (сжатый гелий), который срабатывает примерно за 0,015 сек. Столь высокая скорость надувания позволила выполнить “занавеску” - для более полного поглощения удара - “пухлой” и уменьшить воздействие на голову в момент столкновения.



В системе работают 5 датчиков столкновения, размещенные в центре машины, по сторонам передних сидений, а также рядом с задними пассажирами. Таким образом достигается оптимальное время надувания “занавесок” и боковых подушек – в зависимости от характера столкновения.
Honda начала заниматься надувными подушками безопасности в 1971. В 1987 она стала первым японским автомобилестроителем, который применил подушку SRS для водителя. Honda самостоятельно развивала свою технику подушек безопасности – совершенствуя их размещение, способы активации, укладку и хранение подушек и многие другие стороны дела. В 1998 подобная идея уже нашла применение в хондовской системе SRS , которая впервые в мире отличалась 2-ступенчатым надуванием – в зависимости от силы удара, а также боковыми подушками с сенсорным датчиком положения пассажира, что улучшало защиту и уменьшало риск вторичных травм.

Над совершенствованием воздушных подушек безопасности активно работает и компания Renault совместно с производителем «аэрбегов» шведской фирмой Autoliv. Созданная ими Programmed Restraint System II (PRS-II) – запрограммированная система защиты второго поколения – включает в себя подушки безопасности, которые способны принимать на себя часть нагрузки, ранее приходящейся только на ремень безопасности. Для этого сначала раскрывается нижняя часть подушек, защищающая брюшную область, а затем бока и верхняя часть. Среди последних интересных разработок этих партнеров – подколенные 5-литровые, исключающие проскальзывание под ремнями полулежащего переднего пассажира, и 60-литровые airbag для задних пассажиров, интегрированные в ремни безопасности. Безусловное достоинство последней новинки – то, что она всегда находится возле пассажира, и конструкторам уже не нужно ломать голову, в каком уголке салона размещать и надувать подушку при непредсказуемом перемещении головы и туловища.

Несмотря на постоянную критику подушек безопасности, они по-прежнему остаются весьма эффективными помощниками ремней безопасности. А как же пешеходы, которые никак не защищены от «железных» участников дорожного движения? Исследования специалистов компании Autoliv свидетельствуют о том, что риск гибели пешехода при ударе о капот автомобиля, двигающегося со скоростью всего 40 км/ч, достигает 100%. Для решения этой проблемы компания Ford активно работает над созданием подушек безопасности для пешеходов. Эта система защиты включает две подушки – большую, охватывающую переднюю часть автомобиля (бампер, радиаторную решетку, фары и кромку капота) и маленькую, которая размещается у лобового стекла, защищая голову пешехода. Опасное приближение к пешеходам и животным будет распознаваться специальными датчиками. Открываться эти подушки будут непосредственно перед столкновением.


система защиты пешеходов включает две подушки – большую, охватывающую переднюю часть автомобиля (бампер, радиаторную решетку, фары и кромку капота) и маленькую, которая размещается у лобового стекла, защищая голову пешеход



Разработана подушка безопасности и для мотоциклистов. Недавно компания Honda представила горизонтальную V-образную подушку, которая после разворачивания не сдувается, а некоторое время еще остается в рабочем состоянии. При этом она защищает не только голову, но и туловище и руки байкеров. Кстати, для их защиты итальянской фирмой Dainese изобретена и запатентована специальная куртка с вшитыми в нее тремя подушками безопасности – со стороны груди и спины. Они спроектированы таким образом, чтобы защитить не только грудь и брюшную область, но и голову, шею и плечи ездока. Наполняться воздухом подушки будут по «указаниям» сигнального устройства, установленного на мотоцикле.
Эта технология удачно реализована в новом Gold Wing GL 1800ABS



















Несколько лет назад появилось сообщение о создании «мобильной» универсальной подушки безопасности Challa для водителя, которую можно установить практически на любой легковой автомобиль. Ее разработчик – южнокорейская фирма New World Industries, Ltd. Комплект состоит из двух устройств. Первый – с подушкой – устанавливается на потолке автомобиля над рулевым колесом, а второй – с инерционным молотком и мини-баллоном со сжатым воздухом – над дверью водителя. В момент столкновения молоток под воздействием силы инерции пробивает капсулу баллона и сжатый газ наполняет подушку безопасности. При разворачивании airbag принимает грушеобразную плоскую форму, падая прямо перед рулевым колесом. По эффективности защиты и скорости действия она на порядок отстает от традиционных подушек, тем не менее, обзавестись ею, наверное, были бы не прочь многие владельцы отечественных машин и стареньких иномарок. Но, к сожалению, на наш рынок это изделие еще не попало.


Защитить пассажиров автомобиля при столкновениях подушки безопасности могут только при соблюдении определенных правил. Во-первых, пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности, во-вторых, он должен сидеть ровно, а не оперевшись на дверь/подлокотник или положив ноги на торпедо, в-третьих, спинка сиденья должна быть отрегулирована так, чтобы пассажир находился именно в сидячем положении, а не полулежа, в-четвертых, руки на руле должны быть сбоку, а не сверху или во время выворота – по «диагонали».

Часто страдают от сбоев в работе подушек любители наклеек. Разместив их на торпедо и руле в зонах окон-прорезей, через которые открываются подушки, автовладельцы тем самым искажают «геометрию» их открытия, а также увеличивают время их разворачивания. По этим причинам защита оказывается малоэффективной, а иногда и травмоопасной. Повлиять на «открываемость» могут и полироли для торпедо, ведь некоторые из них повышают прочность пластика панелей.



Иногда боковые подушки размещаются в спинке сиденья, в связи с чем одевать на них чехлы нельзя, так как подушка не сможет нормально открыться. Весьма опасны подушки и в случаях, если их защищаемый носит очки: в момент разворачивания из-за большой силы удара глаза могут серьезно пострадать.





Существует статистика, говорящая о влиянии надувных подушек безопасности на травматизм при аварии. Что же нужно делать, чтобы уменьшить вероятность травмы?

Если в машине имеется подушка безопасности, не стоит размещать повернутые назад детские сиденья на сиденье автомобиля, где эта подушка безопасности находится. При надувании подушка безопасности может сдвинуть сиденье и нанести травму ребенку.

Подушки безопасности на пассажирском месте повышают вероятность гибели детей до 13 лет, сидящих на этом месте. Ребёнок ниже 150 см роста может получить удар в голову воздушной подушкой, открывающейся со скоростью 322 км/ч. Существуют различные уровни защиты подушек безопасности. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) разработали «звёздную» шкалу оценки этого параметра. Так количество звёздочек означает процент получения пассажиром серьёзного ущерба при лобовом столкновении транспортных средств (под серьёзным ущербом рассматривается необходимость немедленной госпитализации с угрозой для жизни).

***** = 10% или менее вероятность серьёзного повреждения
**** = 11% - 20% вероятность серьёзного повреждения
*** = 21% - 35% вероятность серьёзного повреждения
** = 36% - 45% вероятность серьёзного повреждения
* = 46% или выше вероятность серьёзного повреждения
Обслуживание – замена воздушных подушек безопасности (airbag)

Принято считать, что если в машине установлены подушки безопасности, о них можно и не вспоминать. Это серьезное заблуждение. Каждый автопроизводитель рекомендует менять эти средства защиты через определенный период. До 1992 года для всех автомобилей он составлял 10 лет. Позже на моделях Mercedes, а затем и некоторых других марках интервал замены подушек увеличился до 15 лет. Есть свои особенности и в проверке работоспособности датчиков и электроцепи данной системы безопасности. Однако самостоятельно или в гараже у «дяди Васи» сделать это невозможно. Проверять работу датчиков airbag целесообразно на фирменных СТО, где в объемы регламентных работ входит и диагностика этой системы. К тому же, в случае выявления дефектов в работе «аэрбегов» будет к кому предъявлять претензии, только не забывайте требовать отметок в сервисной книжке о проведенном ТО.

Менять подушки тоже следует только у специалистов фирменного автосервиса, так как даже малейшие отклонения при установке могут стать причиной отказа системы в момент столкновения или ее безосновательного срабатывания.

Система, обеспечивающая работу воздушных подушек безопасности, включает в себя электронное диагностическое устройство. Работает оно при включенном зажигании автомобиля. При обнаружении неисправности на щитке приборов при работающем двигателе загорается сигнальная лампа в виде символа или надписи airbag, SRS и т.д.

В заключение еще раз обращаю ваше внимание, что воздушные подушки безопасности смогут защитить только в случаях, если соблюдаются все вышеперечисленные требования. Игнорирование их приводит к печальным последствиям.



P.S. Давайте все пристегиватся будем!
И водитель и пассажиры. Благо наши Хонды оборудованы ремнями для всех.

Берегите людей !!!

Обсуждение здесь

Прислал автор Elep для коррекции неработащих ссылок.
Вот самая живая ссылка:
http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/

Автор: shnurick

Решил вот написать... мож приготися кому...


для того чтоб сколхозить вышеозначенный тюнинх нада:


1.заиметь 20 тыщ денег

2.потратить их на покупку следующих железяк от чудо-тачки интегра TypeR:

перед:
передний стабилизатора 51300-ST7-003 1шт (23мм)
Втулка стабилизатора 51306-ST7-Z01 2шт

Держатель переднего стабилизатора 51308-S10-000 2шт к балке прикручивается этим
Гайка 8MM 94050-08080 2шт
Болт 95801-08016-08 2шт


стойка стабилизатора 51320-ST7-003 2шт (можно неоригинал)
Резинка наконечника стабилизатора 51312-SD4-020 4шт
Гайка самоблокирующаяся 10MM 90306-SB2-013 2шт



на разборе покупаются передние нижние рычаги от интергры DC2 или DB6 с отверстиями под стойку стаба
старые рычаги даже если дыры под стаб есть все равно менять на интегровские, родные порвет!!!



обязательно купить усилитель передней балки !!!!! но не от интегры - она не подойдет, будет мешать рейка
берем от civic ferio SIR!!! номер 50205-SR3-N10 и болты к нему 93401-10025-08 4шт



верхнюю распорку конечно же ставим, как без нее можно ездить я вообще не понимаю...
машина старая, кузов уже по швам трещит.. а ещё тут вы со своими стабилизаторами полезли...

очень было бы круто приобресть распорку от ТупеРа,
но она с...ка дорогая - сожрёт почти половину бюджета
поэтому пока берем этот фуфел 74300-SR3-010 (тонкостенная трубка с ушами крепления на соплях, странно но

помогает...)

теперь зад:

от civic ferio SIR

стойка стабилизатора 52303-SH3-020 2шт (НУЖНО неоригинал - это железяка с резиновой

втулкой!!)

Держатель заднего стабилизатора 52308-SR3-000 2шт
Втулка внутреннего наконечника стабилизатора 52312-SE0-000 2шт
Втулка наконечника стабилизатора 52316-SA5-000 2шт

Болт стойки стабилизатора 90120-SB0-003 2шт (под этот болт на разборе ищем подходящую
самоконтрящуюся гайку)
Шайба под это болт 94103-10400 2шт
болт стойки стаба верхний 90176-SH3-003 2шт

кронштейн R. заднего стабилизатора 52317-SR3-010 1шт к задней балке крепятся болтами
кронштейн L. заднего стабилизатора 52318-SR3-010 1шт 95701-08018-08 4шт


скобки крепления стабилизатора НЕ ПОКУПАЕМ а делаем сами из полосок метала толщиной ~1,5 мм
(или даем кронштейны и стабилизатор слесарю -он сделает)

втулки заднего стабилизатора ПОДБИРАЕМ в магазине под ваши самодельные
полученный колхоз прикручиваем к кронштейнам болтами 95701-08018-08 4 шт


от интегры TypeR
задний стабилизатор 52300-ST7-Z01 1шт (22мм)


кронштейны к балке ставятся наооборот левый на правую сторону, а правый, как это ни странно на левую

такой колхоз возникает по причине того что балки и сивки и у интегры НЕМНОЖКО разные



а теперь саме интересное!!! собственно зачем я и написал топик...



начинаем ГОНЯТЬ!!! (а как без этого. нахрена тогда все это городить тогда)

гоняем мы гоняем, и в однажды у нас ВЫРЫВАЕТ из задней балки подваренные гайки, к которым как раз прикручены

кронштейны стбилизатора... и вот ТАДА!!! мы понимаем, почему задние балки НЕМНОЖКО разные и имеем теперь заднюю

балку со скотского размера дырами...





теперь пункт №3

взять:

сварочник полуавтомат 1шт
КРОНШТЕЙНЫ крепления бапера переднего ВАЗ 2106... (или большие пластины сыромятины 2мм)
нарезаем кронштейн на куски

шпильки на 8х50
гайки на 8
БОЛЬШИЕ и ТОЛСТЫЕ шайбы...
навариваем шайбы на шпильки...
навариваем пластины на балку...

и варим... варим... варим...


так о чем это я?...


а, вот!!! или заранее усиливаем заднюю балку или такой хней не страдаем!!!

усилитель передней балки на катинке под номером 3 прикручивать болты удобней его не из под машины или из под капота а из колесных арок предварительно сняв колеса

вот теперь...
слайды!!!!











тут видно сварные швы.
пластины вырезаны так: нижняя по форме выштаиповки, верхняя тупо - побольше




передний стаб, чтоб поставить - нада снимать катализатор (можно его просто от паука открутить, но лучше снять); просунуть стабилизатор под трос АКПП - ваще ребус жуткий....


задняя распорка от зубилы (обработать напильником)

кому что интересно - спрашивайте :)

Обсуждение здесь

Коллектор имеет смысл водой пролить чтоб найти щель.

Автор: ААА

Более месяца назад заметил, что засопливило из-под сальника шкива ГУРа. До этого стали появляться мяукающие звуки при поворотах.
Почуяв неладное решил готовиться к ремонту ГУРа.
Принятое решение было верным, т.к. впоследствии, пока приходили детали, скрип ГУРа усилился, весь насос запотел, ПСФ забулькал, а уровень жижи сначала выплеснулся из бачка, а потом стал опускаться.

Понимал, что наверняка проблема всего лишь в сальнике и заменить его нетрудно (благо в подтверждение моих догадок был найден в архивах вот этот топик http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=5068 )
Форумчанин Сашка ограничился лишь заменой сальника:


Однако мною все-таки было решено заменить все резинки в ГУРе.
Тем более, что недавно делал подобную операцию Дмитрий (zOOmDi):
Вот его сообщения из СВоего топика:


Были заказаны следующие детали.

082069002 Жидкость гидроусилителя руля 0.354л 2 штуки

91201-PT0-003 на схеме деталь 19
91306-PT0-004 на схеме деталь 23
91303-PT0-004 на схеме деталь 20
91322-PT0-003 на схеме деталь 27
91318-PT0-004 на схеме деталь 26
91305-PT0-003 на схеме деталь 22
91317-PT0-003 на схеме деталь 25

Т.к. доставка все время затягивалась и под конец так и не довезли деталь 27, было решено ГУР перебрать, а саму деталь 27 поменять после получения (либо вообще не менять).

Забегая вперед скажу, что желательно было заказать также деталь 91370-SM4-003 номер 48 на другой схеме.


Но т.к. я смотрел только первую схему, то о второй как-то забыл.
Ее, также как и деталь 27 (вместе с 25 - ее оставил, дабы дважды не разбирать крышку клапана) можно будет поменять потом отдельно без полного разбора.

Итак.
Сняли нижнюю трубочку ГУРа и слили оттуда жижу из бачка. Потом сняли две оставшиеся трубочки. Сняли бачок и слили из него остатки жижи.

Открутили болт шкива ГУР (откручивается вправо), ослабили места крепления насоса.
Можно сказать все.
Остально уже на столе спокойно разбирается и меняется.
Дабы не загромождать лишней информацией, дальше ограничусь фотками и небольшими комментариями. Уверен, что любой хондавод с этим делом запросто справится.


Вспотевший насос ГУРа. Видны следы выплеснувшейся ПСФ.


Снятая нижня трубочка, жижа сливается в баночку (внизу, черненькая).


Сняты еще две трубочки и бачок уже вытащен.


Гайка откручивается по часовой стрелке.


Вот эту резиночку верхней трубочки не догадался заказать...


ГУР без шкива.


Откручиваем все держащие болты.


После снятия 5 болтов на самом ГУРе легонько стучим молоточком по ГУРу, все три части отходят друг от друга (учтите там по два направляющих).



Тут фотки трех частей ГУРа.
Меняем все эти эти тонкиe прокладки, 8-образную прокладку.


Вбиваем новый сальник.

Затем меняем оставшиеся маленькие резиночки.

В конце все собираем в обратно порядке заливаем жижу и крутим руль в разные стороны. Причем желательно придержать руль сначала полностью вывернутым то в одной, то в другой стороне.
Глушим мотор, ждем пока жижа осядет, а пузырьки воздуха улетучатся.
Повторяем процедуру еще пару раз.
Добавить ПСФ пришлось около 1.5 банки, т.е. 500-600 грамм.
(Согласно мануалу вся система Аккорда СВ содержит 1.8 л ПСФ).

Как я понял из всего этого, трубочки и все эти сальники не так уж и крепко затягивают и держат все эти щели и места соединения.
Если ГУР в порядке, то они не будут ни потеть, ни пропускать (полагаю, что давление там не такое уж и большое). Если же есть проблема, то они запросто могут пропустить жижу. Именно этим я обьясняю факт того, что когда засопливил сальник, в систему затянуло воздух, жижа стала пениться, то вспотело из всех прокладок и уплотнений.

Все.

Всем удачи на дорогах!

Обсуждение здесь

Такая же таблица с сортировкой по весу дисков.

Автор: Rif

Таблица с весом дисков.

Внимание! Вес указан в фунтах!

Для получения веса в КГ умножьте на 0.454

Ужас!!!

Григорий, поправляйся!!! Думаю что все таки надо оформить сотрясение, это в дальнейшем точно не помешает!

Цуцика жалко

Не верить. Простые НЖК для В16 прописаны в мануале.

Если ставить иридий - только DENSO!

Ставьте родные NGK и нечего тут мудрить (насколько помню типа BKR6N-11E). Замена каждые 10-20 ткм.

Кому нужен спорт результат - DENSO иридий.

Зачем на такой мотор ставить финвал и т.п.???

Автор: pathfinder

Добрый день всем!

Поменял вчера термостат на СBоем купе (СС1, но справедливо и для всех CB, а наверное и вообще других машин). Спасибо Денису (gagarin’у) за термостат и прокладку, а Аре (ААА) - за описание того, что делать.

Симптомы, которые меня к этому подвигли: машина долго прогревалась, печка слабо грела, ужор бензина был большой.

Результаты лечения: помогло по всему, кроме бензина (про него пока сказать не могу).

Замену термостата было решено совместить с промывкой системы. Про промывку долго рассказывать не буду, но вкратце:

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
1) подождал, пока машина остынет (патрубки, выходящие из радиатора, теплые – можно трогать руками; двигатель тоже теплый – можно трогать руками)
2) слил антифриз из радиатора (снизу машины пластиковый «кран» в радиаторе – чуть левее центра машины – лучше не выкручивать до конца, а выкрутить так, чтобы была одна устойчивая струйка – дальше открываем крышку радиатора и наслаждаемся журчанием антифриза в тазике; если бы вы целиком выкрутили «кран» из радиатора – под ногами возникла бы лужа)
3) слил антифриз из двигателя (открутил пробку выше ~10cм чем пробка масляного поддона и на ~2см левее) - !!!ВНИМАНИЕ!!! тут надо быть осторожнее и важно дождаться, пока блок будет холодным – вас польет антифризом с ног до головы. Поэтому лучше сначала сорвать пробку рычагом побольше (она прикипает), потом медленно крутить пальцами с зажатой в них головкой (на 19, кстати) до появления струйки. В этот момент помощник подставляет таз, крутим пробку дальше и как только поток пошел кидаем к едрене фене головку с пробкой в таз и отпрыгиваем в сторону (не ударьтесь головой).
4) Закрутил пробку в блоке и кран в радиаторе
5) Залил через крышку радиатора туда фанты (Fanta), прокачивая воздух трубками. Перед заливкой стоит вытащить из расширительного бачка трубку и засунуть ее в бутылку.
6) Дал поработать до первого включения вентилятора, подгазовывая дросселем.
7) Заглушил мотор, дал машине постоять минут 30-40.
8) Повторил пункты 1-4 для фанты
9) Повторил пункты 5-8 для дистиллированной воды.

Далее последовала непосредственно замена термостата и заливка нового антифриза (не забудьте снять перед этим расширительный бачок ОЖ (очень легко – держится в канавках слева, вытаскивается простым дерганьем вверх), промыть его (лучше керхером – там грязь очень серьезно налипла) и долить туда немного свежего антифриза (по уровню min).


ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА

Для начала необходимо снять воздуховод, для этого крестовой отверткой ослабляем хомуты в двух местах - №3 и №4, вытаскиваем трубку из крепления в месте №1, широкими пассатижами сдергиваем хомут №2. Дальше в раскачку поочередно сдергиваем оба конца воздуховода и оттаскиваем его в сторону.


Затем необходимо вытащить термостат. Для этого сдергиваем широкими пассатижами хомут, обведенный кружочком и опять в раскачку сдергиваем патрубок – он прикипает, поэтому будет идти неоходно.
Внимание! Помеченный на рисунке штуцер №1 предназначен для стравливания воздуха из системы. При заливке нового антифриза мы его откручиваем (ключ на 12) и наливаем антифриз до тех пор, пока оттуда не пойдем фантанчик ОЖ.


Откручиваем два болта на 10, обведенные кружочками. Датчик температуры (внизу, зеленый разъем) и «землю» (внизу, отсюда не видно) можно не откручивать – они не мешают.


Перед нами предстает такой вид (извините, уже вытащил термостат к моменту съемки ).
Надо аккуратненько почистить все от грязи и накипи (у меня было много накипи в обведенных кружочком местах).

Обведенное справа место к тому же является ориентиром при установке нового термостата – туда должен «смотреть» стравливающий клапан термостата – на следующем рисунке помечен.


Новый термостат засовываем длинной стороной в блок (воздушный клапан вверх, тем более на прокладке есть бугорки, соответствующие выемкам в блоке – ошибиться тяжело), а короткой внутрь отсоединенной части (в которой датчик температуры).

Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся проделанной работой.

Удачи на дорогах!

Обсуждение здесь

Екатеринбург! И вообще весь УРФО! Выложите свежие разборы и магазины чисто по хондам, ведь у каждого по визиткам куча информации! Помогите другим!

Не надо скрывать то, что нужно другим людям! Просто помогайте всем бескорыстно! Ты не один живешь!

Ебург:
* магаз Автоимпорт, Московская 42, есть почти все в наличии по хондам
* магаз Резонанс, 50 метров от Белой Башни. (расходники, подвеска)

Каменск:
* Олми на космосе (под заказ)
* Фаворит на Алюминь-Октябрьская (заказ 1 день)
* Форсаж на Ленина (немцы в налич)

Каталог японских вкладышей Taiho для всех автомобилей Honda, ремонтные размеры:
Вкладыши Taiho, PDF-файл

Скажем спасибо Alex_pin за новые ссылки

Как отличить поддельные свечи?
Вот типичные признаки подделок DENSO: Comparison of DENSO and Fake

Подробно о NGK:
Хороший мануал по NGK/NTK

Скажем спасибо Alex_pin за новые полезные ссылки!

Давайте определимся со временем на необходимые работы (в одиночку, в часах):
* снятие АКПП
* разбор, дефектовка
* заказ и получение деталей
* сборка
* установка АКПП
* проверка, обкатка

Автор: Gagarin

Глядя на труды и читая описания уважаемых однофорумчан (за что им огромное спасибо), и я решил заняться утеплением своего капота. Купил вспененный полиэтилен с односторонним алюминиевым напылением. Ширина рулона 120 см, взял 2 погонных метра 8мм толщины по 65 рублей на строительном рынке, хватило как раз, на капот и на 2 вставки перед радиатором, и остались практически обрезки. Толщина 8мм показалась в самый раз. 10 мм может быть и пошло бы, но уж больно жёстко бы закрывался капот.


Мой материал назывался Технофол, хотя думаю это то же самое что и у других, просто другое название.


Купил клипсы, вроде как от классики от обивки салона, 20 комплектов за 40рублей.


Начало. Как оно было до этого. В Москве +7, середина декабря блин, работается очень хорошо на свежем воздухе.



Инструменты - канцелярский нож, фонарик, фотоаппарат, приятная музыка. Я решил сделать проще, не так как Ярослав со снятием капота, так как было сомнение, что смогу снять его и поставить в одиночку не поцарапав. Да и класть у меня в гараже его некуда было чтобы по нему вырезать утеплитель. И решил не вклеивать кусками первый слой, а сделать одним, съёмным слоем, чтобы на лето была возможность полностью открывать капот. Я поставил вертикально капот на петлях и закрепил с одной стороны капота лист утеплителя на клипсы, натянул его, обрезал, закрепил с другой стороны, и потом закрепил на все оставшиеся клипсы. Клипс всего ушло 15 штук.




Ну а после закрепления спокойно обрезал всё лишнее.
Сначала сделал по образу и подобию Ярослава, на весь капот, но на CB-кузове такой номер не прошёл. Капот отказался закрываться, даже ввёрнутые упоры до конца не помогли.


Тогда обрезал утеплитель по переднему резиновому уплотнителю на капоте.


А щели над фарами заделал обрезками из утеплителя


Ну и как финальная часть - щитки из утеплителя перед радиатором. Один сделал полноразмерным, на случай сильных морозов и чтобы ветер на стоянке не выдувал всё тепло из моторного отсека, другой - на пол радиатора, для холодов поменьше. Лекалом послужил не выкинутый старый радиатор.


После немножко прокатился для проверки со щитком перед радиатором, печка стала греть значительно лучше, стрелка температуры на приборной панели поднялась повыше чем обычно, но больше половины шкалы не прошла. В качестве проверки пошло, но ездить так стоит только в сильные морозы, потому как вентилятор радиатора работал не останавливаясь когда я приехал обратно, можно движок запросто перегреть.

Автор: Mucho

Теперь по клапану IACV - вот он, в центре:



Два болта на 12, снять пару шлангов (осторожно на горячем движке, берегись струи горячего антифриза!), отсоединяем разъем и клапан в руках:



Унутри все черное, залил несколько раз карбклинером, поболтал - стало чище:



Но засада была впереди. Позже я нашел аналогичный случай в конфе - после прочистки и установки клапана машина вообще стала глохнуть. Надо было покрутить винт ХХ, вместо этого я выпилил пятигранник и подкрутил сам IACV. Это помогло, но провал после холодного пуска остался, сегодня пойду по мануалу настраивать ХХ, а пятигранник пытаться установить на исходные позиции...

Автор: Mucho

Открутил нижнюю шаровую, два болта сайлентов и два болта рычага - и вот рычаг у меня в руках. Резинки порваны.







Высверливаем остатки резины, выкручиваем внутреннюю втулку, пилим наружнюю...



Вытаскиваем огрызки, мелкой шкуркой очищаем от ржи посадочные места. Рычаг готов принять в себя новые резинки:



Вот эти:



Перед запрессовкой греем рычаг на киловаттной лампе:



Пока греется, снимаем второй рычаг...
Запрессовывал тисками и всякими шайбами-головками, которые под руку попались. Вот готовый почти новый рычаг:



Эффект от замены не преминул сказаться - руль стал как на новой машине. Пропали удары в руль от кочек, виляние на неровностях и в целом руль какой-то сбитый стал. Ну это неоднократно уже писалось...

Автор: Mucho

В мороз стал жутко скрипеть руль. До кучи после запуска холодного двигателя он немного тарахтел, почти глох - что-то с ХХ. Поэтому было принято волевое решение в субботу ехать в гараж. Итак, сначала решил разобраться с рулем. Снимаем эмблемку и видим гайку:



Снимаем руль и видим контакт сигнала (видимо это он скрипел) и кольцо выключателя поворотников:





Протер и смазал графиткой контактное кольцо на руле, еще и до кучи смазал кольцо поворотника на всякий случай.



Руль скрипеть перестал.

Обсуждение здесь

Я думаю дело в давлении в АКПП. Фильтр какой промывал? Разбирал все коробку полностью?
Симптомы похожи на те, когда фильтр забит стружкой (которая была на магните пробки) + немного изношенные фрикционы.

Руки у тебя растут из нужного места если снял, разобрал/собрал и поставил обратно. Молодец!!!

Были бы фотки фильтра и прочего - можно было бы делать выводы.

Можно поставить контрактную коробку, а можно починить эту при грамотном подходе.

Автор: Kotey.M

Всем привет!

Пожалуй начну с предыстории этого действа.

Столь шальная мысль пришла мне в голову полгода назад, когда просматривая японские аукционы я заметил, что ускоглазые ставят на Одиссеи RA1-RA4 распорки с Аккордов Вагонов СиРов в кузове CF2. Как известно, в кузов CF2 устанавливается произведение искусства автомобильного жанра, двухвально-ВТЕКовый мотор H22A. Вывод пришёл сам собой - расстояние между лонжеронами одинаковое, и H22A без труда влезет под капот Одиссея вместо F22B/F23A. Про совместимость коробок F и H-серии я знал не по наслышке, т.к. уже имел опыт смены мотора F20B на H22A в кузове CF4.
В ходе изучения кузова CF2 выяснилось, что RA1 и RA2 - это фактически та же машина, только чуть побольше. RA3-RA4 отличаются в худшую для свапа сторону из-за цифрового управления кик-дауном автомата и проводки OBD2.

Укрепило моё решение когда-нибудь поставить под капот H22A лицезрение мааааленького снимка, который я раскопал на сайте журнала "Tuned By", издающегося в Тайланде.

Вот он он:


Больше я нигде не видел Одиссея с H22A...

Родной F22B с двухсоттысячным пробегом по России по весне начал конкретно кушать масло. Далее к жору масла прибавился звук очень похожий на детонацию. Он проявлялся при мизерной нагрузке на коленвал на оборотах 1500-2000 и пропадал, если поддать газку. Звук полностью исключался поворотом трамблёра на самое позднее зажигание.

Звук и жор постепенно прогрессировали, а ремонтировать "овощ" не было никакого желания и было принято решение о покупке H22A.

Искал я искал зачотный моторчег, но разные обстоятельства отталкивали от покупки - либо мотор был очень дорогой, либо не было документов, либо он был после капиталки.

Поскольку я занимаюсь поставкой запчастей, как-то раз ко мне обратился мой друг, купивший перевёрнутую Тоёту под восстановление. "Костя, съезди купи, пожалуйста, рычаг", - попросил он меня. Запчастей на Тоёту у нас как грязи, поэтому я поехал в ближайшее место - к одному из старейших поставщиков японских б/у запчастей в Иркутске. Надо сказать, что за 2 года деятельности я заехал туда впервые. Нашёл рычаг, купил его и уже собирался уезжать, как попросил показать мне все хондовские моторчеги. Мой будущий H22A лежал в самом дальнем углу, уже года полтора как лежал и никто его не хотел. Лежал в полном сборе со всем навесным, даже трамблёр был на месте. Цена меня приятно удивила, хоть и не была демпинговой.

Собрав все свои гроши, и заняв деньги у друга на следующий день я привёз в фирму предоплату, а через две недели автоматный моторчег мощностью 200 л.с. с пробегом около 60-ти тысяч оказалсо у меня в гараже:

Кросавчег, не правда ли?

В тот же день в экзисте были заказаны термостат, колпачки, все сальники, ремни, ролики и прокладки для нового мотора. Поменять это все, пока мотор стоит на полу, а не висит на подушках под капотом - огромное дело, дающее спокойствие как минимум на 100000 км.
Ещё друг помог вырулить синию клапанную крышку с Аккорда СиРа F20B.

Пока ехали запчасти я разобрал головку блока и залил весь мотор растворителем 647. Именно растворителем, т.к. ни с бензина ни с солярки толку нет никакого - не разъедают они загустевшее масло.

Одно важное замечание. Всегда перед снятием мотора - сливайте с него масло. На горячую!!!
С моего масло было не слито, поэтому и пришлось мне его мыть.

Запчасти пришли, я закупил все жидкости и смазки нужные для свапа и мы с моим давним другом Аркадием (aka Dagry) приступили к замене расходников. Всё делали аккуратно, очень долго сексовались с маслосъёмными колпачками и засухариванием клапанов.

Ну вот мотор чист, собран, всё отрегулировано, всё сияет - пора ехать свапиться. А где свапиться? Желание делать всё самим было категорическим, а с местом были проблемы. У нас в ноябре температуры до -20 - нужен тёплый гараж, да ещё у Одиссея двигатель только вниз выходит из-за того, что лобовое стекло начинается над впускным коллектором - нужен либо хороший мощный подъёмник (масса машины 1600 кг), либо широкая яма. Тёплый гараж с широкой ямой был снят на 7 дней и мы в общем-то поехали на переделку:




Надо сказать, что старый мотор держался молодцом. На 150-ти км/ч в салоне от его звука невозможно было ничего слышать, но до места ремонта он довёз сам себя и кузов с новым мотором в багажнике.

Непосредственно перед заездом на яму автомобиль бы вымыт до блеска снаружи и под капотом:

Так и должно быть - я не понимаю людей, которые заезжают в сервис на какие-то объёмные работы с грязным подкапотным пространством.

Позапрошлая пятница, в которую я ставил машину, была для меня очень тяжёлым днём. Нужно было видеть как мы втроём опускали новый двигатель в яму. Снимайте перед установкой дроссельную заслонку и вакуумный бачок IAB! Иначе вы либо сломаете ДПДЗ, либо натворите делов, пытаясь его не сломать - я пытался не сломать и в итоге уронил мотор себе на ноги.
Кроме того заезжал на ремонт я уже вечером, поэтому всё, что успел сделать - это слить все жидкости и разобрать низ машины для того, чтобы мотор с коробкой вышел. В понятие низ входят привода, продольная защитная балка ("лыжа"), передняя поперечина, которая крепится к лонжеронам и на которой стоит передняя подушка мотора, часть 2-1 выпускного коллектора, передние продольные рычаги, регулирующие кастор.

В субботу мы с Аркадием взялись конкретно за работу. Сняли радиаторы, сняли всё навесное со старого мотора (иначе он не выйдет вниз) отцепили проводку и сняли старый мотор с коробкой. Я поменял топливный и воздушный фильтры. На этом всё в субботу. Мощей больше не осталось.

Воскресенье. Жесть и а..уй.
Ставим новый мотор, перед этим сняли с него всё навесное.
Передняя подушка и кронштейн подходит, задняя подушка и кронштейн подходят, подушка автомата подходит тем более. Не подходит боковая подушка мотора... Кронштейн на блоке H22A имеет больший разбег между болтом и шпилькой нежели на F22B. Перекрутить кронштейн с одного блока на другой возможности нет - они по-разному крепятся. Новая подушка с CF2, которая не факт ещё что подойдёт, стоит 5000 рублей и 20 дней времени. Принимаем решение вешать мотор на две подушки, цеплять коробку и третью подушку, центровать всё на глазок и сверлить кронштейн, прикрученный к блоку.
Мотор подняли сразу на лебёдке без проблем. Закрепили на две подушки и поддомкратили поддон.
А вот вешать автоматную коробку это жесть. Весу в ней килограмм 70. Аркадий как проклятый тянул коробку за верёвку вверх стоя на лонжероне, а я центровал и поднимал её снизу. С третьего раза у нас получилось.
Повешали мотор с коробой на трёх подушках, отцентровали и просверлили кронштейн. Мотор теперь на 4-х подушках.
Вот что у нас получилось:


Понедельник.
Выходной. Сил нет.

Вторник.
Ставим навесное, радиаторы, мелочь. Становится ясно, что топливный шланг короче нужного на 2 см. Становится ясно, что шланг ГУР короче нужного на 2 см.
Что делать - :censoree: На разборках эти шланги не заморачиваясь режут. Да и попробуй найти машину с H22A на разборке. Аккорды СиРы CF4 с F20B есть, но у них ГУРа нет, а топливные шланги перерезаны. Шланг ГУР можно удлинить, а вот топливный удлинять - это опасно.

Спасибо нашему известному иркутскому прелюдоводу - выручил он меня двумя шлангами.

4 часа уходит на замену шланга ГУР. Шалнг ГУР - это 75 см резины и 75 см железной трубки, изогнутой самым причудливым образом. И вот эту железную трубку нужно продеть по подрамнику огибая все извращения рулевой рейки:


Топливный шланг был поменян без проблем:


Окончательно ставим навесное, надеваем приводные ремни. Шланги кондиционера не подходят, при попытке подогнуть образуются заломы, неэстетично короче. Мудрим, делаем переход из родного шланга от Одиссея и обрезка от H22A:


В этот же день делаем отдельный от основного радиатор охлаждения автомата из радиатора охлаждения ГУРа от старого Вигора. Вигор был перевёрнутый, радиатор был весь пожёван, смят, но цел. Я его привёл в мало-мальски надлежащий вид:





Никаких маслостойких шлангов. Куча обрезков всякого дерьма с авторазборки :) .

Вроде как управились с основной механической работой.

Среда. Вернее ночь со среды на четверг.
Ночь в гараже. Делаю проводку и вакуумные соединения.
Автомат не требует никаких переделок по проводке. Я лишь заменил ему блок управления - поставил заказанный из Японии от CF2 ещё а старом моторе. Коробка начала переключаться выше и я могу на любой передаче упереться в отсечку по оборотам.
Двигатель требует к себе много внимания. Удлиняю разъём EGR, датчика температуры антифриза, датчика температуры впускаемого воздуха, клапана-регулятора холостого хода, электромагнитной муфты компрессора кондиционера, датчика давления масла.
Прокидываю дополнительные провода на ВТЕК-соленойд, на датчик детонации, на клапан IAB, на неизвестный "леворульным" H22A клапан управления давлением топлива.
На датчик детонации лучше кидать экранированный провод, т.к. уровень сигнала слабый. Я кинул обычный из-за отсутствия экранированного - всё работает.
Всю проводку нужно прокидывать очень аккуратно рассчитывая возможные колебания, тем более, что все крепления проводки при таких переделках не подходят или теряются. По возможности я изпользовал гофро-рукав. Много изоленты - все провода должны быть в изоленте, простых соплей не должно быть.
Проводку на генератор и форсунки пришлось перекладывать из родных пластиковых креплений в H22-е. С форсунками вообще жесть - разъёмы с них теперь не снять, не сняв клапанную крышку - всё из-за лобовухи над впуском.

Цепляю все вакуумные трубочки. Это такой головняк, без опыта или вакуумных диаграм никуда. Зато теперь я ас в них.

Уезжаю домой в 8 утра четверга. Таксист спросил, не с гулянки ли я...

Четверг, вечер.
Окончательно собираем всё подкапотное пространство. Заливаем жидкости. В радиатор - дистиллированную воду, т.к. в машине был до этого красный Texaco, а в двиге - японский зелёный. В двигатель синтетику Liqui Moly 5W-40, в коробку ATF Z1, в ГУР PSF. Ставим трамблёр, воздуховод, вкручиваем свечи:


Пробуем покрутить мотор стартером. Пока без мозгов, т.к. не решена ещё одна проблема - выпуск.
Часть 2-1 от F22B не подходит к части 4-2 от H22A. Трубки на H22A того же диаметра, но расставлены во фланце более широко. Идей нет - только искать часть 2-1 от H22A.
Спасибо иркутскому хондоводу-владельцу CF4 SiR-R. Предоставил мне часть 2-1 от двухвального F20B с отпиленной гофрой. Это было уже кое-что, т.к. фланец подходил к части 4-2 H22A.

Мотор крутится бодро, компрессия гуд, никаких посторнних звуков. В глаз попадает растворитель, выплюнутый из цилиндра через часть выпускного коллектора - 4-2. Жесть и а..уй. Глаз красный, не видит, горит.

Пятница.
Доделываю проводку в салоне. Пытаюсь решить проблему тросика газа - кронштейн крепления тросика к коллектору на H22A ближе к дросселю, нежели на F22B. Укорачиваю трос, делаю новую бобышку и припаиваю её.

Суббота.
Намерены заводиться, из гаража уже выгоняют.
Ставим мозг, родной для этого H22A.
Варим выпуск. К части 2-1 от F20B привариваем кусок от части 2-1 F22B и кронштейн крепления к блоку:

Ставим пластиковую защиту.

Последняя проверка перед стартом. Всё гуд.
Ключ на старт, Сheck Engine гаснет с первого раза. Поехали!
Мотор завёлся с первого раза, сразу же взял прогревочные обороты. Мы с Аркадием прыгали от счастья! Гуд-гуд-гуд.

Холостые обороты первые 10 минут плавали при включении потребителей и на сбросе газа - мозг настраивался. Настроился и всё стало просто супер.
Моторчег шепчет. Работает классно. На газ реагирует очень живо. Тьфу-тьфу-тьфу.

Выставили зажигание и выехали. А на улице сказка.
Вот мы замученные и голодные, но счастливые:


А вот работающий моторчег:


Грузим старый мотор в машину, все запчасти, ключи и прочую хрень и едем выгружаться. Почувствовать мощность до конца не успеваю - гололёд, жопа присела. Один букс. Разгружаемся и вот оно оно! Приход от 200 л.с. Никакого сравнения со старым мотором. +55 кобыл это супер!
Метелит как танк, ненарадуюсь. На уровне трёхлитрового Одиссея точно едет. Вот бы рядом их поставить - кто кого объедет. Трёхлитровый снизу прёт, этот тоже прёт, но наверху у H22A лучше тяга.

Едем в иркутский Хонда-Центр для замены воды на антифриз Texaco и регулировки развала-схождения. Переключения коробки при полном газе происходят за 7000 об/мин. Штатного тахометра не хватает:


В Хонда-Центре все в а..уе от машины. Такую они никогда не видели:


На сегодняшний момент с субботы я проехал 600 км.
Почти сжёг передние колёса.
Уровень масла на месте, оно будет заменено через 400 км. Коробка работает отлично, лучше чем на старом моторе - у этого мощности много, она переключается плавнее и быстрее.
Раздувает верхний патрубок радиатора - видимо повредили при снятии со старого мотора. На разборках нет, заказал новый, езжу пока замотав изолентой.

В планах валы от SiR-T, горячая прошивка, нормальный выпуск и родная боковая опора.

На этом повествование закончено и мне бы хотелось сказать слова благодарности людям, без которых у меня ничего бы не вышло.

Огромное СПАСИБО Аркадию Борзых ka Dagry. Аркадий является главным механиком и руководителем проекта.

RESPECT пацанам Юре и Лёше, работавшим параллельно с нами по кузовным делам в том же гараже. Они нам во многом помогли.

Большое СПАСИБО Гришину Виталию aka vital и Подсухину Стасу за беспроцентный кредит на предоплату движка и клапанную крышку от SiR-T.

Человеческое СПАСИБО Андрею Сиротюку aka CAFE_RACER и Подрядчикову Степану aka Stif за шланги и часть выпуска с SiR-T.

Спасибо ВСЕМ!

Обсуждение здесь